Disowned, возможно ты и прав, но у меня 2000 года тока зацвела. Если ты собираешься 2007 года брать, то тебе это еще долго грозить не будет. Главное, что бы обработка днища не была содрана от ползания на брюхе по камням да бордюрам. На это стоит обращать внимание в любом случае. Без обработки сгниет махом.

Disowned, насчет ржавчины скажу, что у меня в этом году зацвела в тех местах, где подвергалась ремонту, где краска заводская все нормально. Насчет дороговизны обслуживания скажу лишь, что точно дешевле хонды, насчет тойоты не знаю (тойоты не было).
Двигатель смотря в каком состоянии попадется, а вообще серия qg слывет как надежные. Собственного опыта с ним нету, у меня qr. Ну а 1.5 конечно не гонка, в силу своего объема, тем более на автомате. Какой либо динамики не жди.
Из личных наблюдений, подвеску можно было и пожестче, но это кому как нравится. На мой взгляд, на трассе раскачивает её. Свет у мя стоят depo, китайские двухсекционные, евросвет. Ну тоже не фонтан, на трассе ночью с ближним тока с туманками более менее становится. Дальний слабоват.
Тормоза зато цепкие, абс не перебарщивает с разблокировкой, хотя это еще от резины зависит.
В остальном, без каких либо особенностей в своем классе.
И еще отсебятины напоследок, ранкс, аллион, приемия гораздо дороже выйдут по цене покупки чем бублик.

dditm07, в масляном насосе есть где накосячить. Редукционный клапан так вообще отдельная тема: может просто крупица прилипнуть и он не закроется. Бывают клапаны с регулировкой давления (УЗАМ москвичевский например), которую можно нарушить. Есть ли регулировка на твоем двигателе - не знаю.
Дело в том, что на холостом ходу, для QR, давление должно быть не ниже 98 кПа, при этом лампа гаснет гораздо раньше (где то 60-70 кПа) . Если где то давление сильно сбрасывает (например с перекосом затянутая крышка насоса или не установленное резиновое колечко), то насос при всем желании не сможет поднять давление до нормы, однако может вполне успешно держать его чуть выше аварийного (например, 90 кПа), на максимальных оборотах может до 150 кПа дотянет, хотя на 2000 об/мин должно быть уже за 300 (опять же, для QR). А с таким свищом в системе, при запуске давление дольше будет приходить в норму. Контрольная лампа тебе этого не расскажет, а мастер, тем более заинтересованный, может и приврать. Решать тебе конечно. Нормы давления ищи в мануале.

DIM_22_RUS, повредить можно много чего, начиная от диска и по нарастающей (ось, подшипник и т. д.). Я на жиге задним колесом в яму попал - заднее стекло вылетело и стойку выбило (куда пружина упирается). Тут зависит от силы удара, проверять надо, заглядывать. Если резину есть начнет, значит че то погнуло. Можно углы установки колес проверить на лазерной станции, там сразу видно будет, что ушло или нет.
Да, клапана ХХ на этих движках нету. Электронная заслонка все регулирует. На сайте есть описание процедуры обучения холостому ходу, через поиск найдешь.

DIM_22_RUS, чек не горит? ХХ переобучи, может батарейка подпрыгнула неудачно как то... И еще трубу обследуй там где каталик нижний. Если там следы удара, возможно катализатор разбился.

xomrk, без батарейки каждую дверь отдельно надо закрывать, привод замков электрический. А ключ не поворачивается, потому что износился и секрет замка его не признает. Можешь попробовать ключом повибрировать при повороте. Ну или вытаскивать личинку и ровнять напильником, хотя я не уверен, что ее после этого собрать можно будет, не разбирал сам.

Rasimka, попробуй сам руль пошатай вверх-вниз, без вращения.

Евгений-55, насколько мне известно, тяги одинаковой длины. Насчет стука, люфты в рейке и в тягах, как правило, отдаются в руль. Еще может сама баранка болтаться, там подшипник раскручивается иногда. А суппорта очень легко проверить, даже не снимая колеса: изогнуться, руку туда просунуть и пошатать всяко разно. У меня от руки болтаются с обеих сторон.

Я надеюсь, после того, как воздух выгнал, антифризу долил до уровня? Если нет, то все зря. Может радиатор забит изнутри (например, герметиком, неумело нанесенным в каком либо соединении), или снаружи, например тополиным пухом между конденсатором кондиционера. Вообще, когда система завоздушена, то на хх печка дует холодным и двиг подогревается, газанешь- темпер падает и печка жарит.
Из бачка, говоришь, выбрасывает, там бурление присутствует при работающем ДВС, или хотя бы просто пузырьки идут? Если бурлит или пузырит - дело дрянь, увы. Если нет, можно поменять помпу. Теоретически, там лопасти может кавитацией сточить и производительность упадет, но на практике я такого ни разу не встречал. Хотя когда у себя помпу менял, там на лопастях были отчетливо видны небольшие кратеры, которых на новой помпе не было.
Ну еще одно маловероятное предположение, патрубок (например, нижний) залупился изнутри. У знакомого на москвиче такое было, внутренний слой резины от старости отлипает от корда и загибается внутри шланга, перекрывая поток.
Если уверен, что помпа не заклинена (говоришь, не шумит), если воздух выгонял, но все равно бурлит, значит туда газов надувает постоянно. По принюхивайся к бачку получше, свечи посмотри, не мокра ли какая нибудь из них. Неплохо бы блок опрессовать, сразу стало бы ясно, но в гаражных условиях такую процедуру навряд ли осилишь.

d_o_c_t_o_r_03, если уровень ОЖ в норме, то выброс из бачка может быть следствием перегрева. Верхний патрубок на радиаторе горячий? Если холодный или чуть теплый, то термостат в кастрюлю просится. При каких обстоятельствах впервые произошло? Если в пробке вентиляторы не включились, то двиг мог закипеть и выбросить ОЖ через расширитель, а далее перегревался из-за недостачи её.
И еще, если бурление в бачке усиливается, когда газуешь, то велика вероятность разгерметизации блока.

Max, там рядом с датчиком скорости вторичного шкива должен быть резистор. Я его номинал не помню, но, думаю, порыться можно найти. Если номинал убежал, нечто похожее происходит. Ну или провода смотреть надо. К датчику скорости, на который жалуется. Скорее всего , оттуда на коробочные мозги должны идти провода, можно там их и по вызванивать.

Lex2008, подискутируем). Если сравнивать заряд аккумулятора с наполнением бассейна, то необходимо уточнить, что труба, наполняющая бассейн, находится на дне последнего, откуда следует, что чем выше уровень воды, тем большее давление необходимо подать в трубу, что бы бассейн наполнялся. С аккумулятором то же самое, чем выше плотность электролита, тем выше напряжение на его клеммах. Что бы зарядить батарею, надо подать напряжение больше, чем она сама выдает, иначе, "будет заряжаться зарядник". Автомобильный же генератор редко выдает напряжение выше 14.6 В, таким образом, даже до плотности 1.25 он будет заряжать батарею очень долго, и на больших лишь оборотах ДВС, а это лишь половина заряда.
Далее, пусковой ток может быть разным, даже на батареях одинаковой ёмкости и одного и того же производителя, иначе сказать, от емкости он не зависит. Это отдельный параметр, за увеличение которого придется нехило переплатить. Если финансы позволяют, то пожалуйста, тут я согласен.
И еще добавлю, что не стоит забывать, что температура замерзания электролита (в том числе "в лёд") сильно зависит от плотности электролита, поэтому на зиму акб желательно подзарядить с помощью ЗУ. Ну или хотя бы убедиться в том, что плотность хотя бы 1,27 в каждой из банок.

Я думаю, если нет перегрева, то переживать не о чем. Что бы нижний патрубок нагреть в такой мороз, надо очень долго постоять в пробке. Если бы циркуляции через большой круг не было, двигатель бы неминуемо перегрелся.

filllin70, чего то у меня ощущение, что газует через башку. И бурление и холодный воздух, и не завелась, потому что натекло в горшки...

фишку снимаешь, огрызок извлекаешь (фишку разобрать надо) если длина позволяет зачистить и припаять, то на пайку (тока без кислоты, канифоль используй), если под корень обломан, то придется повозиться и разогнуть усики на оконечнике и выпаять оттуда то, что там осталось и впаять нужный провод. Лучше все делать в тепле, потому что на морозе изоляция будет ломаться. И делать все это придется под машиной, желательно в яме.

Желательно. Зарядник и ареометр и следить за плотностью. Особенно перед зимним периодом подзаряжать.

Slavik45, генератор в любом случае не сможет полностью зарядить аккумулятор, и дело тут не в ёмкости, а в том, что генератор не обеспечит необходимого напряжения для поднятия плотности до 1.27. А периодически надо подзаряжать батарейку зарядным устройством, что бы она дольше ходила, а не 3 года.

игорь, я точно не уверен, где на QG стоит ДПКВ, но если он стоит в картере, как на QR, то возможно есть смысл его вынуть и почистить, может быть стружка намагнитилась, мало ли...

Внутри генератора могут щетки светиться, когда стерты (хотя не уверен, что снаружи это будет видно). Если рядом с самим проводом, то возможно пробой изоляции по инею\грязи\влаге. Хотя там напряжение всего 12 В, в некоторых случаях бывает искрит.

ivan.121, ага, упустил из виду. Можно еще временно заглушить его (егр), вырезав из поронита прокладку без отверстий, для проверки, может сам привод пакостит. А в дросселе у меня тоже внутри что-то болтается. И еще, без кислородников пробовал покататься? Вообще, похоже на бедную смесь. Если давление ТНВД в поряде, то лямбда и маф под подозрением.

С секундомером делаешь? Я раньше сам сидел считал, в какой то момент перестало получаться и все тут. Тоже занервничал, но стоило с секундомером сделать, все получилось сразу.

Если комп ругается на егр, может имеет смысл с него и начать? Почистить его, он наверняка загажен сажей. Снимается нетрудно, два шланчика с ож тока снять надо, там немного вытечет, пробочки деревянные выстругай заранее.
Кстати, тема такая уже есть , пользуйтесь поиском.

Масляный насос гораздо сильнее давит (вплоть до 4 атм), чем 0,9 атм в системе ож. А текучесть здесь не влияет.

Я думаю, надо еще блок проверять на плоскость, а прокладку лучше поменять, что бы еще раз не разбирать. И шлифовали головку, надеюсь, не в гараже вручную?

medvezhonok80, если масло не течет наружу, то оно летит в трубу. Может еще в рубашку гнать, но это редко. Расход через сапун увеличивается под нагрузкой, когда в цилиндрах большое давление. Через маслосъемные кольца постоянно накидывает, однако на хх оно не дымит, а при повышении оборотов вылетает в трубу синим дымом. Как то так.

medvezhonok80, во первых, если жив каталик, то он на многое способен. Будет дожигать большую часть масла , пока не расплавится сам. Во вторых, если масло закидывает через сапун (компрессионные кольца слабенькие), то заметно дымить будет тока под нагрузкой. На холостом ходу дымит тока када уже совсем худо.
Еще можно погудеть на хх минуты 2, потом резкими отрывистыми движениями погазовать (не до отсечки, а так, тысяч до 2500) Скорее всего будет дымить.

DIM_22_RUS, стартер за движком, снизу. Не так просто к нему добраться, надо под машуну лезть, и там еще привод снимать придется.
По аккумуляторам, после 3 лет они погибают, как правило, при отсутствии обслуживания. Если следить за плотностью - ходят дольше.
И про отсечку, недавно, на работу приехав, заморозил движок (автозапуска нету), так получилось. На улице -32 было, более 4х часов простояла на ветру. Я сам удивился, но завелась с первой попытки, аж на парковке вперед подалась.

Для начала, что за автомобиль? Второе, машина вообще ни с места? Подробнее бы...

Ну видимо все же детонация, раз на повышение октан числа реагирует. Детонация так то разбивает двигатель, кшм в частности. В особо запущенных случаях еще кольца ломает и поршни прогарают.
Может зажигание раннее, но кнок бы сразу углы завалил. Может еще смесь беднит, как следствие детонация. Тут вариантов уже больше: форсы, насос, подсос воздуха, врет маф. В общем, надо даигностику делать. Ну можно еще АЗС поменять на не Альянс, мож у них весь бенз не комильфо...

litlone, не детонация? Бенз мож повыше октановое число надо?