Надо выслушивать, откуда стук. С разных сторон слухать. Если КШМ стучит, то это хорошо слыхать снизу через поддон. Может пластина лопнула, к которой гидромуфта прикручивается. Ее осмотреть можно, опять же снизу. Там лючок есть. Ну и клапана, естественно, никто не отменял, они как раз на холостых стучат. Может еще натяжитель цепи заклинить, если он не менялся вместе с цепью. Тоже объясняет пропадание стука при поднятии оборотов.
А на ходу звучит? Если детонация, то она еще сильнее будет греметь под нагрузкой. Я думаю, двигатель трясется на хх вот и вибрирует. Если поставить на D и на ручник, то будет дребезжать? Попробуй еще прижать чем нить щитки на выпускном коллекторе. Верхний и нижний.
Сообщение отредактировано 13 ноября 2016 21:23. Редактировалось 1 раз(а)
Такое ощущение, что звук не из недр двигателя, а что то снаружи дребезжит. Если уверен, что из двигателя, то надо локализовать как то звук. Для начала, можно исключить навесное, для чего скинуть приводной ремень и завести ненадолго (чеб не перегрелся без помпы). Если звук остался, то надо выслушивать, откуда стучатся. Можно длинной палкой одним концом в закрытое ухо упереть, другим концом тыкать в двигатель сверху, снизу... Ну или хотя бы под машину залезть послушать.
mydak_rekords, На холодную тоже глохнет? Если тока на горячую, то можно предположить, что кислородники беднят. Для проверки можно их отключить на время. Только что бы при запуске провода не намотало никуда. Ошибку потом сбросить можно педалированием.
Возможно подшипник ступичный. Вывешай левое колесо и покрути. Можно двигателем, тока меры принять, чебы машина не уехала без тебя. Можно потом сравнить с правым.
Все там правильно нарисовано. Реле расположены под соответствующими надписями, када крышка одета, а одевается она в 1 положении только. Ну и краткий ликбез: FOG - туман, INHIBITION - зажигание, HEAD LAMP - головной свет, HORN - гудок, фа-фа. ANTI THEFT - противоугонка. THROT MOTOR - мотор акселератора. INJ DRIVE - управление впрыском. Некоторые реле могут отсутствовать, в зависимости от комплектации.
На мой взгляд, безделушка. Просто пожестче станет, и пружину начнет раньше пробивать. А еще может лопнуть пружина. На предыдущей, хонде, ставил, особого толку не заметил. А позже они еще и порвались.
Заряди нормально. Плотность эл-лита после зарядки какая? 1,25 самый минимум, что б ваще хоть как то крутился, а вообще 1,27, лучше 1,29 на зиму сделать. А напруга еще ни о чем не говорит.
После глубокого разряда батарейку не так просто восстановить.
Сообщение отредактировано 27 сентября 2016 00:03. Редактировалось 1 раз(а)
| Нет искры! | #641 | Добавлено: 16 сентября 2016 21:03 |
Город: Томск
Цитата: sokoff
мерил напряжение на катушках - 0
Значит, либо не то реле смотрел, либо на реле ничего не приходит. Форсунки может не успевает намочить, может када крутишь педалируешь - их просушивает. Сначала искры добейся. От катушек массу проверь, если есть, то плюс не приходит. Схему поизучай в мануале. Да, када насос проверял, шланги под капотом снимал, или под задним сидением? Может непроходимость трубопровода?
Сообщение отредактировано 16 сентября 2016 21:07. Редактировалось 1 раз(а)
| Нет искры! | #642 | Добавлено: 15 сентября 2016 23:13 |
Город: Томск
Цитата: sokoff
специально качнул пару раз и проверил
интересно, чем качнул? Бензин то есть в баке? По искре, на штекере катушки три провода. Средний -" минус", один из крайних - "плюс". При включенном зажигании должно быть 12 вольт между ними. Методом исключения, третий провод - сигнальный. При прокрутке стартером между ним и "массой" периодически должно проскакивать 3-5 вольт. Када стартером крутишь, следи, что бы подключенные катушки без свечей не валялись (свечи должны быть замассированы). Лучше со всех катушек штекера посдергивай и потом крути, а то мозги спалишь. Проверь все горшки, если везде сигнал приходит и 12 В есть, то на форсы погрешить можно.
При замене радиатора на китайский столкнулся с тем же. Мало того, что но на 50% уже родного, так еще там партубки меньшев диаметре. Из резинового шланга подходящего диаметра вырезал кольца, напялили их на патрубки радиатора, а поверх них уже шланги. Немного сдобрил все герметиком, разумеется. Надо родной ремонтировать что бы в запасе был.
Двигатель может просто расходовать масло, не факт, что оно в антифриз уходит. А ГБЦ если скидывать, то надо плоскость проверять блока и головки и фрезеровать, если понадобится. Но прежде чем снимать голову, неплохо бы мануал поизучать, где там масляный канал проходит. На жиге он между 2-м и 3-м цилиндром проходит, здесь я не знаю, где он идет.
На этой машине я голову не снимал, и возможно щас скажу чушь, но из блока в головку должен быть масляный канал для смазки распредвалов. Возможно там уплотнение нарушено, и масло под давлением насоса давит в рубашку. Ну еще вариант, что масло не из движка, а из коробки. Через теплообменник, что в нижнем бачке радиатора. Возможно он разгерметизировался, там тоже давление. Больше не знаю, че подумать.
Можно еще попробовать без мафа завести. Должна заводиться и работать, но более вяло и отсекать подачу где-то на 2500. Если и без него не будет работать, значит дело не в нем.
ДИМА, ты имеешь ввиду, что у тебя ОЖ сочится из маленькой трубки рядом с горловиной? там давления не должно быть, скорее всего просто неплотно сидит. Я когда радиатор поменял, тоже оттуда бежало. Там отлив некачественный и гребешок пластиковый остался снизу, где его не видно никак. Проверь, может у тебя что-то подобное. Гребешок можно скарябать аккуратно. Хомут поставь под отвертку, герметиком мазани, тока аккуратно, что бы внутрь не попало. На предмет трещин посмотри этот отросток, может он надломлен. И напоследок, саму трубку можно продуть, дабы проверить на проходимость.
После замены масла обнаружил посторонний звук откуда то с периферии, када инспектировал на предмет течи. Скинул приводной ремень, рукой покрутил все - помпа поскрипывает, как будто по резине. Пока не течет, но надо поменять. Так уж случилось, что есь у мя двигун с х-трэйла на запчасти, а помпа там почти новая как раз. Проблема в том, что прокладка отдельно от помпы не продается, а новая помпа стоит 3100. Как то не хочется ради прокладки помпу покупать. Если со старой прокладкой поставить потечет, никто не экспериментировал? Есть еще мысль герметиком аккуратно подмазать с двух сторон ее. Вообще, она там зазор регулирует между крыльчаткой и корпусом, не навредит ли герметик?
Drovalet, Такое ощущение, что метки неверно совместили при замене грм. Если маф не подключен, то отсечка будет где то на 2500-3000, то бишь подачу топлива напрочь отключает и обороты падают. А здесь плавный набор до 4000. Может быть еще заслонки в коллекторе закрыты, тоже не набирает при этом.
Сообщение отредактировано 7 мая 2016 21:27. Редактировалось 1 раз(а)
Я бы искру проверил. Во всех горшках. А то было, что тока в 2х цил. есь, и завестись не может. Тока при проверке во всех катушках должны быть свечи, контактирующие с массой, или штекеры со всех катушек отключать. Катушка без свечи может в мозги искрануть и спалить там драйвер искры. Можно еще сигнал возбуждения проверить в штекерах. Там три контакта: один постоянный плюс, второй масса и третий возбуждение, там при прокрутке стартером периодически должен появляться импульс напряжения.
Сообщение отредактировано 26 апреля 2016 01:32. Редактировалось 1 раз(а)
EVGENIUS85, навряд ли кто то сможет на вкус, на запах или на цвет определить, что там залито. Смешивать масла с разными основами, я думаю, не целесообразно. При полной замене масла, главное не оставлять коробку без масла. Старое слил, скока слилось, можно поддон снять и прочистить там магниты, потом заливаешь свежего столько, сколько слилось (литра 4-5), снимаешь шланги, идущие на радиатор, суешь их в мерную емкость, и заводишь (нужен помощник, который будет по команде заводить и глушить двиг) Из одного из шлангов польется жидкость, литр набежит - глуши и литр свежего заливай через щуп. И так до тех пор, пока из шланга свежак не польется (выходящее масло будет постепенно светлеть) Как посветлеет до состояния, близкого к свежему, можно заканчивать. У себя в вариаторе сам менял таким образом, 12 литров понадобилось масла. Ну и в конце, когда все шланги уже на месте, уровень догоняешь до необходимого по щупу (при заведенном двигателе).
Сообщение отредактировано 3 апреля 2016 15:53. Редактировалось 1 раз(а)
Maloirespekt, искра не показатель, говорит лишь о том, что нагрузка есть, а это мозги питаются и часы в магнитоле... У тебя где то утечка тока. Либо внутри батарейки, либо снаружи. Если новая так же садится, значит остается снаружи. Часто бывает, что генератор через пробитый мост сажает батарею.
Maloirespekt, я тебе вот здесь ответил. Попробуй с генератора отцепить провода и замотать их, чеб на корпус не упали. Еще можно при выключенном зажигании на фишках катушек померить напряжение между крайними (если мне не изменяет память) контактами. Там напруги быть не должно ни на одном из контактов.
Батарейка садится либо сама батарейка такая (умирает, а может воды налил кто то недостаточной степени дистилляции) или диодный мост пробит (хотя бы один из диодов моста в обе стороны пропускает ток). Причиной так же может быть грязь в генераторе (у нас генер высоко расположен, так что маловероятно) или на стартере (но туда тоже, как правило, недолетает грязь).
В самой фаре ищи. там штекер сдерни и померяй напряжение при включенном свете. Три контакта, один масса, два других это ближний и дальний. Если там есь, то в саму фару загляни, там скорее всего проводок массы отпал.
