При движении по трасе за грузовиком, он может мограть сигналами поворотов. Зачастую это означает: левый сигнал - есть \"встречка\"; правый, - нет встречки, - можно обгонять. Так поступают вежливые водители грузового транспорта. После обгона включенная вами \"аварийка\" будет расценена как \"Спасибо!\".
Вот и я не понял, чего он имел в виду. Варить отказался и все, может побоялся испортить по неумению. Думаю, придётся в город ехать к нормальному аргонщику. Заплатку не вариант, уже размышлял.
Добрый день всем. Есть ли здесь те, кто сталкивался с проблемой сварки картера (трещины, выбоины и тд) нашего ДВС? Чем варили? Три дня старательно снимал переднюю крышку двигателя, что бы заварить, а местный аргонщик говорит, что у японцев хитрый сплав используется, который после сварки трескается, и даже не взялся попробовать.
А почему все пишут, что сняв поддон на варике можно увидеть шкивы и цепь? Я когда масло менял тоже решил полюбопытствовать, снял поддон, а там пластмассовый маслозаборник (я догадался) с сеточкой внутри. Скрутил его но и там шкивов не увидел: дюралевая крышка с множеством болтов, проводов, степ мотор пресловутый и отверстие под маслозаборник. В отверстие сколько не вглядывался ничего интересного не увидел. В итоге, данную крышку снимать не решился, ибо "не чини то, что работает", почистил магниты и собрал все. Может у меня варик какой то не такой, или я чего не понимаю?
Corvus9, точно не скажу, в чем их отличия, где-то читал их местами менял кто-то... Насчет ошибки погугли, какой конкретно, и по OEM заказывай или у менеджера в магазине спроси, он сам найдет. И проверь фишку, может контакт плавает и ошибка появляется.
Corvus9, красным обвел датчик скорости ведущего шкива (он же первичный)
А вот насчет
Цитата: Corvus9
i/p pully spd sig
не подскажу, первичный это или вторичный. Я самодиагностикой пользовался, сканера ни разу не видел потому не знаю как он ошибки пишет. Если предположить, что I\P это input имеется в виду то да, это первичный шкив (pully).
Сообщение отредактировано 13 июля 2013 15:25. Редактировалось 2 раз(а)
Corvus9, то что варик немного не такой не важно. У мя тоже была проблема тока с верхним датчиком, и симптомы такие же были, тоже после простоя в пробке. Я его за 4500 р купил. А так ездить обломно, он как будто с "третьей" трогается.
Окончание истории простое: на следующий день завелась без проблем, ХХ больше не плавали, видимо, действительно лямбды залитые были. С проводами на движке беда была: двигатель меняли когда, то штекера не снимали, а обкусывали, потом где спаивали, где просто сматывали. В итоге, местами были куски позеленевшей меди, тупо липкой тряпкой обмотаны (как в советские времена) Порвал всю эту порнографию и заново, нормальными проводами проложил, все пропаял, "массу" двигателя продублировал...короче порядок навёл. По поводу защиты от подобных пробоев узнал, что обычный плавкий предохранитель точно не спасет (слишком долго плавится). Тут надо что-нибудь с варистором или чем-либо подобным придумывать.
Наконец то! Забрал мозг с ремонта (перепаяли микросхемку: NEC'овский драйвер) Искра появилась во всех цилиндрах. Все собрал, вынутые ранее предохранители вернул на место и давай крутить...с первого раза не получилось. Оказалось, предохранители не туда повтыкал . Воткнул на место, крутил- крутил, батарейка совсем померла...в общем, прокалил свечи, подзарядил батарейку и вуаля! Выплюнув из трубы добрую порцию сажи, пациент ожил. В принципе, работает нормально, но ХХ стали плавать и после прогазовки ХХ проваливается сильно, иногда даж глохнет. Обучение ХХ методом педалирования не помогло. Затем на работу вызвали, завтра проболжу. Мысль такая: лямбды залило бензом (2 дня мучал, как- никак) и они лгут нагло (указывают на недостаток кислорода в выхлопе и ЭБУ обедняет смесь по максимуму). Что с ними делать в таком случае, вывернуть промыть/просушить, или так покататься, сами просохнут? И еще такой вопрос, от чего может греться катушка? Новая сначала тоже начала греться на втором же цилиндре. Потом, правда, перестала. Напруга везде одинаковая, сопротивление на массу тоже почти по нулям везде. Плохой контакт в штекере или что то еще?
Grod, 0135 это не датчик температуры воздуха, который встроен в MAF, а нагревательный элемент, который в лямбде. ДМРВ не при чем. Насколько мне известно, при этом расход увеличивается.
Сообщение отредактировано 9 июня 2013 18:24. Редактировалось 1 раз(а)
Эпопея под названием "Шальная искра" часть 2: бунт в мозгах...) Вчерась, взяв мультиметр, вызвонил провода- все целы. Есть небольшое сопротивление, но на всех четырех одинаковое. "Масса" тоже нормальная. Значит дело не в "массе", а в отражении её ментальной ре инкарнации в потоке условных событий, но это уже философия...) Затем, мультиметр подключил на "массу" и на сигнальный провод (который на мозги идет) что бы проверить, идет ли сигнал возбуждения на катушки. Как и следовало ожидать, на нерабочих цилиндрах возбуждения не оказалось. Вытащил ЭБУ (ну и запакован же он) снял фишку и прозвонил провода- все целы. Применив нехитрую логику, есть основания грешить именно на ЭБУ. Раскрутил- там печатная плата, покрытая лаком, но одна микросхема видно, что грелась больше других. Лака не ней нет, а вокруг неё лежат крупные капли его. Видимо, она нагрелась, лак расплавился и растекся. И пайка какая то не ровная, не такая как на остальных. Итак, следующий шаг, купить/отремонтировать ЭБУ. И заглядывая вперед, если при сгорании катушки ЭБУ тоже горит, не стоит ли подумать о защите последнего? Если в сигнальные провода вставить плавкие предохранители ампер, скажем, на 10, что бы когда высокое напряжение попадет на этот провод, он просто перегорел? Не будут ли предохранители постоянно перегорать, и спасут ли они ЭБУ в случае чего, ведь скорость реакции у них сравнительно невелика, а нежным электросхемам хватит и 100 В, не говоря уже о кВ... Провода у меня все равно спаяные (отголоски замены ДВС), поэтому можно распаять и внедрить плавкий элемент. Не прокатит так обратно вернуть можно.
Я думаю, трещина не в металле, а в замазке. Это не страшно. А вот отверстие эллипсоидное это тока замена. У меня тоже передние двери провисшие, и это похоже на эпидемию "бубликов" (когда машину выбирал, ни одной не встретил с не провисшей хотя бы одной дверью)
Доброго времени суток всем. Вот началась и моя эпопея. Вчерася, собрался ехать, с автозапуска её заводить- она ни в какую. Ну, думаю, ща я её с ключа, по-любому не устоит). Нифига. Устояла. Схватывает, вот-вот заведется, но не заводится. До этого нормально работала, а тут такой ахтунг! Разинул капот- охватила паника. Столько всего может быть. С первого цилиндра сдернул катушку, свечу туда вонзил, покрутил- искра есть. Ну, думаю, не в этом дело (ума не хватило все проверить). Открутил подачу на ТНВД, ключ повернул- побежало. В канистру налил, с неё на землю чуть-чуть, поджег- загорелось. Ага, наверна заслонка не открывается. Скинул патрубки (помочь некому было) на сигналке автозапуск нажал, и пальцем (ничего лучше не придумал) заслонку приоткрыл. Стартер покрутил- все как и прежде- схватывает, но не заводится. Затем, заслонка, решив, что негоже пары топлива отпускать в атмосферу, закрылась с такой силой, что палец мой насилу цел остался... Далее следовал час поисков причин. В итоге: вынув предохранители форсунок, дабы не залить только что прокаленные свечи, проверил искру во всех горшках. Искра оказалась тока в 1-ом и в 4-ом. 2-ой и 3-ий прохлаждаются, причем катушку с 1-ого подключаю на 2-ой провод- искры все равно нет. И еще, на 2-ом цилиндре катушка очень горячая, аж обжигает, в то время как остальные холодные. Я так понял, что 2-ой катушке хана подкрался, а третий провод как следствие перегрузки перестал выдавать возбуждение для искры. НО! Потом я вспомнил, что как раз перед этим я снимал лючок на передней крышке (там, где клапан VVT), а на него крепятся провода "масса". Такие они все потрёпанные, видимо какой то из них не выдержал многочисленных перегибаний и надломился. Если на катушке будет плохая "масса", то во вторичной обмотке не будет разряда в полной мере, а ЭДС там порядка 40кВ, а то и больше. Видимо, 2-ая катушка, бедняга, не выдержала таких истязаний и возымела пробой изоляции, а это межвитковое кз. Отсюда и чрезмерный нагрев. Цешки не было под рукой, что бы все как следует проверить. Сегодня заказал новую катушку на замену второй, и завтра буду прозванивать провода, мерять, паять...пока пациент не оживет. Если кто вдруг осилил данное обилие букв, и есть какие- нибудь идеи, то буду рад).
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
ledding, а что за машина то?
Сообщение отредактировано 7 июня 2013 16:35. Редактировалось 2 раз(а)
у меня тоже были подергивания в районе 1500-2000, после покупки. Легкие такие, едва заметные. После установки оригинальных свечей (длинные, с 4-мя электродами которые) подергивания прекратились и расход снизился. (старые свечи были Denso, не помню какие точно, но они были явно короче оригинала)
Сообщение отредактировано 14 апреля 2013 12:37. Редактировалось 1 раз(а)
подшипник ступицы гудит в определенном диапазоне скорости вращения колеса, причем этот диапазон зависит от величины люфта. повороты здесь не влияют. поддомкрать перед да пошатай колеса по вертикали, чего гадать...
Еще такой вопрос к тем, кто снимал переднюю крышку двигателя: она целиковая, или делится в том месте, где стрелками указано? Дело в том, что в верхней части намазано холодной сваркой и имеется течь масла (трещина там или еще чего пока нинаю). Так вот,снять бы ее верхнюю часть да подшаманить, или всю снимать придется?
Какие дела, народ! Выше я писал про ошибку Р1111 (спасибо vasek72rus, если б не подсказал, я б не допер сам). В общем, если у кого бу подобное, то для движка QR20DD это неисправность цепи электроклапана VVL (изманения фазы впуска). В моем случае там штекер был не до конца одет и был плавающий контакт, из за чего ошибка постоянно появлялась. Этот штекер насадил до упора, ошибку удалил- машину не узнать! Х. х. стали 650-700, тяги на низах прибавилось, ща ECO ваще не гаснет при прежнем режиме езды. Радости полные штаны, я уж думал на бабуси попал. Искренне благодарен всем за помощь!
a2a, да, в планах есь цепной отсек подразобрать, там масло ссыт, надо устранять, заодно и цепь заценю). Но это летом, т. к. гаража нема, а на морозе да на ветру не особо поремонтируешь... Еще думаю терморезистор, тот что в MAFе, прозвонить, возможно в обрыве...
Так то замена термостата сама по себе не вредна, главное чтоб двиг летом не кипел. Ну а если преследуешь цель в салоне жару сделать, то мона помпу дополнительную поставить, ну или более сложное- радиатор побольше вколхозить.(Последний вариант придется кустарить скорее всего)
max7, насичет рабочей температуры не подскажу, но снижатся температура может потому что на улице холодно. Если радиатор не закрыт, то при езде в условиях загородных дорог двиг может не нагреваться до рабочей температуры. Ну и более серьезная причина: термостат не полностью закрывается, т.е. заклинил в приоткрытом положении.
А на наших движках есь система изманения фаз газораспределения (типа VVT Toyot'овской)?? Буквы "V" в названии движка нет, значит не должно быть таковой... а2а, а почему ты думаешь, что цепь растянута?
Сообщение отредактировано 14 января 2013 21:49. Редактировалось 1 раз(а)
Порвал всю эту порнографию и заново, нормальными проводами проложил, все пропаял, "массу" двигателя продублировал...короче порядок навёл.
. Воткнул на место, крутил- крутил, батарейка совсем померла...в общем, прокалил свечи, подзарядил батарейку и вуаля! Выплюнув из трубы добрую порцию сажи, пациент ожил. В принципе, работает нормально, но ХХ стали плавать и после прогазовки ХХ проваливается сильно, иногда даж глохнет. Обучение ХХ методом педалирования не помогло. Затем на работу вызвали, завтра проболжу.
