Если во время движения вас обгоняют по правой стороне, или каким-либо другим не корректным образом, и вы не вовремя это поняли, не стоит производить резких движений и торможений. Продолжайте двигаться с прежней скоростью и в прежнем направлении, либо постепенно, осмотрясь, сбрасывайте скорость, т.к. сконцентрировавшись на опасном тс вы забываете о происходящем с других сторон. И резкий, инстинктивный маневр может привести к плачевной ситуации.
Опять с телефона не могу картинки подгрузить. Короче, на хх разница в напряжениях на датчиках педали газа 0.05 В (0.33 на первом и 0.38 на втором), в остальных положениях разница 0.00-0.02 В.
А по датчикам педали у вас также разные показатели?
Какой прогой показания снимаешь?
Цитата: Imshady
Плюс есть задержка дросселя, если медленно на газ нажимать, показания положения педали растут а обороты и показания датчика дросселя нет, а потом обороты и соответственно показания резко подскакивают до 1100 оборотов, плавно не тронешься
У меня было нечто подобное, ток она спотыкалась при трогании,, могла заглохнуть. Прошло после замены БДЗ. И еще, через обд параметры считываются дискретно и с задержкой (не все одновременно), возможно отсюда и разность показаний? Типа, за время между опросами первого и второго показания меняются, например.
Тут в теме видел про то, что после замены катушки ушла проблема с ошибкой 1110. Но у меня нет по катушкам ошибок Есть смысл сначала их сопротивление померить?
Замерить сопротивление можно только вторичной обмотки, до первичной не дозвонишься, там ключ стоит, и этот замер мультиком может разве что обрыв цепи показать, если там витковое, то изменение сопротивления будет меньше погрешности прибора. А при обрыве катушка работать вообще не будет. Проверять их надо на стенде, который по электромагнитному полю время зарядки магнитопровода и длительность горения искры показывает. Ошибка, кстати, описана как Intake Valve Timing Control,LH Bank, типа не нравится блоку именно показания датчика, контролирующего VVT, то есть ДМРВ. Может чего стало с ним или с задающим диском на РВ? И еще, если лючок будешь снимать, глянь там выход штока натяжителя заодно, у меня вот так
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А, и еще тефлоновые кольца проверь на лючке, которые в муфту VVT входят.
У меня время впрыска от 3 до 4мс примерно. Тоже считаю что много, расход тоже большой. По трассе 10, по городу от 20
У меня городской режим 10-11 л/100км, трасса 8 при скорости 120 км/ч. Ежели ехать 90-100, итого меньше будет.
Цитата: Imshady
Такая мысль возникла. Если муфта vvt при установке двигателя была заклинена, так как движка без масла несколько месяцев была, при заводке могла цепь на ней на зуб перескочить? Масло же не сразу до муфты дошло
Цепь перескочить сама там сможет только если верхний башмак разобьет. Грохот при этом, я думаю, будет сложно не услышать. Если башмаки все целые, цепь не сможет подняться настолько, чтобы перескочить зуб, специально проверял. Муфта заклинить может, это да. Там есть поршенек подпружиненный внутри, его давлением масла отжимает и он разблокирует муфту, выходя из цилиндра. Если он заклинит в цилиндре, то муфта будет в нулевом положении и не сдвинется с места, если поршень заклинит в нажатом положении, то муфта греметь будет. Что по ошибке, цепь, возможно, вытянута. Надо бы проверить синхронизацию валов на осциллографе. Вот у себя делал (сверху КВ, снизу РВ)
это без опережения фаз, кругом отметил контролируемое положение.
это сработка муфты на оборотах выше 3000
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Цитата: Imshady
На хх на прогретую показания по vvt -11,5°
А это точно фазы VVT, а не УОЗ?
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
Цитата: Imshady
Планирую снять боковую крышку , куда смотреть, что может быть?
Можешь метки проверить, мало ли, может в него лазили уже. Правда, чтобы нижнюю на КВ посмотреть, надо шкив откручивать, а его так просто не свернешь, затянуто до одури с завода, плюс болт с широкой шляпкой прикипает за годы. Но можно через верхний лючок посмотреть, не снимая шкив, ток двигатель крутить придется руками до совпадения меток на цепи с метками на звездах РВ (лучше свечи выкрутить для этого), что бы было примерно вот так
Если при таком положении цепи и валов, метка зажигания на шкиве стоит на нулевой риске, то цепь стоит правильно.
Короче, с телефона картинку загрузить не получается, напишу так: 3.54 мс при 687 об/мин; 3.78 мс при 725 об/мин (не прогрет, потому обороты повышены). Прога hobdrive.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 43 секунды:
во, с компа нормально.
Сообщение отредактировано 26 апреля 2023 12:45. Редактировалось 1 раз(а)
Когда менял у себя, ставил новый SAT. Пришлось, конечно, дорабатывать (отводы на патрубки меньшего диаметра, дефекты формы литья срезать с отвода на расширитель) и толщина рассеивателя у него меньше вполовину примерно. Но, в итоге, работает, не течет, двигатель не греется. Брал так же, выбора не было, так же как и времени на поиски.
для долгосрочной -10 это предел, для краткосрочной предел -25.
Цитата: Алексей Гуваров
Может ли быть так что у меня трещина в выпускном коллекторе,через неё подсос воздуха,лямбда видит воздух и льёт бензин
У тебя коррекции в минусах говорят о том, что лямбда не видит воздуха и корректировки в минуса загоняет, а расход большой, потому что диапазона регулировки не хватает, чтобы скомпенсировать обогащение корректировками в -35% и смесь все равно остается богатой.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Возможно, в контрактном двигателе форса льющая попалась?
1.096 Вольт на влюченом зажигании это первый дмрв ?
Должно быть 1 В ровно, насколь я помню. У тебя же почти 1.1 В, что уже не хорошо. На хх еще замерь и при 2000 об. На хх должно быть 1,5 где то и далее с ростом оборотов увеличиваться.
и почему долгосрочная не постепенно в низ уходит а сразу -10 и все
Долгосрочная устанавливается по краткосрочной для каждого режима. Если краткосрочка постоянно висит в минусах, то долгосрочка записывает этот минус и на соотв. режим сразу ставит эту корректировку. И так будет висеть до тех пор, пока краткосрочка в плюс не уйдет или адаптации не будут сброшены. ДМРВ проверь напругу хотя бы, может из за него. И зонд если загажен сажей, то он кислорода не унюхает и будет считать, что смесь богатая и будет в минуса гнать постоянно.
Я обратился в один сервис по поводу запаха бензина в салоне
Цитата: Akmisha30071985
Запах шел с места установки ТНВД
Там на ТНВД есть демпфер колебаний давления, цилиндрическая штучка такая, у меня было, что с нее давило бенз из-под завальцовки.
Цитата: Akmisha30071985
На холостых,на холодном движке работает норм. Минут через 6-7 начинает потряхивать и загорается чек.
В картер бенза не нагнало случайно? Уровень масла проверь, не пахнет ли бензом. Р1232 это регулятор давления, Р0120 это ДПДЗ. По первой, возможно один из регуляторов был неисправен, вот ошибка и повисла в памяти. Вторая у меня выскакивала, когда ТНВД мне бенза в картер наливал. Вобщем, проверь, нет ли бенза в масле, это у нас тут излюбленная тема.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Далее, проверь давление в рампе высокого давления, если еще не проверял. Это через диагностику, прога HobDrive, даже в демо версии показывает. На хх в районе 60 атм должно быть. Даже можно сказать, 58-62, тогда нормально работает. Ниже или выше этого уже плохо.
Первое, че приходит на ум, это где то неконтакт, возможно масса. Второе, это подача топлива. Зонды чего показывают, корректировки не в минусах? Я бы предположил, че дело тут даже не в том, что обороты скачут, а в том, что они задраты, вот ЭБУ их и дропает, када они превышают допустимые для ХХ. На всякий случай, ошибок нет активных, чек не горит?
Цитата: YANICHEGONEZNAYU
Важное уточнение: подсосов нигде нет, так как происходит это не всегда
Тут я бы поспорил, подсос воздуха тоже может быть спорадическим, или даже зависеть, например, от температуры.
Цитата: YANICHEGONEZNAYU
а подача воздуха происходит с помощью клапана ХХ — это мы смотрели сканером, именно блок задает шаги, но почему-то постоянно их меняет, из-за чего и происходит этот аттракцион.
ЭБУ открывает клапан на стартовую величину, но обороты почему то ползут вверх, и блок прикрывает КХХ, обороты падают и он снова возвращает КХХ на исходную и так по кругу. Да, и еще мысля, возможно, это происходит из за компенсации нагрузки. На рейке рулевой есть датчик, который дает сигнал ЭБУ о том, что руль крутить начали, так же компрессор кондея при включении сигнал дает на повышение оборотов. Возможно, что то из этого ложно показывает, что нагрузка есть, которой на самом деле нет, вот блок и поддает газку. Эти датчики через диагностический разъем проверить можно, там есть триггеры работы ГУР, кондея. И еще, здесь же вакуумный усилитель, хотя я не уверен, есть ли у тебя этот датчик, на двушках точно есть, так че проверь (из вакуумника еще воздух тянуть может, кроме того). И напиши, че за машина, движок, год, а то непонятно.
Сообщение отредактировано 5 февраля 2023 09:19. Редактировалось 3 раз(а)
Как понять, что дело в сигналке? Должны же быть какие-то предпосылки, а тут ни с того ни с сего она начала долбить мне мозг. Как решить проблему с этой сигналкой и как проверить дело в ней или нет? Просто отключить её и всё?
Боюсь, что отключить ее не поможет. Надо искать все нештатные врезки в проводку и проверять релюшки на них, выискивая их по проводам. Если знаешь, какая сига стоит, найди мануал от нее и почитай внимательно, у некоторых есть такая функция, типа угонщик завел, отъехал 50 метров и заглох, в панике сбежал. Иммобилайзер навряд ли есть в твоей машине, датчик удара тоже, так что это можно не рассматривать. А как понять, что дело в ней, возможно только исключая поочередно возможные варианты. Ну или прочитать в мануале, какая есть индикация режимов работы у сиги, по лампочке там например.
Цитата: SLIVIK1603
Датчик ДМРВ стоит новый (от Hitachi, параметры выдавал нормальные)
новый датчик и старый по длине, от привалочной поверхности считая, одинаковые? Это важно. Вообще, новый датчик - не гарантия работоспособности, может там с задающим диском какая проблема. Есть такая мысль, что если строгая периодичность наблюдается в заглыхании/запуске, то это какой то алгоритм срабатывает (в ЭБУ либо в сиге), а не плавающий контакт в проводке.
SLIVIK1603, Случай интересный, да боюсь решение может быть изматывающим. Похоже на пропадающий где то контакт, либо он же, появляющийся там где не следовало бы. Еще есть вариант, что сигналка глушит машину, отключая подачу топлива, например. Странно, что прочитать не получается, возможно не то ПО используешь. Пробни HobDrive, NDSII Lite или Econ Tool. И еще, самодиагностика может запуститься перемыканием контактов в разъеме OBD. Погугли, найдешь, какие именно, может сработает.
Алексей Гуваров, Импульсы на каждом цилиндре проверил или тока на одном? Питание на эбу проверь (и плюсы и минусы, их несколько) питание датчиков, в том числе дпрв. Там 5 В должно быть. Тока контролькой не тыкай в эту цепь, это может эбу повредить, там маломощный выход. Мультиком или осциллом. Выводы сигнальных проводов на эбу с 21 по 24 (цилиндры не подряд идут, вразнобой) Подписаны номера на плате эбу рядом с распайкой разъёма, нужно разобрать корпус.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Цитата: Алексей Гуваров
Откуда идут эти четыре линии,где их можно посмотреть
ты имеешь ввиду, от драйвера, вглубь платы? Там я не подскажу, куда они идут, но можно выследить дорожки, если надо.
Сообщение отредактировано 22 декабря 2022 21:30. Редактировалось 1 раз(а)
Алексей Гуваров,минус на катушки идет постоянный, плюс подается с реле при включении зажигания. Реле двухлинейное, одна линия на катушки, вторая на ЭБУ осн. питание подает (кстати, вариант, почему может не быть искры, это отсутствие питания на эбу по какой либо из линий, их там то ли три то ли четыре). Управляющий сигнал на катушки приходит из эбу с микрухи NEC, это драйвер зажигания.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Цитата: Алексей Гуваров
А как дпрв блокирует сигнал на катушки зажигания,на них вообще нечего не будет или только управляющего сигнала ?
следовательно, постоянное питание при включенном зажигании должно быть, эбу может только не дать импульс.
Охренеть конечно, ценники конские. Снять/поставить форсунки 2 часа делов. За прверку 1к за штуку тоже такое себе. Наверна, комплект контрактных выйдет дешевле, чем вам зарядили.
Тут еще есть вариант, че контакт пропадает на этих проводах. Например, если снять фишку с катушки и крутануть стартером, то запишется 1320. С 1232 точно не знаю, она ли записывается при отключении регулятора, но могу сказать, что если тнвд не давит, то это может быть клапан регулятор. Если с прошлого насоса остался, можно попробовать поставить и сравнить давление, может что нибудь изменится.
Когда старый умерал, машина себя по другому вела и чек горел…надеюсь все же не в нём причина
Какую ошибку показывал? Он если сливает в картер, то ошибки может и не быть. А надежда здесь такое себе, может к неужным тратам привести. Когда двиг холодный, холостой ход так же нестабилен или все норм и начинается только с прогревом?
Замерили компрессию в цилиндре где была свеча черная и масло, компрессия 10.
У себя замерял 12.5 было во всех. Хотя даже при 10 работать должно, вряд ли причина в этом. Тут еще вопрос, как замеряли. По хорошему, бдз надо снимать перед замером, иначе показания будут занижены.
Цитата: Екатерина
Просто когда мы старые меняли, они были плохие, проверяли на стенде
А новые форсунки не проверяли на стенде? ТНВД тоже меняный? Если смесь богатит, то это либо форсунки, либо тнвд налил в поддон. Масло же не пахнет бензом?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Цитата: Екатерина
А еще посоветовали, прежде чем заморачиваться с форсунками, попробовать присадку залить, что может помочь…
Ну с деньгами расстаться точно поможет, насчет остального- вряд ли. Равно как зубную боль заговорами лечить.
Добавлено спустя 36 минут 43 секунды:
Тут почитал историю, тнвд меняли больше 2х лет назад получается и ставили явно не новый? Возможно, уже сальники приехали, проверяйте тнвд, прежде чем покупать форсунки.
Сообщение отредактировано 30 ноября 2022 08:11. Редактировалось 1 раз(а)
Мало воздуха/много топлива, т.е. богатая смесь. Возможно нерабочий цилиндр, типа искра нестабильная/слабая/отсутствует. Так же возможно очень низкая компрессия. Короче, чернота на свече это сажа и говорит о том, что бенз не сгорает полностью.
Цитата: Екатерина
А масло было на наконечнике катушки зажигания.
сальник свечного колодца пропускает масло скорее всего. По маслу может искра пробивать.
Цитата: Екатерина
как бы это правильно сказать, она не держит что ли обороты, стрелка скачет 600-700 на передаче, потом стрелка падает на 500 и она глохнет.
Как будто где то контакт пропадает или же наоборот, появляется там, где не надо. Возможно где то в проводке плавающий контакт. Может где то скрутки есть, которые как Чеховское ружье, в конце обязательно выстреливают. Я у себя нашел такую, кто то спрятал в заводскую косу и замотал все как было, словно никто туда и не лазил с роду. Тоже троить спонтанно начинала и заканчивала. Пока горшок не отвалился насовсем, не мог найти, в чем дело.
Сообщение отредактировано 25 ноября 2022 11:57. Редактировалось 1 раз(а)
Я правильно понимаю, что кроме тряски еще и обороты хх низкие, раз она глохнет? Сколь оборотов на передаче и сколь на нейтрали? Просто если имеет место неполная разблокировка бублика, то рыть надо не в двигатель. Если на передаче, например, 450 оборотов, а на нейтрали 700, но вибрация сохраняется, то все равно виновато что то в КПП. Когда двигатель заведен, под капотом никаких шипений или свистов не слышно, как если бы воздух травило где то?
Цитата: Екатерина
Свеча одна в 4-м целиндре была черная
Причину этого не нашли? Если свеча черная, это плохо, возможно это и есть неисправность, которую ищете.
Цитата: Екатерина
И в третьем целиндре были следы масла.
Следы масла в свечном колодце или на самом поршне?
Екатерина, а если при остановке на светофоре нейтраль включить, тоже вибрация будет такая же? Может проблема не в двигателе. При разгоне не дергает, разгоняется нормально? Я к тому, что возможно один из цилиндров вообще не работает? Кроме того, я бы грешил на подсос воздуха во впуск (тут еще можно STFT посмотреть через диагностику, если там в плюсах выше 10% то, вероятно, где то негерметичность).
Цитата: Екатерина
Решились, поменяли и катушки и маф, но машина ведет себя так же
Катушки меняли вместе с изоляторами? Это подсвечники сами, че в колодце находятся, иногда их пробивает. Их кстати, просмотреть можно, есть ли трещины на резинках, при выворачивании их наизнанку. Свечи не смотрели? По ним иногда можно определить, какой цилиндр хандрит, если это не все сразу хандрят. В любом случае, какие то выводы сделать можно.
задающие диски не проверяли? Если датчики исключили, провода тоже, остаются они, неисправность самого блока абс (возможно даже плохой контакт в штекере) ну и колеса разного диаметра, но это, я думаю, итак понятно.
