Если во время движения вас обгоняют по правой стороне, или каким-либо другим не корректным образом, и вы не вовремя это поняли, не стоит производить резких движений и торможений. Продолжайте двигаться с прежней скоростью и в прежнем направлении, либо постепенно, осмотрясь, сбрасывайте скорость, т.к. сконцентрировавшись на опасном тс вы забываете о происходящем с других сторон. И резкий, инстинктивный маневр может привести к плачевной ситуации.
igor2002, Если так ставишь вопрос, то нижнюю менял. Датчик положения РВ, думаю, навряд ли будет врать, он может вообще не давать сигнала. Неверные показания могут быть от неверного расположения валов друг относительно друга, при этом двигатель будет меньше воздуха потреблять, следовательно, снизится мощность. А расход у тебя сколько? У меня по городу 12 на сотку (в среднем), по трассе не помню точно, вроде бы 7. Давно засекал, по трассе редко езжу.
igor2002, Нижней лямбды у меня нету, обе верхние. На 1 и 3 цил. и на 2 и 4 цилиндр. По изменениям пока рано говорить, я тока 1 день поездил, сейчас машина на покраске в сервисе. Но дергаться при остановке перестала. А вообще, в планах еще вторую заменить, что б одинаковые стояли.
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Больше месяца ездил с отключенными кислородниками - ни разу не дернулась. Приобрел универсальный трехпроводной лямбда-зонд DENSO DOX0115 и сегодня его установил на место левого (по ходу движения). Сбросил ошибки и провел обучение ХХ. Пока все нормально, через пару недель езды можно будет окончательный вердикт ставить. Кстати, замененный зонд выглядел пострадавшим от механического воздействия, как то удар или нажим.
Я бы попробовал обе лямбды отключить. Холостой ход это как раз по их части. После этого, разумеется, процедуру обучения ХХ провести, можно без компа, самостоятельно.
Как проверить не знаю. Возможно, никак. Но прикинуть 16 000 на 15 лет, это около тысячи км в год, 3 км в день. Это машина вообще стоять должна. Кто то в наше время покупает машину чтоб она стояла? Я когда в деревне жил, по 10 тысяч за год наезжал, это при том, что там ездить действительно некуда.
Я бы не верил в реальность такого пробега. Стук может быть из-за люфта главной передачи, точнее, шлицевое соединение приводов с сателитами (в редукторе)
По поводу лампочки ЕСО, у меня она загорается и тухнет в зависимости от того, на сколько дроссель открываешь. Причем, по мере разгона "граница потухания" увеличивается, то есь можно добавлять газу и она не гаснет. Видимо, зависит от нагрузки на двигатель, или от разряжения во впуске. При включении зажигания всегда загорается. По поводу VVT, может имеет смысл отключить ее (штекер сдернуть), завести и посмотреть, не появятся ли еще ошибки? Я это к чему, когда у меня VVT был отключен ошибка была Р1111, а не Р1110. И холостой ход при этом 900 оборотов держала, а не 650.
Сообщение отредактировано 31 марта 2015 20:07. Редактировалось 1 раз(а)
igor2002, а у тебя ручного переключения нету на коробке? В этом режиме она намного приемистее становится, на газ резче реагирует. Кстати, дерганья при остановке прошли с тех пор как кислородники откинул оба. Уже пол месяца так езжу. Походу надо менять их.
igor2002, ты показания с них как снимал, по чек энджину или напряжение непосредственно мерил? Я по чеку проверял показания, тоже в норме были, но лямбды то две. Какую из них он показывает? Ведь может быть такое, что одна врет, другая нет.
igor2002, такое ощущение, что у меня такая же беда, ток обороты на 900 держатся некоторое время после остановки (секунды 3-4), потом падают на холостые. И так же вперед рвется немного. Я думал, по началу, что это вариатор изношенный, но явление сие носит переменный характер, потому решил, что дело в электрике. Дроссель я у себя поменял (по другой причине), на какое то время явление прекратилось, но позже началось вновь. Позавчера отключил обе лямбды, чек загорелся почти сразу. До сих пор так езжу, пока все отлично, обороты сразу ложатся на холостой ход, подергушки прекратились. Но пока рано делать выводы, над подольше поездить, а то не один раз уже так обманывался.
goncharov_mail, про авто поподробнее в подписи напиши, хотя бы объем двига. Двухлитровый отличается от 1,8 и 1,5 не только объемом. И про симптомы. Если двиг так себя ведет, я думаю это сильное переобогащение смеси. Мож сигнал с МАФа пропадает, мож форса заедает, мож еще чего. Ошибку попробуй сам поискать самодиагностикой, я думаю, она должна быть. Чек не горит непосредственно во время симптомов?
Раз уж заговорили об этом, может ли кондей не включаться из-за того, что он пустой? На климат-контроле лампочка загорается, а на деле муфта на компрессоре не срабатывает. Пробовал реле выдернуть и проволочкой ткнуть в соответствующие гнезда - муфта сработала, компрессор закрутился как надо.
Я думаю, можно и так поездить, не расклинивая, проблем возникнуть не должно. Если напрягает троение на холостых, можно заклинить ее положении без опережения (провернуть вал относительно звезды против часовой), что бы в диапазоне малых оборотов нормально себя чувствовал двигатель. Кстати, бряканье продолжается после установки этой проставки?
Эта муфта отвечает за изменение фазы впуска. Насколько я понял, сервисмены заклинили ее в одном положении, что б не бренчала. Если они заклинили ее в положении "на опережение", то двигатель на холостых будет работать неустойчиво (как бы подтраивать) из-за слишком долгого перекрытия клапанов.
Corvus9, пожалуй ты прав, я думал пластины одинаковы. Тогда проще целиком движок перекинуть. Но по мне так нафига оно надо. ДД прекрасен, а сломаться может любой двигатель.
Corvus9, я в курсе про разницу. Команду форсункам мозг отдает на основании ДПКВ, ДМРВ и кислородника, разве не так? Сами датчики такие же, соответственно, заменив мозги и головку, должен получиться ДЕ. Да, еще коллектора менять надо, вместе с головкой.
На X-trail-ах не некоторых стоят движки QR20DE. Мозги оттуда поставить, впрыск уже будет. Вот ток вопрос, как мозги вариатора будут взаимодействовать с другими мозгами двс. Там даже шлейфы разные. Как бы и коробку менять не пришлось в тандеме с ДВС.
jeison, на мой взгляд проблемы у тебя нет, варик так и работает: с места трогается не сдвигая ремень, а потом начинает повышать передачу, крутящий момент на колесах понижается. Попробуй гашетку хотя бы на половину вдавить, тогда на 2500 должен начать переключение. И имей ввиду, что ECCS не даст лихо рвануть с места как бы ты не газовал, т. к. это сокращает жизнь варику. Для того дроссель и электронный.
shuhmanov, а у меня мысль, че дело в том, что пропадает сигнал о частоте вращения КВ (если не ошибаюсь, он идет с ДПКВ), потому и тахометр отключается. Отсюда и вариатор зависает, не видит оборотов. Если датчик меняный, то возможно в проводах или в фишках дело. Кстати, датчик меняли тот, что внизу под стартером?
Сообщение отредактировано 19 мая 2014 20:14. Редактировалось 1 раз(а)
Возможно при сборке какие нибудь фишки не одели (или недоодели), если она на первой даже брыкается. Неплохо бы проверить катушки, маф и форсы. Такое чувство, что какой то цилиндр отдыхает.
Мой инвертор алюминий варить не захотел: дуга только загорается, тут же электрод залипает (либо ток не полностью спрямлённый, либо мощности не хватает). Но нашёл умельца с аппаратом, который теми же электродами, что я пробовал, все нормально заварил. Ничего не полопалось. Ща собираю двиг.
