Патрубки щупал, вентилятор печки включен был? Если нет, то явно засор. Либо в самом радиаторе, либо еще может шланг внутри отслоился и лоскут загнулся (такое редко бывает). Вобщем, разбирать и искать. Есть геморный способ, сдергивать шланги, заводить, смотреть поток и тд.
Если вентилятор включен был, то сюда же добавляется возможно неверное направление потока. Заслонки могут шевелиться, но работать неверно, всегда смешивать с холодным, например. Летом на улице тепло, поэтому и дует горячим, а зимой печка уже не может перебороть улицу, вот и не греет.
Менять местами трубки лично я бы не стал, так можно и основной радиатор засрать. Если там грязь, то ее надо удалять из системы, а не разносить по ней.

Да, мог запросто. На жигулях еще бывало, перегородку внутри радиатора роняло набок, и печка греть переставала, т.к. ож напрямую со входа сразу на выход шла, минуя радиатор. К уже сказанному лишь добавлю, что можно патрубки подачи и обратки печного радиатора проверить на перегиб , ну и убедиться заодно, что они оба горячие. Если один или оба холодные, значит циркуляции нет через печку.

Шота,
машина то какая? На вскидку ляпну, давление топлива низкое, возможно

Екатерина,
если не затруднит, подробнее, как ведет себя при 2500 об? Дергается, как будто глохнет или просто не развивает мощность?

TG10_QR20DD,
Давление какое было, когда ошибка появилась, не обратил внимание? Возможно, было намного больше 110 атмосфер, поэтому ошибка была. 110 так то нормальное давление, только не для холостого хода, может быть поэтому ошибки нет в этом случае?

Я бы контракт взял, если оригинал не по деньгам, а так не знаю даже. Вроде бы кто то жиговский ставил на qg18, но без подробностей, и че в итоге тоже неизвестно.

Почему то давление не сбрасывает, надо найти причину. Не должно на хх 110 атм давить. Возможно что то с каналом в самом ТНВД, однако это маловероятно, канальцы там около 3 мм в диаметре, навряд ли чем то зарасти может. И еще, на всякий случай, прозвонить бы провода до эбу, возможно где то обрыв, что опять же, маловероятно. Но разобраться с этим надо, это явная неисправность.

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

И да, глупое уточнение, но все же, с нулями нет просчета? Точно 110 атм, а не 11?

значит с электрической частью порядок в клапане. Остается исключить засор и заклинивание, на это ошибка не выскочит.
ага

это не нормально, должно в районе 60 атм быть на ХХ. Ошибки какие нибудь показывает? Возможно клапан-регулятор давления не открывается и давит по максимуму до сработки механического клапана. На него 12В если подать, он должен щелкать и визуально шток перемещаться (его вытащить надо). Или в нем сетка забита наглухо.

Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:

Проверь клапан, если есть чем, замени, хотя бы на время, для проверки. На крайняк просто вытащи его и посмотри, чебы сетка была не загажена, обмотку прозвони (на витковое кз проверить так скорее всего не получится мультиком, тока на обрыв). Лучше подай 12 В и посмотри в боковое отверстие, чебы шток дергался. Когда вытаскивать будешь, имей ввиду, что бенз там под давлением остается, тряпочку намотай и аккуратно тащи, поворачивая. Давление можно сбросить частично, если при рабочем двигателе предохранитель бензонасоса выдернуть и гудеть пока не заглохнет. И лучше, что бы двигатель не был горячим при этом, а то и воспламениться можно.

на ХХ 63 атм, поднимаешь обороты где то до 2000 за 100 атм , я правильно понимаю? Или на хх давление растет до 110 атм?
car scanner'ом не пользовался, не скажу, умеет ли эта прога строить графики. У меня прога называется econ tool. Она умеет графически отображать в том числе напряжение на зонде. Исправный трехпроводный зонд меняет напряжение от 0,9 В до 0,1 В (+-0,1В) примерно раз в секунду при 2000 об/мин. Если напряжение меняется в меньшем диапазоне, например от 0,6 до 0,4 В или надолго зависает в крайних положениях, то он деградировал и его пора менять. В принципе, это можно и по цифрам отследить, но не очень удобно это. Стоит учитывать, что опрос датчиков происходит дискретно, и не всегда момент опроса будет совпадать с максимальными значениями зонда, поэтому амплитудное напряжение может "плясать" при таком способе проверки. В идеале, их осциллографом проверять надо, там нет этой дискретности.
Но навряд ли у тебя проблема в зонде. Если корректировки в минусах валяются , то у тебя зонд будет в 0,9 В висеть, и вряд ли будет менять значения. Еще можно проверить зонд просто отключив его, если машина поедет нормально, значит более подробно исследовать зонд.
Твоя проблема очень похожа на льющую форсу, либо еще вариант ТНВД сливает в картер бенз, от того смесь и богатит. Свечи посмотри, если какая то одна черная, то скорее всего форсунка, если все примерно одинаковые, то ТНВД. Если ТНВД наливает, то делает он это при запуске, после чего бенз довольно быстро испаряется из картера и работа двигателя нормализуется до следующего запуска, либо холодного запуска, в зависимости от состояния насоса.
Я правильно понимаю, что проблема только на ХХ и малых оборотах, а на высоких все норм ВСЕГДА? Если так, то зажигание можно исключить. Копай в топливную систему. Есть еще вариант, что маф гонит, но он бы и на высоких оборотах тоже врал и движок бы сбоил даже еще сильнее в режиме максимальной мощности. Да и выходят они не так часто, если без воздухофильтра не ездить. Если форсунка льет, то стоит раскрутить двигатель, ее литье уже "не догоняет" требуемую подачу и работа нормализуется, а на ХХ расход воздуха небольшой и топлива надо мало, поэтому даже чуток подливать будет, уже на ХХ сбоить будет.

Клапан ХХ на этом двигателе отсутствует, холостой ход регулируется электронным дросселем. То, что ты назвал клапаном ХХ это привод завихрителя, четыре из восьми впускных клапанов перекрывает заслонками. Сальник можно купить по размерам подходящий любой. Но я уверен, что не этот сальник является причиной такого расхода и плохой тяги. Поменять его однозначно стоит, добраться к нему не сложно, впускной трубопровод разобрать до БДЗ включительно, и доступ свободен. Там ток привод разбирать будешь, не потеряй мелкие стопорные колечки. Я на них магнит вешаю и снимаю аккуратно, даже если соскочит, на магните остается. Потом проволочку загибаешь крючком, просовываешь под сальник и вытаскиваешь, изи. Да, дроссель снимешь, чистой тряпкой заткни лучше впуск, чеб ничего туда не упало.
По основной проблеме, Двигатель на 4х цилиндрах работает, не троит? Повыключай цилиндры на ХХ, фишки с катушек поочередно посдергивай (ток катушки не вытаскивай при работающем двигателе), если на какой либо цилиндр не будет реагировать сбросом оборотов, тот и больной. Или свечи выкрути, посмотри, все должны быть одинаковые, белесо-коричневого цвета. Диагностического разъема нет, я так понимаю?

маф по напряжению проверить еще можно, но это может сказать лишь о неисправности, если напряжение покоя у него 1,1 В например. То, что он исправен однозначно по замеру напряжения сказать нельзя. Лямбда- зонд вообще проверять надо либо по коррекциям топливным, либо графически фиксировать его сигнал и смотреть амплитуду и частоту изменения.

Valera 94, сейчас то обе подушки подключены? Я так понимаю, делал включение-выключение зажигания трижды? Если после этого ошибка не пропадает, значит неисправность не устранена. Или неправильно делал. Баранку не снимал? Если снимал, мог неправильно поставить, вследствие чего оборвался шлейф. Фа-фа работает?

Похоже на то. Я ориентировался по левому фронту сигнала, но видимо нужно правый фронт смотреть, тк он более резкий, а слева это спад идет уже и он не информативен.

Надо искать в нете эталонную осциллограмму или с заведомо рабочего двигателя снимать и с ней сравнивать расхождение в градусах.

Добавлено спустя 42 минуты 10 секунд:

Вобщем, мысли такие. Если есть ошибка по бедной смеси, стоит докопаться, откель она берется. Корректировки по топливу сколь показывают? Ошибку выдает, када долгое время лтфт 10% и стфт 25% держит и не может смесь выровнить. беднить может через вакуумник (проверяли его?), либо какой либо горшок вообще не воспламеняет смесь и воздух гонит в выпуск.
Ошибка по первичной системе зажигания при работе двс появилась или просто зажигание включил со снятым разъемом катушки? Эта ошибка (1320) появляется при неисправности катушки, либо при обрыве сигнального провода (если снять разъём при работающем двиге, сразу появляется). Просто так ошибки не появляются.
Ну и последняя мысль, первичную систему расчета смеси не проверяли ( маф, дпдз). Если маф будет сильно гнать про воздух, то ширины коррекции по зондам может не хватить, что бы вывести смесь на стехиометрию, отсюда и ошибка по смеси.

Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:

Да, еще по 1320, мене тож одно время настроение делала эта ошибка. В итоге, 2 горшка на постоянку отвалились без искры и не заводилась. Оказалось, пропал контакт в разъеме эбу. Там некоторые пины медные, никелированные и жесткости в них нет, просто ослабли язычки подпружинивающие и все. три сраных месяца я искал причину....

Добавлено спустя 45 минут 19 секунд:

Во че надыбал по синхронизации:

это эталон.

это цепь растянута.
Судя по этому, у тебя с цепью порядок.

Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:


Сама по себе цепь не перескочит, покуда башмаки целые, как бы она не колыхалась. Башмаки не дадут ей настолько подняться на зубах. Только если изначально надета неправильно. Другое дело, что хлябающая цепь разнесет башмаки и тогда цепь перескочит.

Спорить не стану, с 1.8 движками не сталкивался, к сожалению. Вопрос лишь один, исходя из перевода, ignition coil, это разве не катушка зажигания? ЭБУ не с отдельного преда питается?

Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:

Судя по схеме qr20de, с реле запитываются две линии питания, кроме них, одна дежурная, одна с замка подается (скорее сигнал на включение) и еще одна резервная есть. Если предположить, что на qg18de питание идиентично, то питание катушек с отдельного преда идет, нежели питание ЭБУ.
Если для 1.8 схема иная, то я пургу несу, у меня ее просто нету, надо скачать и изучить.

Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

Завтра попробую покумекать над этим. Но, я полагаю, преды ВСЕ проверялись в первую очередь?

Слишком свежий у тебя автомобиль))

Мне тут мысль посетила еще, а не погнало ли охлаждайку в КХХ? И мозги горят от того, и холостой ход нарушается...

Массу на реле как раз эбу должен давать. Вот мне и кажется, как бы не эбу приехал. С оборотами проблема оттуда же может быть. Проследи сам провод до эбу, штекер на эбу проверь, он мне раз искру потерял, просто контакт пропал и все, двиг заводиться перестал. Будешь прозванивать провод, прямо с платы его звони, не отсоединяя штекер от эбу, что бы контакты в нем тоже проверить.
Обороты хх, конечно, много чего может нарушать, но сначала надо это выяснить, с проволокой в реле так машину на ночь не оставляй лучше, катушки потом покупать будешь.

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

У тебя схема электрическая есть? Посмотри на какой пин приходит с замка зажигания провод и проверь, приходит ли 12В при включении? то, что я скидывал выше не смотри, это с qr движка, там нумерация пинов может отличаться. Может правда, с замком че то.

Ей походу напряжения не хватает, 3В мало очень. Если 12 В на массу показывает, значит масса с эбу не приходит. Нет мозгов на замену, попробовать хотя бы?

Я имел ввиду, опечатка в том, что ты ток мерил, а не напряжение. Если все таки напряжение 3 В при включенном зажигании на V1, то скорее всего в замке беда. Небольшая вероятность, что где то контакт ослаб (возможно в блоке предохранителей или в фишке на замке зажигания), или сгнил провод. Еще попробуй V1 замерить с клеммы на массу (просто на корпус где нибудь ткнуть), тоже 3 В покажет?

Добавлено спустя 4 минуты:



Добавлено спустя 42 секунды:

немного напутал, если 3В, то замок ни при чем, в блоке предов посмотри, что бы все нормально было

Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:

короче, замерь с V1 с контакта на массу при снятом реле (с одного контакта, потом с другого) на одном должно 12 В показать.

Реле бензонасоса выясни где и напрямую плюс с акб туда подай (только подай на насос, а не на массу катушки леле, а то устроишь пожар) и так попробуй завести двиг, выяснишь, только ли в насосе дело. Если не уверен, что сможешь найти, куда именно нужно ткнуть проводом, лучше не делай этого, а то проблем только добавится.

Это на которых?

Вот тут не совсем понял, как можно замерить напругу, не ставя его?

При установленном реле и включенном зажигании V1 должно быть 12В, V2 и V3 по нулям оба, если контакты замкнутся. Если на одном из них будет напряжение, значит контакты не замкнуты, или замкнуты с переходным сопротивлением (не до конца). V2 и V3 можно замерить так:

Тогда при включенном зажигании на обоих концах одной линии должно быть одно и то же напряжение 12В.


надеюсь тут про замер тока всего лишь опечатка?

Ага, вытаскиваешь сам ящик, потом нишу под него тоже снимаешь. Там ищи, его плохо видно, оно закреплено обратной стороной фишки к тебе, то есть ты тока провода от него увидишь, надо или нащупать его, или снизу заглядывать.

Под бардачком находится реле ECM, коричневое, двухлинейное. Когда ЗЗ выключен, ЭБУ находится в режиме "stand by" (ожидание) и питание получает по одной линии. При включении зажигания эбу подает питание на эту релюшку, которая по одной своей линии подает основное питание на эбу, по второй запитывает катушки зажигания. Отсюда и способ проверки этого реле: проверить питание на катушках, есть ли там +12В. Реле бензонасоса находится в ногах водителя, рядом с релюшкой обогрева заднего стекла. Обе релюшки одинаковые, их можно просто поменять местами для проверки. Однако, что реле ЭБУ, что бензонасоса завязаны на замок зажигания, так что его бы тоже не мешало проверить, в частности, его контактную группу. Маловероятно, что она подгорела или поплавилась, но все же лучше исключить этот варик, прежде, чем углубляться в дебри. Проверь, приходит ли питание на саму катушку реле эбу при включенном зажигании (со стороны предохранителя +12В, со стороны ЭБУ масса.) Возможно, что то с ЭБУ, что он не включает осн. питание и насос. Проверять линии ЭБУ лучше мультиметром в режиме замера напряжения, а не контролькой, т.к. некоторые линии могут не выдержать тока лампочки. Еще замечу, у меня было с релюшкой бензонасоса такое, что она щелкала, а линию нагрузки не замыкала. Возможно и у тебя что то подобное с реле ЭБУ, а насос не включается, потому что ЭБУ не входит в рабочий режим без основного питания. Будут вопросы - пиши, еще чего нить подумаем.

я бы первым делом проверил, не забит ли конденсор пухом, грязью, насекомыми... Между радиаторов обычно набивается пух, что мешает продувке.

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

там еще в трубке есть клапан- термостат, но если бы с ним чего, он бы либо вообще не морозил и вхолостую гонял бесконечно, либо отрубался сразу после включения по давлению. Если говоришь, что отключается через какое то время, то скорее всего по температуре отключает, проверь конденсор.

TG10_QR20DD,
клапан не проверял, он скорее всего исправен. Думаю, дело не в нем. Скорее всего виновата трубка, которая под днищем идет к топливному баку, она забита чем то.

Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:



Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:

Вот с этой пипки шланг сдернул и заткнул его, че под руку попалось. Он идет на коллектор.

я завтра могу зафотать, че я там наделал

Осмелюсь предположить, че нашел и устранил причину дерганий. Уже 4 дня езжу и ни разу не пнулась. Снял опять впуск, форсу с 3го цилиндра в 4й поставил, а в 3й из другого набора выбрал со 2го цилиндра. Но не верилось мне в такие совпадения. Когда собирал , пришла еще мысль. Там есть вентиляция топливного бака, и она заходит в коллектор как раз рядом с трубой на клапана 4го цилиндра. Предположил, че если бы из нее пары бенза гнало, то как раз в 4й большая часть засасывалась. В сторону бака уходит 2 трубки, одна продулась вообще без сопротивления какого либо, вторая наглухо забита где то, не продувается совсем. Короче, систему эту откинул от коллектора, трубку временно заглушил просто. Те, че в бак идут оставил на штатных местах.
Да, еще раз замерил компрессию со снятым впуском, и теперь у меня вообще нет претензий к 4му цилиндру по механике. Во всех теперь почти 13 атм и в каждом одинаково, с 4х качков накачивает. Я уже думал, че прошневая кончилась, после работы на бензине вместо масла. Собственно, после этого открытия и стал искать причину снаружи, так как сам движок исключился из подозрений. Думается мне, 4й долго набивал давление из за закрытого дросселя, который я не открывал при замерах ранее, так как мерил в одиночку. 2й и 3й наверное брали воздух дополнительно через сапун с картера, а 1й из вакуумника накачивал, потому они и быстрее набивали свои 12 очков.
Ну вот и все, думаю, трубку забило чем то, или погнуло камнем каким нибудь. Или дело в угольном фильтре возможно, тут не уверен. Но это система просто экологии, так что пока без нее покатаюсь, дальше видно будет, надо где то на эстакаду заезжать и смотреть, че там с трубками этими, потом в бак лезть. Ямы нет нигде на примете, а ползать под ней на домкратах чет не катит.

Я предполагал, что нечто препятствует поступлению воздуха в цилиндр, и конкретно, съеденные кулачки на распредвалу, неполное открытие, плюс еще заслонки эти на впуске. Отсюда и выходит постоянно богатая смесь, черная свеча и тд. Но, сняв клапанную крышку я ничего интересного там не обнаружил. Никаких следов какого бы то ни было износа, ни кокса, все чисто и красиво. Опять снял впуск, сам не зная, че там увидеть ожидал, но и там ни во что глаз не уперся. Сейчас последний вариант, что два раза негерметичная форса попала в 4й цилиндр. Вероятность этого невысока, но пока что не знаю, что предположить еще.
кстати, тоже надо будет глянуть. Все более менее логические доводы исчерпаны, самое время стрелять наугад, и возможно наименее вероятное что нибудь и вылезет причиной, или вообще, само починится, как тот раз, зимой.


Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:

Сдается мне, если я чинился новыми запчастями, такой проблемы щас бы не было. Не могу быть уверен в исправности форсунок, катушек. Если катушки еще можно вычислить перекидыванием по горшкам, то до форс добираться дольше. Однажды просто резьбу выдернет из башки и финита, горшок умер (целый день эта фраза из головы не выходит).

Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 48 секунд:


Я тоже так подумал, но у меня есть купленная econ tool, которая в виде графиков умеет логи писать, и ошибки читать/удалять, и можно там поиграться с УОЗ, топливными корректировками, цилиндры поотключать по одному и так далее. Единственное, что она не показывает, это давление тнвд (точнее, я не нашел такого параметра). Но давление показывает hobdrive. Поэтому не заморачивался с NDS, хотя она умела ХХ выставлять без секундомера.