alexshot,
У меня дпкв сдыхал когда, чеб завести, крутить надо было секунд 10 и тахометр 0 показывал всегда, как ни газуй. Вытяжку цепи не проверял? Отдельной ошибки нет в эбу на растянутую цепь, поэтому возможно появление такой ошибки, когда рассинхрон идет.

А если назад ехать, все то же самое? Такие траблы бывают, когда ферадо отклеивается от башмака с одного края и цепляется за барабан. А от влаги ферадо немного разбухает. В обратную сторону все нормально при этом.
Еще просмотри тормозную трубку от проблемного колеса до блока АБС на предмет вмятин.
Не знаю, есть ли у тебя курсовая стабилизация, но если бы в ней была неисправность, думаю была бы ошибка в эбу.

yrii_galkin,
Давление тнвд можно и при прокрутке стартером измерить через диагностику. Если 1000-1500 кПа есть, то для запуска хватит. Вообще, у меня и на 400 кПа заводилась, но работала только на хх, так что давление лишь бы было.
После замены заводиться перестала, значит че то сломали во время замены. Или провод оборвали или преды вытащили/ спалили и на место не воткнули (или воткнули не туда). Если с быстростарта заводится и давление есть, начит остаются форсы и проводка. Потрошить косу, проверять визуально, вызванивать (звонить до распайки в эбу, что бы контакт в разъеме тоже проверить). Питание на форсунки приходит ли, и плюс и минус.
Да, еще возможно рампу погнули и пережали канал, там он не особо широкий.

yrii_galkin,

wat?


Добавлено спустя 26 секунд:

эт где такой?

Stas2000qr20dd,
Провода не перепутали? На форсунки сложно перепутать, если косу не выгнуть совсем уж неестественно, а вот на катушки можно завтыкать.

Ошибка по БДЗ не из-за грязи появляется, есть где то обрыв или неуместные показания ДПДЗ. Еще у меня выскакивала эта ошибка, когда мне ТНВД заливал двигатель, но это на ходу появлялось. При запуске навряд ли. Возможно что то в проводке наделали, надо прозванивать, искать.

Все четыре залиты? Когда снимали форсы в цилиндры ничего не налилось? Типа промывали гнезда бензом и тд. Или после сборки пытались заводить, например, со снятой фишкой с БДЗ, отчего и ошибка.

Serega Brat,
компрессию замерить надо, чтобы исключить механические неисправности двигателя (прогар, износ, неверные фазы и т.д.)
Масложор или его отсутствие ничего не говорит о компрессии.

стоит полностью проверить топливную систему, не только давление, а так же форсунки. Плохо, что зонд нерабочий, можно было бы корректировки посмотреть и уже какие то выводы сделать. Да, кстати, при замене насоса тоже можно напортачить, что потом давление в бак стравливается и ничего нормально не работает, а насос вроде бы новый и подозрений не вызывает.

катушки должны выдавать напряжение не ниже 40 кВ на искру, а высоковольтная изоляция это напряжение выдерживать. Чем ниже давление в цилиндре, тем легче пробой искрового промежутка, следовательно, на хх , когда давление низкое, там и 20 кВ (условно) достаточно для работы, при повышении давления катушка может не справиться, либо изоляция не выдержать и искра проскочит не в цилиндре. Проще говоря, на хх зажигание работает исправно, в движении может начать сбоить. Катушки можно проверить на стенде, там время зарядки, время горения искры видно и т. д. Ну или заменить на заведомо исправные, которые на др двигателе работают нормально. Изоляцию визуально оценить можно, на предмет трещин и прочих разрушений. На самом деле, наметанным глазом можно увидеть места пробоев. Свечи тоже проверить неплохо бы, если не проверялись.

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:


надеюсь, только фишки с катушек сдергивал, а не вытаскивал подключенную катушку из колодца?

Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:

Вообще, тебе надо либо к хорошему диагносту, (то, что тебе сделали аля все нормально, но двигатель все равно не работает, это не диагностика, это очередной способ отъема денег у населения) либо самостоятельно поочередно исключать одно за другим. Тем более, неисправность, если я правильно понимаю, не плавающая, а постоянная. Причина никуда даже не прячется, сидит и ждет, пока ее найдут.

Контракт или новый?

Без нагрузки раскручивается нормально? Цилиндры все работают?

Маленький подсос заметных нарушений на средних и высоких оборотах не вызовет, холостой ход нарушить может и при трогании спотыкаться будет.
Давление топлива замеряли? Комрессию меряли? Катализатор на месте?

Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:

1320 это ошибка по первичной системе зажигания, возможно катушки какие то не вывозят по напряжению

Крутяк, спасибо, что отписался.

Прозвонить то можно, если он там есть.
Судя по фоткам дмрв на дроме, на qg18 он немного другого исполнения, нежели на qr20, поэтому могу ошибаться. На двухлитровых эту термопару видно
и прозвонить ее не составит труда. В твоем же случае, если есть ошибка, значит либо его вообще нет в дмрв (бывает он стоит отдельно), либо его диапазон значений разительно отличается от того, что ожидает увидеть ЭБУ. Замеры не помогут тебе исправить проблему с новым датчиком, в любом случае надо его возвращать и искать другой.

Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:

В разъеме количество контактов одинаковое? Если там с завода не предусмотрена термопара, то возможно и вывод под него отсутствует. Если одинаково, то можно перепаять его с одного дмрв в другой, если навык необходимый присутствует. В случае неудачи вернуть дмрв со следами вмешательств будет сложнее.

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

Если есть возможность, лучше поменять его на нужный, а не заниматься кустарным производством.

датчик температуры егр находится во впускном коллекторе, рядом с каналом выхода с егр.

Такая мысль еще посетила: где то на этой скорости происходит блокировка бублика, возможно в нем неисправность, а не в шкивах. В нем должно быть что то типа однодискового сцепления в масляной ванне. Подушки, я думаю, уже проверял? Если есть рваные, особенно левая, че на коробке стоит, сразу металл по металлу бить будет, она там стоит наоборот, почему то.

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:


Ты еще фильтр внешний узнай цену, удивишься.

Imshady,
Сначала со снятием поддона, далее вытеснением старого масла новым. Там объем заправочный около 8 литров, но когда вытесняешь масло, оно частично смешивается, поэтому приходится больше заливать, пока чистое со слива не пойдет.

Да нормально, работает как и раньше, изменений каких то не заметил.

Насколь мне известно, разница есть между рест и дорест. Рест начался в 2003. Еще знаю, че скорость на спидометр раньше читалась с датчика в кпп, позже датчик упразднили и скорость берется с абс. Когда произошло упразднение я не знаю, но если коробку менять не будешь, то не должно быть проблем с этим.
Но на проблему можно напороться еще где нибудь, например кпп с типтроником и без, кол-во проводов между блоками управления кпп и двс разное. Это не точно, просто предположение, я не копал эту тему, но не исключаю, что такое может быть. Вобщем, определенный риск есть, надо спрашивать у того, кто делал такую замену, или самому пробовать.
Если у тебя с механикой движка все хорошо, можно топливную систему переставить с движка и все. В ней то точно нет изменений никаких.
ПС, почем нынче движок с блоком и проводкой?

Скорее всего да. Или он или клапан. Продаются комплектом обычно. Есть вариант че где то подсекает, но это наврядли.

Судя по всему надо все заслонки вытаскивать и тогда полностью шток вынимать, правда, я не могу утверждать, что он вытащится. Ну или спиливать расклеп этот. На двухлитровках там болтик, выкручиваешь и снимаешь пластинку, а тут сложнее.
К заслонкам я бы не лазил, болтики там расклепанные должны быть, после выкручивания могут прослабиться и выпасть потом. Если тока на фиксатор резьбы их закручивать. Впрочем, это тока мои домыслы.
Пенек расклепанный спилить, должно сняться, как потом крепить тока придумать надо. Зависит от доступа инструменту и станкам. Засверлить осевой канал, нарезать резьбу, но на коленке это не сделаешь, можно дел натворить.
Есть еще вариант в открытом положении оставить и не цеплять привод, что бы заслонки не двигались, а сальник герметосом замазать наглухо, чеб воздух не травило. Как временное решение, пока ждешь запчастей.

duha356,
можно замерить штангелем диаметры вала и посадочного места да купить любой подходящий сальник. У себя так и делал, но чет не могу найти размеры, да и двигатель другой у меня, может и сальник другой быть.

Ну попробуй, хуже не будет. Сомневаюсь, что это поможет, конечно.

Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:

Вообще, если бы была уверенность, что виноват именно клапан, можно было бы попробовать пружинку в нем подзажать. Опять же, я так не делал, и нет уверенности, что это поможет, причем обратного пути не будет, можно испортить его.

Я тоже пробовал, тоже безуспешно.

Все может быть, я уже ничего не исключаю, пока нет полной уверенности. Мож он подклинивать начинает на горячую, может наоборот болтаться сам клапан и закрываться через раз. Кто то мне говорил, что когда давление падает, начинается это именно на горячую. Сам через это не проходил, поэтому не возьмусь ручаться.

Если уж идет прозвонка схемы, то может это пригодится

Там два канала пустые есть, микруха на 6-ти цилиндровый двиг ставилась, но чтобы их задействовать там схему перепаивать надо и со входа и на выходе.
Так же есть у меня эти микрухи в количестве пара штук. Если что, можно и отправить попробовать.
Просмотри всю пайку на блоке управления под микроскопом или хотя бы через лупу, может где пайка лопнула.

а еще может сгореть после снятия катушки со свечи при работающем двигателе.

Он должен управляться импульсами с ШИМ, и при подаче импульса он открывается. 12 вольт можешь кинуть на него, проверить работоспособность, но как то нет сомнений, что он сработает. Возможно из за отсутствия сетки под клапан что то попало, и он не держит давляк. Так же, возможно, есть еще где то форсунка льющая (топливные коррекции ж в минусах), и давление сбрасывает через нее. Либо же, смесь богатая оттого, что форсунки зеленые, не родные то бишь, а давление все же клапан сбрасывает.

Я сам не замерял, но думаю, надо на заведенном двигателе проверять напряжение. При включенном зажигании навряд ли туда подаваться будет чего, если только контрольный импульс для проверки целостности цепи. Причем, мультиком там просто наличие напряжения можно увидеть, величина его ни о чем не скажет - его надо осциллографом проверять.

Навряд ли в электронике проблема. Куда то давление стравливает. Сам тнвд не разбирали? Раньше ошибки р1232 не было? Если сбрасывать она снова появляется? А то я хотел про дискретность считывания параметров предположить.
выходит что корректировки верны. Если бы минусило из за нечувствительности зондов, то он работал бы на бедной смеси, а при обнулении корректировок возвращался в норму, что было бы заметно по улучшившейся работе двигателя.

Насколько мне известно, реле зажигания за бардачком находится. Коричневое, на 6 контактов. Одна линия на катушки подант питание, вторая на эбу.

Я бы сказал, что это клапан регулятор, а не ТНВД. Даже не знаю, как должны быть изодраны плунжеры, что бы насос недодавливал. А вот клапан может выглядеть исправным, а давление не держать. Правда, отдельно от ТНВД клапан навряд ли купишь.

Ну если причину троения выяснил и больше не троит, то и бенз в картере отпадает.

До замены форсунок обороты держал так же, как и сейчас, или завышал? Может ща обороты упали и давление просело?

Попробуй, это все равно временно, посмотришь, как отреагирует. Сейчас двигатель ровно работает? Не троит, не трясется, едет нормально? На моем опыте, на обогащение смеси особо не заметна реакция, он просто чуть мягче работает и все. Даже не знаю, заметишь ли ты это "на глаз". Вот на обедненной смеси сразу заметно, трясет жестко мелкой дрожью, едет заметно хуже. Так что, если ты -20% переведешь в 0%, то навряд ли заметишь разницу, но попробовать все равно стоит.

Ну, хорошо если нашлась неисправность. Такую проводку поменять бы полностью, она покоя не даст тебе. Ну зотя бы подкапотную часть. Если нет такой возможности, то всю ее распотрошить и все скрутки разматывать и пропаивать (без использования активного флюса) или опрессовывать в гильзы и в термоусадки.

Imshady,
Когда на горячую не заводится, попробуй газ в пол и крутить подольше. У меня форсунки настолько не переливали, что б не заводилась, а вот тнвд когда заливал картер, точно так и было. Тока нагреется, холостой ход пропадает и хрен заведешь. Я думаю, если одна форса заливает, то он все равно должен заводиться на трех цилиндрах. Другое дело, если форсунка настолько льет, что в картер натекает через кольца, но тут я сомневаюсь.
Ты писал, че из сапуна наружу давит воздух, если пережать. Так вот, там не должно быть давления. Скорее всего, бенз попадает в картер, возможно, из за нерабочего цилиндра, топливо подается, а сгорания нет, все стекает вниз. Пробуй на месте, когда не заводится, снимать шланг, о котором я говорил. Я у себя его передавливал, сразу все нормализовалось, и холостой выравнивался и заводился отлично.

Зонд начинает работать в районе 250 градусов где то, пока не прогреется, должен 0,4 В показывать, это опорное напряжение, подается от эбу. Если сразу при запуске холодном 0,1 В это не хорошо. Возможно в самом эбу че то подгорело. Не заглядывал в блок?

Дело может быть в чем угодно, если нет сгорания, то кислород в воздухе не реагирует ни с чем и в выпуске создает такое же парциальное давление, как и атмосфера. Именно разность парциальных давлений кислорода и интересует зонд, если разницы нет, то напряжение будет минимальное (0 или 0,1В). Про нерабочий цилиндр это предположение. Не пробовал сапун перекрывать, как я писал выше?

например, может просто один котел не работать и просто воздух через себя перекачивать в выпуск, зонд будет расценивать это как бедную смесь, отсюда и +25%.
Форсунка льющая если в первом банке стоит, то на второй банк она никак не повлияет.

Такое тоже возможно, например лопнула керамика и воздух просачивается прямо на сенсор, который по сути твердый электролит. Хотя это и маловероятно.
При помощи проги econ tool можно принудительно выставить любую коррекцию и проверить, как двиг реагирует на это. Прога для андроида, через елмку подключаться.

Попробовать то можно, ничего не потеряешь, да только неразборные форсунки. Чего нибудь накустарить можно, да весь вопрос снять разъём так, че бы под корень выводы с катушки не оборвать. А еще есть предположение, что в этом пластике есть блок коммутации (типа как на катушке зажиганя система, проводов ведь три), а значит и его надо переносить, не разломав при снятии.
Надо бы тоже собраться до разобрать форсунку ради получения знаний, есть одна тоже сломаная.

Из собственного печального опыта скажу, что провода на зондах могут быть перепутаны в разъёме эбу. Мало ли, кто туда наведывался. Сам зонд может быть заросший сажей и нечувствителен к кислороду в выхлопе, тогда он будет постоянно показывать богатую смесь. При этом эбу будет обеднять ее, вызывая мелкую дрожж двигателя и сниженную динамику, т.к. по факту смесь будет бедной.
Засоренность форсунок очень маловероятна, давлением в 100 атм любой засор пробьет. Во всяком случае, лучше, чем с бутылки. Форсунка может не работать из за заклинившей иглы, либо повреждении обмотки, что промывкой никак не исправить.
А вот из за неродных форсунок запросто может смесь плавать. Во втором и третьем цил тоже зеленые стоят?

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:

Без зондов просто нулевые коррекции устанавливаются, можно ездить и без них. Расход если и вырастает, то не настолько, что бы это заметить на глазок ( при условии исправности всего остального). Оговорюсь, что это справедливо лишь для этого авто (этого экологического класса). С пятипроводными зондами такое не катит уже.