Я тоже пробовал, тоже безуспешно.

Все может быть, я уже ничего не исключаю, пока нет полной уверенности. Мож он подклинивать начинает на горячую, может наоборот болтаться сам клапан и закрываться через раз. Кто то мне говорил, что когда давление падает, начинается это именно на горячую. Сам через это не проходил, поэтому не возьмусь ручаться.

Если уж идет прозвонка схемы, то может это пригодится

Там два канала пустые есть, микруха на 6-ти цилиндровый двиг ставилась, но чтобы их задействовать там схему перепаивать надо и со входа и на выходе.
Так же есть у меня эти микрухи в количестве пара штук. Если что, можно и отправить попробовать.
Просмотри всю пайку на блоке управления под микроскопом или хотя бы через лупу, может где пайка лопнула.

а еще может сгореть после снятия катушки со свечи при работающем двигателе.

Он должен управляться импульсами с ШИМ, и при подаче импульса он открывается. 12 вольт можешь кинуть на него, проверить работоспособность, но как то нет сомнений, что он сработает. Возможно из за отсутствия сетки под клапан что то попало, и он не держит давляк. Так же, возможно, есть еще где то форсунка льющая (топливные коррекции ж в минусах), и давление сбрасывает через нее. Либо же, смесь богатая оттого, что форсунки зеленые, не родные то бишь, а давление все же клапан сбрасывает.

Я сам не замерял, но думаю, надо на заведенном двигателе проверять напряжение. При включенном зажигании навряд ли туда подаваться будет чего, если только контрольный импульс для проверки целостности цепи. Причем, мультиком там просто наличие напряжения можно увидеть, величина его ни о чем не скажет - его надо осциллографом проверять.

Навряд ли в электронике проблема. Куда то давление стравливает. Сам тнвд не разбирали? Раньше ошибки р1232 не было? Если сбрасывать она снова появляется? А то я хотел про дискретность считывания параметров предположить.
выходит что корректировки верны. Если бы минусило из за нечувствительности зондов, то он работал бы на бедной смеси, а при обнулении корректировок возвращался в норму, что было бы заметно по улучшившейся работе двигателя.

Насколько мне известно, реле зажигания за бардачком находится. Коричневое, на 6 контактов. Одна линия на катушки подант питание, вторая на эбу.

Я бы сказал, что это клапан регулятор, а не ТНВД. Даже не знаю, как должны быть изодраны плунжеры, что бы насос недодавливал. А вот клапан может выглядеть исправным, а давление не держать. Правда, отдельно от ТНВД клапан навряд ли купишь.

Ну если причину троения выяснил и больше не троит, то и бенз в картере отпадает.

До замены форсунок обороты держал так же, как и сейчас, или завышал? Может ща обороты упали и давление просело?

Попробуй, это все равно временно, посмотришь, как отреагирует. Сейчас двигатель ровно работает? Не троит, не трясется, едет нормально? На моем опыте, на обогащение смеси особо не заметна реакция, он просто чуть мягче работает и все. Даже не знаю, заметишь ли ты это "на глаз". Вот на обедненной смеси сразу заметно, трясет жестко мелкой дрожью, едет заметно хуже. Так что, если ты -20% переведешь в 0%, то навряд ли заметишь разницу, но попробовать все равно стоит.

Ну, хорошо если нашлась неисправность. Такую проводку поменять бы полностью, она покоя не даст тебе. Ну зотя бы подкапотную часть. Если нет такой возможности, то всю ее распотрошить и все скрутки разматывать и пропаивать (без использования активного флюса) или опрессовывать в гильзы и в термоусадки.

Imshady,
Когда на горячую не заводится, попробуй газ в пол и крутить подольше. У меня форсунки настолько не переливали, что б не заводилась, а вот тнвд когда заливал картер, точно так и было. Тока нагреется, холостой ход пропадает и хрен заведешь. Я думаю, если одна форса заливает, то он все равно должен заводиться на трех цилиндрах. Другое дело, если форсунка настолько льет, что в картер натекает через кольца, но тут я сомневаюсь.
Ты писал, че из сапуна наружу давит воздух, если пережать. Так вот, там не должно быть давления. Скорее всего, бенз попадает в картер, возможно, из за нерабочего цилиндра, топливо подается, а сгорания нет, все стекает вниз. Пробуй на месте, когда не заводится, снимать шланг, о котором я говорил. Я у себя его передавливал, сразу все нормализовалось, и холостой выравнивался и заводился отлично.

Зонд начинает работать в районе 250 градусов где то, пока не прогреется, должен 0,4 В показывать, это опорное напряжение, подается от эбу. Если сразу при запуске холодном 0,1 В это не хорошо. Возможно в самом эбу че то подгорело. Не заглядывал в блок?

Дело может быть в чем угодно, если нет сгорания, то кислород в воздухе не реагирует ни с чем и в выпуске создает такое же парциальное давление, как и атмосфера. Именно разность парциальных давлений кислорода и интересует зонд, если разницы нет, то напряжение будет минимальное (0 или 0,1В). Про нерабочий цилиндр это предположение. Не пробовал сапун перекрывать, как я писал выше?

например, может просто один котел не работать и просто воздух через себя перекачивать в выпуск, зонд будет расценивать это как бедную смесь, отсюда и +25%.
Форсунка льющая если в первом банке стоит, то на второй банк она никак не повлияет.

Такое тоже возможно, например лопнула керамика и воздух просачивается прямо на сенсор, который по сути твердый электролит. Хотя это и маловероятно.
При помощи проги econ tool можно принудительно выставить любую коррекцию и проверить, как двиг реагирует на это. Прога для андроида, через елмку подключаться.

Попробовать то можно, ничего не потеряешь, да только неразборные форсунки. Чего нибудь накустарить можно, да весь вопрос снять разъём так, че бы под корень выводы с катушки не оборвать. А еще есть предположение, что в этом пластике есть блок коммутации (типа как на катушке зажиганя система, проводов ведь три), а значит и его надо переносить, не разломав при снятии.
Надо бы тоже собраться до разобрать форсунку ради получения знаний, есть одна тоже сломаная.

Из собственного печального опыта скажу, что провода на зондах могут быть перепутаны в разъёме эбу. Мало ли, кто туда наведывался. Сам зонд может быть заросший сажей и нечувствителен к кислороду в выхлопе, тогда он будет постоянно показывать богатую смесь. При этом эбу будет обеднять ее, вызывая мелкую дрожж двигателя и сниженную динамику, т.к. по факту смесь будет бедной.
Засоренность форсунок очень маловероятна, давлением в 100 атм любой засор пробьет. Во всяком случае, лучше, чем с бутылки. Форсунка может не работать из за заклинившей иглы, либо повреждении обмотки, что промывкой никак не исправить.
А вот из за неродных форсунок запросто может смесь плавать. Во втором и третьем цил тоже зеленые стоят?

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:

Без зондов просто нулевые коррекции устанавливаются, можно ездить и без них. Расход если и вырастает, то не настолько, что бы это заметить на глазок ( при условии исправности всего остального). Оговорюсь, что это справедливо лишь для этого авто (этого экологического класса). С пятипроводными зондами такое не катит уже.

я не пробовал, не знаю, че это даст, может масло само загорится. Вот сапун маленький (тонкий шланг от клапанной крышки во впуск между вторым и третьим цилиндром) перекрыть попробовать бы, но там шланг задубевший скорее всего, его тока разрезать и заменять потом. Если возможно, попробуй передави его на работающем двигателе, если обороты выровнятся, значит бенз парит из картера. В запущенных случаях он свистит, как чайник, если прислушаться.

Эти симптомы еще похожи на бензин в картере. Не пасет из горловины бензом, уровень масла не повышается?

против часовой стрелки до упора это открыто. Упоры находятся на пластинке, которая на ось надевается.

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:


Чет странно, 3й цилиндр ко второму банку относится. Уж не напутано ли с проводами чего?

Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:

на катушке пропадает контакт или все таки на форсунке?

Давление низкое. На холостом ходу должно быть 6200 кПа. При прокрутке стартером может быть пониже, около 4000 кПа, а у тебя компрессия выше, чем давление в рампе. Клапан на тнвд поменяй, скорее всего он не держит.

yrii_galkin,
спасибо, инфа полезная. Насчет дефицита, лично я не заметил его на рынке контрактных запчастей. Цена такая не из за дефицита, они сами по себе дорогие.

А работает нормально или опять захлебывается?

Сообщи, как найдешь, интересно же.

В свете сказанного появилась еще версия. Магистраль низкого давления работает без обратки и что бы не было перекача, насос должен либо качать в перемежающемся режиме ( то качает, то отключается), либо на нем должен стоять клапан сброса очка на 3, например. Как конкретно здесь устроено, я не знаю, увы. А так как ТНВД давляк лишний скидывает в магистраль низкого давления, то вопрос: возможно неисправность со стороны низкого давления, и тнвд не может сбросить давление потому что там давление такое же, как и на стороне высокого давления? Следовательно, либо залипло реле бензонасоса и он касает в постоянку, либо клапан на насосе в баке не сбрасывает (если он там есть). При включении зажигания насос должен включиться на 2-3 секунды, после чего выключиться. У тебя так и работает?

Клапан отдельно от тнвд навряд ли купить получится. Тока если есть у кого в запасе. Регулятор давления тнвд вроде называется, надо на схеме посмотреть. Я тут че покумекал, если эбу постоянно 12 В подает на клапан, значит он пытается его открыть, чебы сбросить давление, но давление не падает. Где то непроходимость. Это после чего началось то все, меняли че мож, или само по себе, или машина так куплена была? Может при сборке тнвд че накосячили.

Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:

Ход штока клапана смотрели сбоку, саму иглу не смотрели? Для этого надо сеточку вынуть.

Алексей Гуваров,
Туда сигнал приходить должен с ШИМки по двум проводам, изменяя скважность которого, ЭБУ регулирует давление. Его только осциллографом измерить можно, мультик не покажет небольших изменений в скважности. Но если 12 В есть, значит провода целые. Давление измеряли через диагностич. разъем или сторонним манометром? Может еще проблема в самом ЭБУ быть, шимка сгорела, например. Попробовать бы клапан другой поставить, посмотреть, че изменится. Ты с какого города? Мож у одноклубников есть клапан запасной.

Да, смесь будет богатая со всеми вытекающими, в том числе и высокий расход.

Алексей Гуваров,
ТНВД умирает не так, это клапан-регулятор, либо проводка до него. Сам клапан может заклинить, либо обмотка повреждена (витковое или обрыв). Ну и как уже сказали выше, загрязнение сетки. Каналы до него чтобы забились в них запихать нужно чего-нибудь, слишком большое сечение, что бы просто так засрались.
Проводку прозванивать надо включая штекерное соединение на ЭБУ, т. е. на плате нужный контакт найти и с него до разъема. Был уже прецедент, что в штекере контакт пропадал.

только у меня сайт поломался?

Эт хорошо, что выяснили. Одно мне не понятно, че за кольца там загнуло? Поршневые? Тогда куда их загнуло. Чет не могу догнать никак.

Тут все зависит от качества ремонта. Если отремонтировать как получится, то долго двиг не проходит. В этом случае лучше контракт. Если есть какой то сервис или мастер, который делает качественный ремонт и в котором уверены, то можно ремонтировать, но обойдется это недешево, скорее всего, дороже контрактника. Ремонт за "подешевле" это на 20 тысяч км в лучшем случае.

В один момент поршневая не изнашивается. Это процесс долгий. Прогар клапана возможен, но не в 4х цилиндрах одновременно. Двигатель бы троил, потом двоил и так далее. Разом может пропасть везде, если, например, цепь порвалась. Вероятность этого низка, цепь порвать не так просто, тем более, на стоячем двигателе она не порвется. Или могло шпонку срезать на коленвалу. Вариант уже более вероятный, чем порыв цепи, но тоже просто так не срежет, к примеру, если цепь не натянута и бренчит постоянно.
Износ поршневой легко исключить, залив в цилиндры по 50 мл масла, компрессия появится. Если нет, то дело не в поршневой.
Не сказали, сколь компрессия показывает? И во всех ли цилиндрах одинакова? Если там атмосфер 6 есть, то должна заводится. Невозможно запустить при 2-3 атмосферах во всех или хотя бы в 2х цилиндрах. Если в одном просела, то на трех должна заводится.
По собственному опыту скажу, ежели на этом движке свечи зальет, то завести его ну очень сложно. Там камера сгорания похожа на дизельную (типа разделенная камера сгорания) туда бенза наливает в эту полусферу и никуда он оттуда не денется, а свечу макает в это озеро на каждом обороте и искра пропадает. При этом горшки промывает так, что компрессия падает до 8 атмосфер (в моем случае). Продуть цилиндры не получится, потому что ДЗ электронная и открыть ее полностью на незаведенном двигателе никак нельзя. Получается, что если свечи залило, то дальнейшие попытки завести двигатель будут только усугублять ситуацию. Я однажды месяц не мог завести его, сначала искра пропала, очень долго ее крутил, пока искал неисправность, потом искру починил, а завести все равно не мог.
Если подытожить, то я сомневаюсь, что двигатель умер по компрессии, это так не работает моментально. Скорее всего, был какой то сбой, или просто замерз двигатель, и не завелся, а потом просто залило его.

Ну, если разобрались, то хорошо. Найти причину - уже половина ремонта. Ток вот было у меня, на хонде еще, давно, из рубашки газило через прокладку, так там наоборот ОЖ выгоняло в бачок и движок закипал на ходу, аж слышно было, как бурлит. Симптомы те же: холодом дует на ХХ, стоит наподдать, сразу тепло идет, радиатор пустеет. Ток бачок переполняется постоянно, я еще с него сливал обратно в радиатор. Проверить бы рубашку давлением, прежде, чем разбирать. Но это нужна приспособа специальная. Компрессию не замеряли хотя бы?

При холодном радиаторе давления в системе не должно быть, ровно как и разрежения. На пробке вакуумный клапан не заклинивший? И шланг до расширителя продуваться должен. Из бачка ОЖ утекла значит где то негерметична система охлаждения, надо искать. Когда пробку открывал в радиаторе сколь жидкости было? Соты было видно?

Радиатор открывал при горячем двигателе?

Не связано ли это с похолоданием на улице? Если морозяка за -30, то у мя тоже холодным дует на ХХ, норм греет при 2000 об и выше.

уровень жидкости упал в радиаторе или в бачке? На предмет течи бы прощупать все патрубки. У меня раз печной подтекал так, что глазами хрен заметишь, тока рукой нащупал.

Получается есть.

вот здесь не подскажу, не приходилось заглядывать туда. Предположу, что там должно быть что то типа перекидной заслонки. Вертится в одну сторону, горячий открывает, в другую- холодный. Возможно она просто негерметична и не перекрывает доступ холодного воздуха. Что то вроде резинок или поролона там должно уплотнять заслонки. Возможно рассыпалось или попало что то... Вобщем, разбирать и смотреть надо, так гадать долго можно. Либо у тебя сам корпус печки с дырой, с вентилятора холодный воздух вылетает в дыру, а через радиатор поток еле живой. Хотя, в этом случае теплосъема бы не было с радиатора.