Одним из самых сложных и опасных маневров - обгон. Приступать к осуществлению обгона рекомендуется только когда разница в скорости движения обгоняемого и обгоняющего автомобиля составит не менее 20 км/ч, с обязательным соблюдением правил дорожного движения.
Serjik, да делал сброс. Долговременная коррекция обнуляется, через пару дней на мемто возвращается, а по обоотам никаких изменений. Я вообще пришел к выводу, что тут дело не в качестве смеси. Есть одно прога, где можно принудительно установить корреуцию от -20% до +20%. Так вот, при -20% (максимально бедная) двиг работает жёстко, мелкая дрожью исходит, на разгон вообще нехотя, но хх лишь чуть-чуть пониже становятся. При +20% вибрация пропадает вообще, работает мягенько, но хх остаются прежние. Тут ещё один момент волнует, при остановке, обороты не сразу снижаются до хх, а какое то время (секунды две) держатся на уровне 750-700, при этом идёт такая же мелкая дрожь, как при слишком бедной смеси. Потом меняется звук работы, проваливается педаль тормоза и обороты падают до 600 и далее медленно к 550. Накопил проблем, теперь голову ломаю. Всё некогда было заниматься. Вот как бы ещё цепи вытяжку оценить не по выходу штока натяжителя, а более объективно, при помощи диагностики, не знаешь? А то цепь то есть почти новая, может заменить стоит.
Вот теперь я в тупике. Вчерася снял дз, там все в саже. Пока снимал еще заметил что хомут на ней не затянут и не затягивается (проскакивает). Вычистил все вымыл, перед клапаном егр прокладку без отверстий поставил, чтобы заглушить его(начинаю уже наугад стрелять). Сегодня завел, поездил и бинго! холостой 700 на Д и 800 на Р и Н. Ну высоковат, думаю, ща обучение сделаю и восхитительно будет. Обучение сделал и...обороты вновь 550 на Д, только дроссель теперь открыт на 0,7% вместо 1,7%. То есть он специально прикрыл заслонку, что бы обороты стали 550. Может сам эбу уже косячит? Может быть такое?
shura.regeza, а в сервисе катушки как проверяли, осциллографом? Диагностический разъём подключали что бы проверить О2 и дмрв? Вопрос такой, на хх двигатель не троит, не трясет его крупной дрожью? Свечки не выкручивал не смотрел, одинаковый ли нагар? Блок Дз менять рановато, я думаю. Если бы он был в доступе так что бы поставить и проверить, если что вернуть, то можно было бы. Неплохо было бы поездить с диагностикой и позаписывать лог именно в моменты провалов, что бы потом по графикам выводы делать. Просто так на месте все может идеально быть, а на ходу да под нагрузкой все иначе. Возможно какой либо цилиндр под нагрузкой работать не хочет, может компрессия упала (не измеряли?)
shura.regeza, значит надо начинать делать датчики. Начинать лучше всего с диагностики. Можешь самостоятельно померить напряжения на дмрв, О2. В манувле есть инфа, что там должно показывать. Если есть чем адаптер того лучше и проще, там тебе сразу все покажет и графики нарисует. Так навскидку могу на дмрв посетовать, его почерк. Разъёмы проверь, проводки около них аккуратно потяни, не отгнили ли, коррозии нет ли. Еще вариант, насос теряет производительность, проверить давление неплохо бы. Да, и еще, может катушка ( у тебя же их 4?) потраивать, из за чего двиг теряет мощность на старте. Короче, много возможных причин, надо искдючать по одной. Ах да, чуть не забыл, клапан продувки в угольном фильтре (если он есть, угольный фильтр) может излишне пропускать воздух. найди трубку, которая идет в коллектор и заглуши её для проверки на время. У меня похожее было, именно в этом причина крылась. Пробуй, если нет то еще идей нагенерируем))
lexa86, воздух может через клапаны выходить, если валы в перекрытие встанут (эт када и те и те открыты). Плюс через кольца тоже может шипеть. Но попробовать стоит, ннад тока провернуть его, что бы поршни посередине стояли. А какая банка подходит по размеру? стандартная литровая или какая другая? будет время поколдую.
Serjik, уже как только не обучал, и без нагрузки, (даже мафон выключал), и наоборот, д включал что бы нагрузку дать. Нет эффекта. А про датчики даже не знаю, машине лет под сраку уже, кто там что в ней менял для меня тайна. Ощущение, что двигатель меняный. Из того, что сам менял, так это уже внушительный список: дроссель, катушки, маф, лямбды обе, причем все, кроме лямбд, б/у. Мозги уже ремонтированые (драйвер зажигания перепаян). коса моторная вся на скрутках, так досталась мне. сверху где подлезть можно пропаял соединения, в дебри не лез. Наверное придется на диагностику к официалам катить, что бы те мне заломили ценник. Еще есть вариант, что клапан фазокрутилки подклинил, и фаза всегда на опережение, хотя маловероятно такое, двиг бы вообще не работал тогда.
Serjik, ты был прав, ничего не изменилось после обучения через прогу, но зато узнал давление топлива: 6245,4 кПа на холостом ходу, растет вместе с оборотами. вроде нормальное ж? А то у меня еще версия с тнвд бытует. Такое чувство, что эбу намеренно занижает обороты, остановишся- дроссель 2,45% обороты нормально 650-700, стоишь на тормозах дроссель все прикрывается и обороты падают вместе с этим. В итоге дроссель 1,78 и обороты 550.
Serjik, так это уже неоднократно делалось через самодиагностику, не помогает. На днях нашел прогу, в которой есть кнопка idle air volume learn. Думаю через неё попробовать, но пока подключиться не получается, надо колдовать над ней.
Пришло время подытожить. Пришел к выводу, что где то подсасывает воздух, т.к. LTFT установилось на значении 14% на холостом ходу. То есть, эбу компенсирует обеднение смеси на 14%. Чем больше открыватся дроссель, тем меньше коррекция. На 40% открытия коррекция нуль. Явно подсос воздуха. И тут я начал искать место возможного подсоса. Щуп вытащенный дает 3% коррекции, сдернутый шланг с датчика вакуума сильно заламывает коррекцию (до 20% и дальше поднималась, не дождался) Если толстый вакуумный шланг сдернуть то вообще трясется как алкаш, коррекция не справляется. Ну в итоге пришел к выводу, что ничего из проверенного не виновато. Потом в мануале наткнулся на
Это как раз один из симптомов, при трогании заглохнуть хочет. Как я этого раньше не замечал. Заглушил нужную трубку, катаюсь проверяю теперь. Пока перестала глохнуть, но обороты хх так и остались низковатые: 550-600 на D. Так то это не мешает, но все равно надо че то делать. С донорского двига снял клапан PCV, надо заменить и посмотреть, потому что шипение какое то присутствует в его районе. Навряд ли он исправит хх, но что то надо делать. Кстати, по хх есть мысли: напряжение на мафе при 550 об 1,22 В, хотя должно быть 1,4 - 1,6 В. Может дело в этом, или это просто причина топливной коррекции в 14%? Или это вообще потому что обороты не 650 а 550? Чем больше копаюсь, тем больше вопросов возникает.
akm0009, начинать разумнее всего с диагностики, тем более, если горит чек. Хотя бы свечи выкрути посмотри, может какой горшок прохлаждается. Искру проверь, после того, как сгорела катушка могло в мозгах драйвер выбить. Тока когда будешь проверять, с остальных катушек штекеры отцепи,а то если катушка подключена и без свечи, то искра вовнутрь пойдет, точно мозги лечить нид. При диагностике ошибки разделены паузой. если ге можешь прочитать, на диагностику съезди.
akm0009, конечно можно. Вот здесь в первом сообщении описана процедура. Поиском на сайте пользуйся, где то было графическое пояснение этого же метода. По проблеме, каталик навряд ли, тнвд возможно, ещё может быть маф, дз, свирл и ещё куча всего. Диагностировать надо. Самодиагностикой прочитай, если ничего не покажет , то сканером нажо смотреть, что за ошибка вылезала. Может форса льёт время от времени...
Петр111, пока ошибки нет. Через прогу hubdrive показывает долговременную топливную коррекцию (LTFT) по -10%. Вот не знаю, насколько это нормально. И ещё, если на месте тормоза понажимать, то обороты поднимаютя. Короче, не знаю пока, че думать. Над на диагностику нормальную съездить, времени нет.
Вобщем, подвернулся контрактный маф. Поставил сегодня, поезжу посмотрю, че изменится. За вечер ошибка пока не выпрыгивала и симптомов не было, но выводы пока рано делать.
Вот и мою птюню посетила такая же проблема. Началось все несколько дней назад: на холодную заводишь - обороты плавают, буквально 10 секунд проходит и все нормализуется. Сегодня на светофоре долго стоял, смотрю обороты холостые 1000 держит. Трогаться - она еле едет, 5 км/ч максимум. Заглушил завел, все нормально опять. Дома ошибку считал Р0175. Я думаю, что эта петрушка будет повторяться, надо че то делать с этим. Тут выше почитал и не знаю, с чего начать. Маф с разбора поискать наверное, а дальше видно будет. Еще мысля такая, а может это быть из-за пропусков зажигания, например, катушка пробивает? Ведь тоже бенз в трубу полетит, как будто не догорел.
Alvin85, а когда сводил колодки, не обратил внимание на рычажок ручника (тот,куда тросик цепляется)? Я к чему, может рабочий цилиндрик подклинивает, а не ручник? Ещё могут накладки с колодок отклеиться с одной стороны, и при движении их распирать будет. Ну и лопнувшую или слетевшую пружину, я думаю, ты бы заметил. Ну и тросик ручника исследуй, не заклинивает ли? хотя как он может сам затягиваться, ума не приложу.
DIM_22_RUS, согласен. Я больше своему опыту доверять стараюсь, чем чьим либо россказням. Кто то то покупает отжатую машину, за которой не следили, ждёт, что будет ездить и ничего не будет ломаться, потом говорит, что машина говно. Нафига он тогда покупал говно. А те, кто доволен, тот ездит и не жалуется. Вот и создаётся впечатление по негативным откликам. Тоже 5 лет отъездил уже, нормальный авто. На днях кондюк заправил, так вообще вертолёт).
Makap, да кстати, форсунки могут недоливать. На прогретом двигателе за хх отвечают лямбды, пока холодный- по мафу ориентируется. Вроде так должно быть. Попробуй протереть его безворсовой салфеткой, тока сильно не дави и металлом не лезь туда. Я не знаю, какой у тебя маф, у меня там 2 пластинки и терморезистор. Слышал, что есть с нитками, там вообще аккуратно надо. Есди на прогретом плавают, можно лямбды отключить на время, хотя бы верхнюю. А вообще, конечно, лучше на диагностику хорошую, с осциллографом. И машину в подпись поставь, а то не ясно, че за авто.
dolgov_sancho, без мафа она именно так себя и ведёт, просто скинуть ошибку не значит решить проблему, возможно что то с мафом. Ещё, на собственном опыте установил, что без щитка приборов мотор тоже выше 2000 не крутится, и ХХ примерно 900 становится. Возможно еще есть тонкости, подобные этим, видимо, в новой косе- косяк. может где в фишке распиновка другая.
Makap, возможно калильное зажигание от нагара, увеличивающего СЖ, или от масла в цилиндрах (масло жрёт?). нагар без разбора двига не почистишь, масложор тоже не устранишь. Можешь попробовать свечи более холодные (электрод более короткий) поставить, если говоришь на жаре стучат.Ну и ещё вариант, бедная смесь. Может воздух подсасывает где-нибудь после мафа, может прокладка задубела м\у коллектором и головкой, или может насос не справляться- неплохо бы производительность и давление проверить. Вот как то так.
Valera_1, еще проверь, во всех ли катушках помехоподавляющие фильтры стоят (со стороны высокого напряжения). Такие штучки, похожие на резисторы, в ножках катушек между пружинами должны стоять. На работоспособность бы еще проверить, да боюсь не удастся без спецоборудования. Вообще, это индуктивные фильтры, которые подавляют высокочастотные сигналы.
Rasimka,Попробуй саму баранку вверх/вниз пошатать, не поворачивая. Это самое простое, если просто подшипник раскрутился в колонке. Я из-за него всю трапецию заменил, а стук так и не проходил, собирался рейку менять уже, как вдруг выяснилось... Из-за опор амортизаторов может, конечно, стукать, но вероятность этого низка, они живучие. Это просто осевые подшипники, постоянно поджатые весом автомобиля. Ты можешь сам поискать люфт. Найди помощника, один руль шатает, другой под машиной смотрит и руками шарит. На яме, естественно.
d_o_c_t_o_r_03, а ты уверен, что бензом заливает? Если масло расходует много, то свечи постоянно жирные . А так может форсунки льют, а не распыляют. Или смесь богатит сильно, например из за мафа. Чек не горит? Диагностику делали?
Роман, Маловато инфы. Даже модель не указал. А по существу, если ошибок не показывает (а вообще, сделай самодиагностику на всякий случай), начни с КХХ. Сними, почисти. Если прокладка КХХ пробита (внутри ОЖ обнаруживается), то мозги на ремонт. Ну это если у тебя 1.8. Если не поможет, углубляйся в МАФ. Хотя бы напряжение замерь на нем, а лучше бы на время заведомо исправный поставить для проверки. Можешь его отключить и без него проехаться. Динамика будет хуже, но если провалы исчезнут, то можно на него согрешить. То же самое проделай с лямбда-зондом. Если ничего не помогло, то наверное придется в механику лезть (цепь там, замер компрессии...). Свечи выкрути посмотри изоляторы, может чего нибудь прояснится. И поподробнее опиши проблему: на передаче глохнет или на нейтрали, на холодную/на горячую и т. д.
zolyx, шланг для замены должен быть подходящего диаметра и армированный, т. е. он не должен сжиматься про разрежении внутри. Соединения проверь, шланг с места сдернул могла герметичность нарушиться. Я бы герметиком мазанул, но только самую малость и не на край трубки, а отступив 5 мм, тоненьким слоем. Все это для того, что бы ни при одевании, ни при затягивании хомута герметик внутрь не попал, иначе он там натворит делов. Еще обследуй впускной трубопровод от МАФа до ДЗ, что бы пластик не был лопнут нигде. Ну и если ни там ни тут, то может еще подсасывать в месте сопряжения впускного коллектора и головки, но это уже в последнюю очередь.
zolyx, насколько мне известно, обороты вообще никак не должны реагировать на тормоза. Если есть реакция значит подсос воздуха есть. Попробовать можно снять шланг с вакуумника и заткнуть его деревянной пробочкой. Таким образом проверить герметичность шланга и исправность усилителя. Провал педали говорит о негерметичности тормозной системы, либо наличия воздуха в ней. Если ГТЦ менян (не б/у надеюсь?), то скорее всего через какой нибудь из рабочих цилиндриков (те, что на колесах стоят) подсасывает воздух при отпускании педали тормоза. При следующем нажании этот пузырек обуславливает неработоспособность обоих контуров. Тормозуха при этом может и не подтекать, или мокрить едва заметно. Про гуляние оборотов, имеет смысл лямбды проверить. Можно проверить отключением обеих. Свечи так же посмотри, цвет изоляторов на пробой исследуй. Больше пока идей нема.
rafael, ну значит по нарастающей, напряжение на МАФ проверить, лямбды сразу отпадают, т. к. при "газ в пол" лямбда коррекция отключается. Свечи еще посмотри, если не смотрел. По сосотоянию электродов уже что то сказать можно будет. Фильтр воздушный если забит, то на максимальный расход воздуха может не хватать. Ну и топливная аппаратура: фильтр, насос. Топлива может банально не хватать, оно будет подаваться плевками, отсюда и дерганье. Да, и проясним: когда газ в пол, кик даун срабатывает? И при рывках стрелка тахометра одни и те же обороты показывает или мечется с диапазоном 1000-1500? А то может не туда копаешь...
rafael, подобное может и было у многих, да не факт, что причины одинаковые. Я, например, скажу, что без щитка приборного она тоже не едет при полном газе, просто отсечку врубает и пока не отпустишь педаль не поедешь. Если подозрения на комп, неплохо бы заведомо рабочий на время у кого нибудь занять и проверить. А вообще, компы чинятся. У меня искра на 2-х горшках пропадала, перепаяли драйвер зажигания и все нормально стало.
