Если зимой после небольшого заносика с ручником или ночевки авто с ручником у вас загорелся значок ABS и задние колеса не крутятся - не стоит отчаиваться. просто колодки сзади примерзли и не отошли обратно. но и ехать не надо, барабаны надо прогреть, для этого надо включить D, проехать немного впереед, еле-еле, включить R - проехать назад еле-еле. после 5-го маятника колеса уже разблокируются и индикация ABS исчезнет
Вообщем такая проблема...после того как авто постоит ночь без дела, на утро при запуске двигателя обороты подскакивают до 2 000, потом может подняться до 2 300, потом опять до 2 000 опуститься...секунд через 20 после этого двигатель выключаю, потом обратно включаю, но обороты уже на уровне 1 500. При прогреве плавно опускаются до 1 000, и остаются на этом уровне. Если еще раз выключить движок, и опять включить, то обороты уже становятся в норме, на уровне 600, и остается так. Обороты не скачут, просто меняется их положение. И при езде все останется в норме.
Подскажите кто что может, как решить эту проблему.
=======================================
Обновление от 6.01.2011
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Решение
Идею подсказал участник с Дрома gyrza. Спасибо Aleksandr82 за ссылку на его пост. Суть дела в реле, которое отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ. Это реле расположено за бардачком переднего пассажира. Подробный фотоотчёт здесь. Многие участники меняют это реле с реле фар ближнего света. Изменения в лучшую сторону на лицо. Вероятно временно... Полагаю, что эти реле имеют различные токи, и условия работы, потому нужно теперь выяснить как лучше лечить проблему.
Но самым важным является, то, что неисправность обнаружена.
3. Шаговый двигатель. Его работа и регулировка. Технический материал по работе шагового двигателя КХХ.
Лишь после прочтения этих статей (особенно второй) сюда вопросы.
добавление материала... 17.02.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: NoComment
Посмотрели скрины, обсудили - все единогласно приходят к выводу, что комп видит нагрузку, которой нет - и повышает обороты в соответствии с получеными данными (которые однозначно неправильные) о наличии такой нагрузки (неважно, электрическая или механическая) К сожалению, у меня в ближайший месяц не будет возможности заниматься этой проблемой, поэтому прошу тех, у кого есть возможность и, самое главное, время - все таки выяснить следующие моменты: 1. откуда комп видит нагрузку в принципе (от каких датчиков и пр. механизмов) 2. Какие датчики (механизмы), влияющие на сигнал нагрузки, либо дающие его, подвержены низким температурам, а также имеют провод на массу... Я больше чем уверен, что "истина" именно в том, что комп в первый пуск в мороз (и не только) видит нагрузку (сигнал), которой быть не должно...(печка, габариты не дают той нагрузки, которую показывал сканер в моем случае) Механическую нагрузку комп на холостых оборотах может видеть только от реле положения PиN коробки передач Вот в общем то и все, при условии, что кхх, ДЗ, маф у вас в порядке
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: abbyy
Поэтому от меня совет: если вам сказали, что не работает ДПДЗ, принимая во внимание проблему описанную мной выше, не тратьте деньги на новый ДПДЗ - это бессмысленно. По крайней мере пока сами не проверите его и не попробуете отрегулировать как описано здесь: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
да вся проблема тут в потере смазкой своих свойств со временем вот и все, иемпература пофиг загустела смазка начались проблемы, а сама смазка реально применяется для уменьшения искрообразования. по поводу конденсаторов - они тут вообще непричем никакое пзу они не питают пзу потому так и называется потому что помнит все и без подпитки ( Постоянное запоминающее устройство) в машинах применяется вообще ппзу( перезаписываемое постоянное запоминающее устройство), а конденсаторы применяются для сглаживания помех от питающей сети т.е. высокочастотные помехи генератора, катушек зажигания, форсунок
Сам еще менять реле не пробовал, но уверен что поможет. А проблема с ним по мойму кокрас из-за перепада температуры. У меня обороты не падают в период когда температура на улице от -5 до примерно -24. При более низких температурах этого эффекта нет (все в норме). А когда температура ближе к -5 то при неполном оствании машины обороты вообще плавать начинают и в довольно высоком диапазоне 1200-1500. В праздники обязательно доберусь до этой релюхи.
Всем добрый вечер. Долго не был на сайте, все эта предновогодняя суета.... Кстати, простите меня модераторы за флуд, но ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ФОРУМЧАН С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!! Ну что, почитал я все что было написано в последнее время и решил пересмотреть свою точку зрения, видимо проблема то может крыться и в релле, судя по схеме из мануала :). Руки просто чешутся уже добраться до него, но увы, морозы у нас стоят и не отпускают, машинка замерзла :(. Обязательно отпишусь по результатам. Рад что все таки нашли суть проблемы, надеюсь у всех, кто поменял реле больше таких проблем не возникнет. Aleksandr82 - респект.
Aleksandr82, Я подозреваю, там ОЗУ, т.к. лично разбирал ЭСУД, и закорачивал эти кондексаторы для "резета", и это не обычные электролиты... Они держат ~3 Вольт месяцами.
sl ненадо ничего подозревать озу там действительно тоже есть но оно предназначено для накопелния информации во время работы двигателя когда двигатель выключен озу сбрасывается, а конденсаторы та стоят танталовые они действительно хорошо держат заряд но они тут на самом деле не причем да и стоят они там как раз потому что в отличии от бумажных у них срок службы исчисляется десятками лет
Мне кажется эта смазка была в обмотке реле, служила для охлаждения, чтото вроде трансформаторного масла, возможно это реле под большей нагрузкой чем другие и перегревается, масло с катушки разжижается и скапывает, попадает на контакты и забивается между намагничивающими деталями, а в мороз густеет и долго прижимает
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 56 секунд:
Вот моя уставшая релюха в разборе, чтоб залить все контакты снаружи надо много смазки, столько наверно могло быть только внутри катушки
Разберу попозже здоровую релюху, может что и прояснится
Поменял релюхи. Пока еще не эксплуатировал но первый завод показал что разница есть. Старую поставил на свет и сразу стало ясно что она работала не корректно - при включении дальнего на правой фаре лампа ближнего госнет и через некоторое время загорается, а на левой горит всегда. Посмотрим что будет дальше
sl ненадо ничего подозревать озу там действительно тоже есть но оно предназначено для накопелния информации во время работы двигателя когда двигатель выключен озу сбрасывается, а конденсаторы та стоят танталовые они действительно хорошо держат заряд но они тут на самом деле не причем да и стоят они там как раз потому что в отличии от бумажных у них срок службы исчисляется десятками лет
Раз уж ты решил поправить меня, не ведая истины, что является неотъемленым фактором упрёка, то изволь: Это больше похоже на ересь, ибо:
1. Электролитический конденсатор и бумажный это небо и земля, вэлком в матчасть. 2. Ты уже успел разобрать принцып работы ECU? Мужик, ничего не скажешь... Как и зачем там работает ОЗУ? Это звучит больше чем оптимистично, хотя бы потому, что протокол передачи данных Ниссан держит в строжайшем секрете. И то, что наскоблили мультитрониксы - это лишь малая часть, сграбленная снифферами, а ты говоришь о данным передачи между контроллерами внутри блока... 3. Танталовые конденсаторы - это те же электролиты, только с сухим "электролитом", т.е. его там нет, потому и высыхать нечему. И лучше они лишь потому, что через 10 лет всё ещё работают...... Саморазряд - такой же как у электролита... 4. Я же говорю о Ионисторах. На ECU Nissan класса Силфи их два. Размер у них приблизительно 6-7 мм в высоту, и 3-4 в диаметре, напряжение порядка, 1,5-2 В.
sl давай не будем спорить ок? Обычные электролитические конденсаторы и есть бумажные конденсаторы состоящие из алюминиевых пластин и бумажного диэлектрика с электролитом я их имел ввиду это 1 , 2 я очень сильно сомневаюсь что принцип работы ниссановского компа сильно отличается от остальных (газ, ваз, мерседес) а на некоторые из них и схемы есть в сети, в 3 я ранее уже писал что несколько лет назад занимался автоэлектроникой и как бы немного в этом разбираюсь просто этот глюк плавающий и его нет возможности найти не проведя несколько дней один на один с машиной , кстати gyrza и писал что три дня ему косяк искали , а уменя времени не было просто физически да и сканера тоже нет. 4-е протокол передачи данных это вообще не отсюда потому как говорим не о принципах передачи , а о способах тоесть о железе а не о софте. ага и если что то вот матчасть ее я прчитал еще лет в 10-12 1-
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
2-
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Вот с дружественного сайта фото копьютера отметьте мне пожалуйста где тут ионисторы на картинке а то вдруг я заблуждаюсь
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Сообщение отредактировано 6 января 2011 16:27. Редактировалось 4 раз(а)
в том то и дело что проще поменять т.к. фары с реле от есу работают нормально, а есу с реле от фар работает правильно. можноконечно и новое купить стоит около 500р но зачем лишний раз домагазина ходит
Это больше похоже на ересь, ибо:
