Наши движки по зазорам и диаметрам каналов расчитанны на 0W-20, 5w-30 по мануалу, а густое масло 5w50 льют в изношенный движек у которого зазоры между деталями увеличенны и чтоб жор масла чуть меньше был.
Так что масло льют по состоянию движка, больше зазоры гуше масло, среднестатестически для нашего это
до 150т.км смело 5w-30, на зиму можно 0w-30, (в спорт режиме летом 5w-40)
на 150~250т.км - 5w-40, на зиму можно 5w-30 (в спорт режиме летом 5w50)
а дальше 5w-40 или 5w50 (о спорт режиме лучше забыть)

Можно, для этого - опустить натяжной ролик вниз, короткий ремень двигатель/генератор положить на натяжной ролик уже с другой стороны и натяжка соответственно в другую сторону

на зиму лучше 88 теплее и топливо экономит, для лета если жарко +30 то лучше 82, чтоб не перегревался особенно в пробках.

PS сам я заметил ощутимый эффект после замены старого 82 на новый 82, и расход бензина снизил и теплее, решил довести до идеала и прикупил еще на 88, стало еще теплее, теперь меняю местами по сезону.
Температура написанна на ободке самого термостата, так что видно только после его снятия.
Ах да цена, оригинал 450~500р в Exist"е

эта проблема касается только европеек, у япов ее нет

Denis182, Пропан-бутана на 4-ом поколении ГБО уходит на 20-25% больше по сравнению с бензином, так что если зимой, да по городу 15л, это еще нормально. Лямбда тут точно не причем, гбо её не использует, с газовым оборудованием обычно ставят мулятор лямбды, чтоб "чек" не горел.
Еще когда на заправке спрашивают про обьем бака, скажите что не знаете, бывает что вдувают больше чем бак вмещает , тогда конечно лучше поискать другую заправку, еще на расход влияет соотношение пропана и бутана в газовой смеси и конечно ее качество.
Другое дело метан, и расход как на бензине и качество всегда хорошее, и цена в три раза дешевле бензина, но есть и минус- дорогие и тяжелые баллоны, моторесурс из за большей температуры горения снижается даже больше чем на пропане.

Как правильно обслуживать варик? В автомате на сколько я знаю надо только жижу каждые 30-40тыс.км менять, на варике наверно чаще, или в его обслуживание еще чего входит?

Степень сжатия наших движков 9,5 а для пропана надо 11-12, движок у нас низкооборотистый, основные обороты при езде у нас до 2000 а какрас в этом диапазоне необходимо наибольшее опережение зажигания для газа, вывод для силфи это вредно, смесь будет гореть на выходе, детали камеры сгорания и ГБЦ испытывают более высокие тепловые нагрузки, особенно ГБЦ, вытягиваются стержни клапанов, проседают седла, ну и по мелочи засераются форсунки, лямбде и каталику тоже достанется, какя тут экономия.
На переднеприводном вазе, там да не спорю есть, степень сжатия 9,9 уже ближе, на 16 клапанном ваще 10,5 запчасти на много дешевле, и для инжекторных есть прошивка под газ, в которой УОЗ не просто сдвинут, а созданна другая кривая под газ, которая учитывает не только обороты но и нагрузку.

Мне кажется эта смазка была в обмотке реле, служила для охлаждения, чтото вроде трансформаторного масла, возможно это реле под большей нагрузкой чем другие и перегревается, масло с катушки разжижается и скапывает, попадает на контакты и забивается между намагничивающими деталями, а в мороз густеет и долго прижимает

Добавлено спустя 1 час 24 минуты 56 секунд:

Вот моя уставшая релюха в разборе, чтоб залить все контакты снаружи надо много смазки, столько наверно могло быть только внутри катушки

Разберу попозже здоровую релюху, может что и прояснится

Kuzma KZ
Релюху я сдернул полностью с контактами, выходит она от моторного отсека в вашу сторону если небольшой отверткой поддеть справа и освободить от замочка, принцип замочка видно на свободном креплении слева
Можно снять только релюшку, заранее потренировавшись на коричневой релюхе в моторном отсеке, маленькой отверточкой возможно получится подлезть, релюху соответственно тянуть уже от разъема, но места мало неудобно, поэтому легче с контактами вытащить

ALexx мы боремся с высокими когда уже прогреется, на первой странице все подробно, а проблема эта касается всех, потому что релюха эта работает постоянно как поворачиваете ключ зажигания и она к сожалению имеет свой ресурс, у меня авто 2000г и 10 лет она уже отпахала

Снял сегодня реле, оно было залито чемто похожем на масло или смазку там какую, в общем долго гадал откуда оно там, в итоге разобрал релюшку, контакты внутри тоже в масле, все почистил салфетками, контакты бумагой порезанной на тонкие полоски, вставил обратно, и о радость обороты в норме, красота!!!

Внимание, желтый разьем подушки безопасности лучше не разьединять, просто отсоединить его от крышечки целиком!!!


И главное, если вы всеже разьединили желтую фишку подушки безопасности, то перед тем как включать зажигание, надо ее обратно соеденить, я так не сделал, теперь у меня мигает индикатор на приборке, подскажите кто знает что делать теперь

в EXISTе есть аналог наших щеткок, стоит 300 руб

были все теже симптомы, постоит пару часиков заведется и тд., разобрал стартер, оказалось что пора менять щетки
P.S при таких симптомах стартер лучше не напрягать, у меня контакты немного оплавились на якоре, и контакт со втягивающего лучше зачистить, там тоже подгорает

заливал синтетику castrol Transmax E, после замены заметил что автомат стал очень мягким, даже непрогретый почти не пинается, менял сам полной заменой, ушло 11-12л, проехал уже 45000 км на нем, наверно пора менять, но ещё поезжу тысяч десять, особо не гоняю.
P.S я думаю, все перечисленные жижи неплохие, (пожалуй кроме ZIC) самое главное не нарваться на паленку, кто знает что может быть в канистре с "Nissan Fluid D" может тоже, что и в похожей канистре с "ENEOS", из одной бочки разлитое

он рабочий!
В мороз печкой мы пользуемся, тепловая энергия уходит в салон, а тут еще на скорости двигатель обдувается сильным потоком ледяного воздуха со всех сторон, так что ему в таких условиях с рабочим закрытым термостатом хотя бы до 80 согреться, а для согрева до нужных температур будет подаваться обогащенная смесь.
А теперь другая ситуация прогрелся он в движении до 82, и ледяная жидкость из радиатора потекла в него, ему нужны лишние перепады температуры?

Лобовуха например не только декоративную функцию выполняет, без нее в салоне в мороз будет гораздо холоднее, так и двигателю зачем терять лишнюю энергию. Раньше на волги и москвичи с завода ставили заслонку наподобие жалюзи, не просто так, потом удешевили производство и убрали, какая им разница сколько бензина ты тратишь после покупки авто.

То что после картонки у меня упал расход, это факт.
Просто ради интереса поставь зимой и заметишь в машине сразу станет теплее , а multitronics, если есть, покажет средний расход меньше.

как низкая температура на улице реально влияет на расход:
1. много уходит на прогрев
2. если двигатель плохо прогрет, то
а) масло в двиге и акпп гуще и двигатель тратит больше энергии гоняя его, и
б) мозги хотят прогреть его до рабочей температуры.
Вывод- надо старым забытым дедовским способом в мороз прикрыть радиатор.
В итоге у меня движка греется до рабочих 80-90 градусов, расход значительно снизился и в машине заметно теплее.

PS в не очень холодную погоду около 0 можшо перегреть движку по этому я приоткрываю радиатор на треть, а за перегревом у меня следит мультитроникс, поставил порог в 95 градусов.

5w50 полюбому густовато, если масло на угар сильно расходуется то можно подумать, у меня лично вообще доливать не приходится, пробег 150тыс.

Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:

я себе заливал Total 5w30 потом решил на зиму синтетику (0w30 в наличии не было) взял 0w40, в мороз чуть по лучше стало крутить чем 5w30, на прогретой разницы не видно, зато после ~10тыс км я заметил на движке пятна от масла, т.к масло не жрет, а родное 0w20 в следующий раз залью что-нибудь с индексом w30 более вязкое лить смысла не вижу.
P.S До меня в нее заливали ESSO 5w30, когда сменил на Total 5w30 движка стала чуть тише работать, пока лью этого производителя, да и в банках с родным маслом вроде Total

Предлагаю всем кто себе поставил подробно отписаться, чтоб другие не мучались .
На мой Sylphy 2000 г.в, двиг QG18, кузов QG10-009555
тяга - CRN-22 не подошла! У нее шаг резьбы мелкий(1,25 или меньше), там где к рейке прикручивается. На моей рейке 1,5 и из того что было в наличии подобрали тягу от nissan Primera (P12E) 2001
“HANSE HT 800 123” подошла идеально и к рейке и к наконечнику, только на нее нужен ключ на 34 которого не у кого нет, пришлось расточить ключ на 32 до нужных размеров, к рейке прикручивалась чуть туже родной, но ровно и верно, может просто ключ уже другой был и показалось, потом выкручивал смотрел резьба целая.
Если есть возможность то лучше снять и с ней в магазин

Поставил себе корейский с пропиткой и в железной окантовке, Filtron кажется называется, герметично запакован в поэлителеновый мешок, брал в EXIST`е за 260р, хотел брать Nipparts или Сакуру, но их небыло в наличии, этот вроде не чем не хуже
P.S филтр менять и смотреть очень осторожно чтоб пыль в MAF не попала, я сначала смыл всю грязь с корпуса, затем отщелкнул крепление и повернул крышку в бок, затем снимал

Тоже не мог понять почему при умеренной езде город 16-18л. трасса 90км/ч 8-9л, посмотрел возд. фильтр он под слоем грязи, хотя летом чистый был, осень у нас была долгая и слякостная, поставил фильтр (с пропиткой!) в итоге город 12-13л трасса ~6,5л, теперь буду менять каждый год после осени с приходом холодов и чистого воздуха чтоб неза*рался
P.S филтр менять и смотреть очень осторожно чтоб пыль в MAF не попала, я сначала смыл всю грязь с корпуса, затем отщелкнул крепление и повернул крышку в бок, затем снимал

заливал себе синтетику castrol Transmax E, автомат стал очень мягким, переключения заметны только по тахометру, даже непрогретый почти не пинается, брал у офицыалов 1280р за 4л канистру, менял сам, 30000км на нем откатал пока розовое менять не собираюсь