Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Вообщем такая проблема...после того как авто постоит ночь без дела, на утро при запуске двигателя обороты подскакивают до 2 000, потом может подняться до 2 300, потом опять до 2 000 опуститься...секунд через 20 после этого двигатель выключаю, потом обратно включаю, но обороты уже на уровне 1 500. При прогреве плавно опускаются до 1 000, и остаются на этом уровне. Если еще раз выключить движок, и опять включить, то обороты уже становятся в норме, на уровне 600, и остается так. Обороты не скачут, просто меняется их положение. И при езде все останется в норме.
Подскажите кто что может, как решить эту проблему.
=======================================
Обновление от 6.01.2011
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Решение
Идею подсказал участник с Дрома gyrza. Спасибо Aleksandr82 за ссылку на его пост. Суть дела в реле, которое отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ. Это реле расположено за бардачком переднего пассажира. Подробный фотоотчёт здесь. Многие участники меняют это реле с реле фар ближнего света. Изменения в лучшую сторону на лицо. Вероятно временно... Полагаю, что эти реле имеют различные токи, и условия работы, потому нужно теперь выяснить как лучше лечить проблему.
Но самым важным является, то, что неисправность обнаружена.
3. Шаговый двигатель. Его работа и регулировка. Технический материал по работе шагового двигателя КХХ.
Лишь после прочтения этих статей (особенно второй) сюда вопросы.
добавление материала... 17.02.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: NoComment
Посмотрели скрины, обсудили - все единогласно приходят к выводу, что комп видит нагрузку, которой нет - и повышает обороты в соответствии с получеными данными (которые однозначно неправильные) о наличии такой нагрузки (неважно, электрическая или механическая) К сожалению, у меня в ближайший месяц не будет возможности заниматься этой проблемой, поэтому прошу тех, у кого есть возможность и, самое главное, время - все таки выяснить следующие моменты: 1. откуда комп видит нагрузку в принципе (от каких датчиков и пр. механизмов) 2. Какие датчики (механизмы), влияющие на сигнал нагрузки, либо дающие его, подвержены низким температурам, а также имеют провод на массу... Я больше чем уверен, что "истина" именно в том, что комп в первый пуск в мороз (и не только) видит нагрузку (сигнал), которой быть не должно...(печка, габариты не дают той нагрузки, которую показывал сканер в моем случае) Механическую нагрузку комп на холостых оборотах может видеть только от реле положения PиN коробки передач Вот в общем то и все, при условии, что кхх, ДЗ, маф у вас в порядке
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: abbyy
Поэтому от меня совет: если вам сказали, что не работает ДПДЗ, принимая во внимание проблему описанную мной выше, не тратьте деньги на новый ДПДЗ - это бессмысленно. По крайней мере пока сами не проверите его и не попробуете отрегулировать как описано здесь: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
кстати реле это сильно нагруженное и очень ответственное греется довольно сильно, но оно не во влаге оно впластичной смазке типа силикона вот видим с временем смазка и густеет соответствено медленнее срабатывает медленнее отключается изза этого возможно и не работает. Паша мне ткажется утеплять бесполезно проще менять раз в 2года да ивсе тем более под капотом 2 штуки таких стоит тоесть как минимум два раза уже можно поменять Я поменял местами с реле которое идет на фары в работе фар разницы не заметил как включались так и включаются . Единственно есть догадка что во время запуска происходит просадка акб и вследствие чего смазанное реле с его замедленными реакциями включения выключения не успевает срабатывать почему ипроисходит сбой в запуске двигателя
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Снял сегодня реле, оно было залито чемто похожем на масло или смазку там какую, в общем долго гадал откуда оно там, в итоге разобрал релюшку, контакты внутри тоже в масле, все почистил салфетками, контакты бумагой порезанной на тонкие полоски, вставил обратно, и о радость обороты в норме, красота!!!
Внимание, желтый разьем подушки безопасности лучше не разьединять, просто отсоединить его от крышечки целиком!!!
И главное, если вы всеже разьединили желтую фишку подушки безопасности, то перед тем как включать зажигание, надо ее обратно соеденить, я так не сделал, теперь у меня мигает индикатор на приборке, подскажите кто знает что делать теперь
Всем привет. На картинке все красиво, я пытаюсь вытащить это реле, а не выходит. Боюсь все разломать. Подскажите как это быстро и без дополнительных поломок можно снять реле. Что куда надо надавить. Плиз:(
Так вроде это норма, когда после длительной стоянки двигатель стартует с 2000 об/мин. Потому как масло надо скорее расколбасить по системе смазки. Зачем с этим бороться ? Далее обороты постепенно понижаются...
Она вытаскивается вместе с фишкой, и вытаскивается очень просто если посмотреть на нее то справа есть выемка под плоскую отвертку. Сувай отвертку поглубже, там клипса, потом просто тяни фишку на себя иииииииии оп реле у тебя в руках ;)
Kuzma KZ Релюху я сдернул полностью с контактами, выходит она от моторного отсека в вашу сторону если небольшой отверткой поддеть справа и освободить от замочка, принцип замочка видно на свободном креплении слева Можно снять только релюшку, заранее потренировавшись на коричневой релюхе в моторном отсеке, маленькой отверточкой возможно получится подлезть, релюху соответственно тянуть уже от разъема, но места мало неудобно, поэтому легче с контактами вытащить
ALexx мы боремся с высокими когда уже прогреется, на первой странице все подробно, а проблема эта касается всех, потому что релюха эта работает постоянно как поворачиваете ключ зажигания и она к сожалению имеет свой ресурс, у меня авто 2000г и 10 лет она уже отпахала
Товарищи!!! Всем огромное спасибо, за помощь, понимание и т.д и т.п. Снял я эту релюху, заменил на одну из моторного отсека, и вуаля обороты в норме. Надеюсь так и будет и дальше. Тьфу. Тьфу. Тьфу. Всем удачи, и чтобы ваши птички летали и ни когда не ломались.
t006 спасибо за подробное описание, а то я сам все забывал сфоткать и выложить что да как , вообще решили проблему общими усилиями всего за какких то 2 года
День отработала машина, все отлично, с оборотами порядок. Боюсь пока с уверенностью сказать что проблема ушла, т.к. надо еще пару недель хотябы потестить. Много раз казалось что проблема уже ушла.
Релюхи поменял вчера местами, поставил на фары ближнего. Вчера так и не было повышенных! Но самое прикольное, что включил фары, загорелась только одна из них (правая) Через некоторое время, загорелась и вторая, минуты через 4. Видимо из за этого и не заводилась у меня в глубокие морозы. Ну т.е. если сразу начинать заводить в мороз, а если посидишь в машине минут 5 с включенным зажиганием, то с пол пинка. Предположение: может зажигания на некоторых свечах не было, может ваще не было его на всех катушках. Но я понял однозначно, виной тому релюшка, по фарам было видно, что оно включалось через некоторое время! Почему? Сам пока выясняю, но думаю из за конденсата или смазки.
Решил сфоткать и выложить фото и схемку: Релюха находится слева от нагнетателя воздуха, доступ снизу нормальный, ничего демонтировать не нужно, но разве только планку для крепления релюшек.
Меня интересует- а ведь эта смазка там не случайно оказалась. Не может ли так стать, что из за ее отсутствия выскочит другая ошибка? У самого в морозы если машину заводишь брелком, то обороты высокие стоят 800-900. Глушишь машину, заводишь ключом- обороты входят в норму.
Позволю себе высказатся. У меня собственно такая же проблема. Ну я как-то особо не парюсь по этой теме, но тем не менее сегодня обсудил этот вопрос со своим ну очень хорошим электронщиком (весь город к нему ездиет), так он сказал что скорее всего причиной являются дохлые конденсаторы в блоке ECU. Хотя они и могут выглядеть абсолютно нормально на внешний вид, то есть не дутые. Короче в его практике подобное было, не на Sylphy.А вообще я взял этот авто в июле этого года и до сих пор не могу к нему привыкнуть. Лажа просто полная, еще раз убеждаешся, что чем дальше тем японцы хуже и хуже. Тотальное удешевление во всем. До неё Цефира была и вспоминаю её каждый день добрым словом, а эта погремушка мне уже весь мозг вынесла (уже много чего поменял), из недавнего, вентилятор на печке накрылся, в самый разгар морозов, спасибо этому сайту за инфу, от восьмерки поставил.Извиняюсь за полу-OFF. Просто накипело, а поплакатся некому... "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (с)
Могу дополнить и поддержать это сообщение. Ибо: В ECU на наших птицах (как и на большинтсве современных Ниссанов) устанавливаются "кондексаторы" по характеристика близкие к аккумуляторам. Это высокотехнологичные электролитические конденсаторы способные сохранять энергию длительное время и имеют очень низкий коэффициент утечек. Разумеется температура, как вашнейший физический фактор напрямую влияет на КПД этих конденсаторов.
ЗЫ: эти кондюки нужны чтобы питать ответсвенные эллементы энергозависимой ПЗУ и/или других контроллеров. Если питания не достаточно, главный контроллер принимает решение выставлять ХХ по-среднему. Как бэ всё логично....... Нужно проверять. Но здесь нужен только электронщик.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Неужели РЕЛЕ?
Получается смазка, предназначенная в любых высокоточных (ТОК) реле для предотвращения искрообразования, просто напросто замерзает в Русских морозах?!
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
t006, Подожди не менее 10 дней, очень вероятно сама потухнет. (самодиагностика)
Поблагодарил: 0
