Постарайтесь хотя бы нажимать педаль акселератора \"до полика\", не забывая при этом о безопасности. Для активного дросселирования вовсе не обязательно нарушать скоростной режим: достаточно просто включить понижающую передачу. Поездки в энергичном темпе позволят избавиться от скопления сажи и воды в выпускной системе, а также позволят избежать лишнего вмешательства в двигатель.
Автор: Den107
прим. ред.: Важно понимать, что вода (H2O) в выхлопе - это одна из частей продуктов горения бензина.
Друзья, опережая события, опережая создания кучи ваших топиков, создаю единую тему. Просьба ТОЛЬКО ЗДЕСЬ обсуждать все "танцы с бубном", замерзшие автомобили, севшие аккумуляторы, замены антифриза связаные с начинающимися холодами, переобувание: когда, во что и прочие ЗИМНИЕ ЗАВОДИЛКИ. Огромная просьбя ко всем, не плодить топы, из года в год люди обсуждают одни и теже проблемы. Еще огромная просьба: НЕ ФЛУДИТЬ!!!!Бум наказывать
Ребят, спасибо за тему можете сказать мне другим способом, сами знаете каким, сдесь благодарности не нужны Заранее благодарен, надеюсь на понимание с уважением, Ваш Евгений ака ZhekaBS
Belt17, Бесплатно пока, поскольку старый мост ремонтируют, когда платно пропускали цена 10 руб. была.... Отпишись, конкретнее когда приедеш, я думаю по-близости кто-нить все равно будет, проводят!
не знаю понятно будет или нет... карта не вмещается... через весь город по центральным улицам, по объездной все время по главной... но там можно и заблудиться... частная застройка местами...
разбирали вмести с sl 1. специнструмент не нужен, 2. про масло нескажу... первый раз смазали литолом... хватило на неделю 3. снизу под блоком... сверху не увидиш, только с ямы и то придется постораться,... нужна яма и 2 пары рук... и сверху и снизу
Раз уж автор топика потерялся, внесу свою маленькую лепту о стартере и решинии:
была такая лажа: на холодную после запуска двигателя и в момент когда бендикс вернёл тяговое ротор стартера по инерции "докручивается". Это докручивание всегда сопровождалось мерзким "визгом". Понятно, что износ втулок.
Решение: разобрал сам стартре. До тла. Промазал втулки. Помогло на неделю. Психанул, снял отвёз к хорошему стартер-ремонтнику. Чел сделал всё тоже самое, только (ВАЖНО): - промыть все трущиеся оси ротора; - смазать СИНТЕТИЧЕСКИМ маслом.
Всё прекрасно. Прошло пол-года проблма так и не всплывала. Вариант с заменой втулок оказался слошком дорог.
Как проверить стреляные ли подушки безопасности ? Уверены ли вы что у вас они есть ? А преднатяжители ремней ? И можно ли тупо впаяв резистор обмануть систему проверки ? Кто-нибудь хоть раз задавал себе такой вопрос...
Подушка безопасности совсем небезопасна.
На сегодняшний день надувные подушки безопасности - обычное дело не только на дорогих машинах, но и на небольших недорогих автомобилях. Они разрабатываются как для водителей, так и для пассажиров на переднем и заднем сидении. Передние подушки безопасности срабатывают при получении аварийного сигнала от блока управления. В зависимости от конструкции, степень наполнения их газом также может варьироваться. Их предназначение – защита водителя и пассажира от травм твердыми предметами (кузов, двигатель и др.) и осколками стекол при фронтальных столкновениях. Боковые подушки предназначены для уменьшения повреждения людей, находящихся в автомобиле при боковом ударе. Они устанавливаются на дверях, либо в спинках передних сидений. При боковом столкновении внешние датчики посылают сигналы в центральный блок управления подушками безопасности.
При использовании надувных подушек вероятность гибели водителя при лобовых столкновениях уменьшается на 20-25%. В случае, если подушки безопасности сработали, или были каким-либо образом повреждены, они не могут быть отремонтированы. Вся система подушек безопасности подлежит полной замене. Отметим, что воздушная подушка водителя имеет объем от 60 до 80 л, а переднего пассажира – до 130 литров. Нетрудно представить, что при срабатывании системы объем салона уменьшается на 200 - 250 л в течение 0,04 сек., что дает немалую нагрузку на барабанные перепонки. Кроме того, вылетающая со скоростью более 300 км/ч подушка, таит в себе немалую опасность для людей, если они не пристегнуты ремнем безопасности и ничто не задерживает инерционное движение тела навстречу подушке. Еще можно получить серьезную травму, если сидеть за рулем в неправильном положении.
Кроме этого, не стоит размещать повернутые назад детские кресла на сидения автомобиля, где находится подушка безопасности, которая может сдвинуть сиденье и нанести травму ребенку. Подушки безопасности на пассажирском месте повышают вероятность гибели детей до 13 лет, сидящих на этом месте. Ребенок ростом ниже 150 см может получить удар в голову воздушной подушкой, открывающейся со скоростью 300 км/час. Существуют различные уровни защиты подушек безопасности. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) разработали "звездную" шкалу оценки этого параметра, где количество звездочек означает процент получения пассажиром серьезного ущерба при лобовом столкновении транспортных средств (под серьезным ущербом рассматривается необходимость немедленной госпитализации с угрозой для жизни).
***** - 10% или менее вероятность серьезного повреждения **** - 11% - 20% вероятность серьезного повреждения *** - 21% - 35% вероятность серьезного повреждения ** - 36% - 45% вероятность серьезного повреждения * - 46% или выше вероятность серьезного повреждения
Androl, Андрол тему говорит, Только чуток с ним не сгласен!!! Не сто процнтов но очень похоже, На втулку!!! А шаманство в другом, встал вал по другому и за счет люфта не цепляет, толкнули машину метор другой сместа,(сметилось тама) и заводиться!!! там венец или че тама у нас, чуть по другому встает и все ок!!! Так было, один в о дин на служебном пиражке!!! Только один так со втулкой(точнее без нее) доездился,и тама у него картер коробки проело!!! Кончилось все заменой картера!!! Так что в со втулками не тяни!!! Если они то ни какого шаманства, токо замена, и наче сам не заметишь как пипец подкрадется!!! самый верный способ проверить, это померить ток клещами!!! При старте если стартер не крутит а ток велик, даже очень, товтулка!!! Толко на девятки было две, задняя и передняя, как тут не знаю!!! Но ситуациясхожа!!
не заводился двигатель. но после танцев с БУБНОМ заве
Проблема возникает на горячей машине?
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Если стартер плохо крутит при запуске горячего двигателя, то точно требуется замена втулок стартера. При изношенных втулках нарушается соосность ротора и он "лопастями" шеркается о статор. А шаманство выполняестя путем многократного включения и выключения замка зажигания. Попал в ось, то стартер крутанулся хорошо, а нет -
крутит как будто под огромной нагрузкой и опять стопор
TBD protocol was used in 2005 and 2007 and CAN for all further models.
конец обновления
*15 пин (так же называемый L-line) дополнительный пин в новых машинах, которые используют ISO9141-2 или ISO14230-4 протоколы.
6. Варианты принципильных схем для ПУ
Для подключения автомобиля к СОМ порту компьютера используется адаптер K-Line, обеспечивающий согласование двухпроводного порта с однопроводной двунаправленной шиной диагностики ЭБУ. Существует несметное количество вариантов схем адаптеров, от самых простых, на двух транзисторах, до полнофункциональных адаптеров на специализированных микросхемах. Естественно, желательно использовать хороший адаптер на спец. микросхемах серий МАХ232 и MC33199D.
Самую простую, но при этом отлично работующую схемку на двух транзисторах Вы видите на рисунке. Диод, защищающий схему адаптера от переполюсовки должен быть с минимальным падением напряжения, например, диод Шоттки. В некоторых случаях полезно подобрать номинал резистора R4 в пределах 510 Ом - 1 КОм, замеряя ток между K-Line и общим проводом в пределах 15-20 mA. Несколько таких адаптеров успешно работяют, диагностируя все системы - от Микаса до Bosch MP7 и со всеми программами - загрузчиками блоков Январь 5.1.X. Иногда, при неустойчивой работе с протоколом ALDL, в котором пятивольтовые уровни сигнала достаточно убрать резистор питания K-Line (в данном случае R4).
Для тех, кому важно "лучше и правильнее", но нет возможности приобрести дефицитные микросхемы, можно посоветовать проверенную схему от Arbus Software. Я ее немного переработал, да простит меня автор, убрал источник тока K-Line, заменив его резистором R7 и перевернув (что поделать, с детства привык вход видеть слева, а выход справа). Каких - то особенностей схема не имеет. Необходимо проконтролировать ток K-Line, замеряя между ним и общим проводом. Должно быть около 20mA и подобрать резистор R7, если ток сильно отличается. Передатчик сигнала самый простой - на одном транзисторе (VT3) с защитой от глубогоко насыщения. Приемник чуть посложнее - по схеме компаратора на 2-х транзисторах. Сигнал DTR используется схемой как источник отрицательного напряжения для более полного согласования с параметрами COM - порта. По деталям схема некритична, но все же лучше использовать транзисторы BC 945 (VT2, VT3) и 2SA 733 (VT1). VD1 - диод Шоттки. Я все комплектующие добываю в сгоревших блоках питания PC. Одного БП хватает на 3 - 4 "коробочки" K-Line. Конструктивно обе схемы, выполненные навесным монтажем, вполне умещаются внутри разборного корпуса 9 - пинового разъема. Следует иметь ввиду, что данная схема требует наличие программно выставляемого напряжения -12V на 4 контакте разъема (сигнал DTR). Программа "Мотор - Тестер" выставляет это напряжение, а вот "заливалки" ЭБУ Январь 5 - нет. В этом случае этот сигнал нужно подсоединять к общему проводу или, что лучше, к источнику -12V, например с БП компьютера.
Как проверить адаптер не подключая к автомобилю? Очень просто. Необходимо подключить адаптер к компьютеру и воспользоваться древней программой диагностики компьютеров - Check It 3.0. Включаем режим диагностики COM и наблюдаем в окнах прием - передачу символов. Если все проходит нормально, это косвенно говорит о том, что схема работает, для полной уверенности необходимо проконтролировать сигналы RxD, TxD и K-Line. Размах сигналов на разъеме должен быть от -12V до +12V (в идеале, реально чуть поменьше), а на линии K-Line от +12V до нуля.
Здесь для согласования с портом применена всё та же, довольно распространенная микросхема MAX232 (ICL232CPE, HIN232), а согласование с линией диагностики - микросхема 74ALS04 (74LS04, К555ЛН1, К1533ЛН1).
Схема эксплуатируется в течении полутора лет, опробована на всех типах контроллеров. Защитный диод желателен с малым падением напряжения, второй - любой импульсный, например КД521, 522. VSM поделился также опытом подстройки нагрузочного резистора. На схеме его номинал 2 Ком, это оптимально для тестирования и программирования блоков "Январь", для "Бошей" его номинал около 1 Ком, для GM - больше 2 Ком. От себя замечу, что номинал резистора применяю 510 -560 Om, как на "больших" схемах, это обеспечивает ток линии около 20 mA, что повышает помехозащищенность. В GM, повторюсь, нагрузочный резистор установлен в блоке и линия диагностики использует пятивольтовые уровни, внешний нагрузочный резистор в адаптерах ALDL не используется. Нумерация выводов по входу соответствует 9-пиновому разъему СОМ, выхода - 9-пиновому разъему адаптера KR-2 от НПП НТС.
ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА a. Ищем какой-нибудь измеритель, хотя бы простейший электрический тестер.
b. Убеждается в правильности установки элементов схемы и наличии нужных и отсутствии ненужных соединений между ними.
c. Подаем +12В, адаптер к компьютеру не подключен.
d. Проверяем наличие +5В на выводе 16 MAX232 и выводе 14 логики, если нет - проверяем правильность установки и работоспособность 142ЕН5
e. Проверяем работу конверторов MAX232, т.е. наличие +10В на выводе 2 и -10В на выводе f. если нет - проверяем правильность установки и исправность конденсаторов.
g. Подаем на вход приемника RS232 -10В, т.е. соединяем выводы 13 и 6 МАХ232 и проверяем прохождение сигнала: (логическая "1" на выходе 12 MAX232) -> (логическая "1" на входе 5 ЛН1) -> (логический "0" на выходе 6 ЛН1) -> (+12В в k-line) -> ( логическая "1" на входе 1 ЛН1) -> (логический "0" на выходе 2 ЛН1) -> ( логический "0" на входе 3 ЛН1) -> ( логическая "1" на выходе 4 ЛН1) -> (логическая "1" на входе 11 MAX232) -> (низкий уровень RS232, т.е. менее -5В на выходе 14 MAX232). При непрохождении сигнала через любой элемент, проверяем правильность установки и работоспособность этого элемента. Удаляем соединение между выводами 13 и 6 МАХ232.
h. Подаем на вход приемника RS232 +10В, т.е. соединяем выводы 13 и 2 МАХ232 и проверяем прохождение сигнала: (логический "0" на выходе 12 MAX232) -> (логический "0" на входе 5 ЛН1) -> (логическая "1" на выходе 6 ЛН1)-(~0В в k-line) -> ( логический "0" на входе 1 ЛН1) -> (логическая "1" на выходе 2 ЛН1)- ( логическая "1" на входе 3 ЛН1)-( логический "0" на выходе 4 ЛН1)-(логический "0" на входе 11 MAX232) -> (высокий уровень RS232, т.е. более +5В на выходе 14 MAX232). При непрохождении сигнала через любой элемент, проверяем правильность установки и работоспособность этого элемента. Удаляем соединение между выводами 13 и 2 МАХ232.
i. Подключаем адаптер к порту RS-232 компьютера, соединяем с k-line и пытаемся установить связь с контроллером. В случае проблем, при отсутствии осциллографа, проверяем: правильность использования программы; параметры COM-порта (может ли он работать на выбранной скорости обмена); величину резистора в нагрузке k-line; качество линии связи и т.д.
Адаптер K-LINE (c) SHURIKEN
Второй вариант "правильной" схемы адаптера для тех, кому проблематично достать дефицитную микросхему MC33199D прислал SHURIKEN. Адаптер по этой схеме эксплуатируется более полутора лет, прошел проверку на всех системах впрыска и характеризуется как "железобетонный" Для согласования с СОМ - портом применена всё та же, довольно распространенная и дещевая (в разных регионах цена колеблется от 30 до 50 руб) микросхема MAX232 (ICL232CPE, HIN232), а согласование с линией диагностики - микросхема LM339. Каких либо дополнительных особенностей схема не имеет, катушка L1 служит для фильтрации импульсных помех. Описание настройки и осциллограммы Вы можете посмотреть здесь. Так же, как и в предыдущей схеме, нумерация выводов по входу соответствует 9-пиновому разъему СОМ, выхода - 9-пиновому разъему адаптера KR-2 от НПП НТС.
Последний вариант адаптера.
Для работы компьютерных программ диагностики необходимо собрать небольшую схему интерфейса K-Line. Вариантов такой схемы несколько. Для исключения вероятности плохой связи с блоком управления нами была собрана схема с использованием специализированной микросхемы MC33199D.
В схеме интерфейса была использована микросхема стабилизатора +5V LM2931, которую можно заменить на 78L05 с учетом ее расположения выводов.
Микросхема ICL232CPE может быть заменена на MAX232, но тогда необходимо изменить номиналы конденсаторов обвязки.
Печатная плата разработана для размещения в корпусе переходника 9 pin - 25 pin и соединяется с установленным там же разъемом короткими проводками. Размеры не чертеже даны в миллиметрах
Выкладываю сие, так как проблема касается всех у кого дроссельная заслонка управляется тросиком, то есть большинство сильфиводов. У кого к дроссельной заслонке от педали газа тросик не идёт, можете не читать, вам повезло, у вас на одну проблему меньше. Итак, для данной операции потребуется собственно прокладка, несколько ключей и отвёрток, очиститель карбюратора(carburetor cleaner) или нечто подобное в баллончике, две руки, голова, не лишним будет несколько бутылок пива и надёжный товарищ, который будет открывать бутылки.
Снимаем резиновый патрубок с дроссельной заслонки, откручивая хомут. Снимаем тросик с заслонки. Снимаем с патрубка шланг который идёт с клапанной крышки, и ещё один тонкий шланг с банки на патрубке. Отщёлкиваем 4 защёлки с воздушного фильтра, выдёргиваем разъём с МАФа, а также с шагового двигателя, датчика положения дрос.заслонки, и ещё один сверху. Убираем весь этот хобот чтобы не мешался. Откручиваем четыре болта дроссельной заслонки. Между корпусом заслонки и коллектором имеется прокладка. Отводим это хозяйство в сторону и видим внизу два резиновых патрубка, убираем пассатижами хомуты снимаем патрубки и достаём заслонку в сборе. Со снятых патрубков побежит антифриз, я просто их заткнул двумя болтами подходящего диаметра. Кладем заслонку на стол и начинаем её интенсивно разбирать, откручивая всё что попадается под отвёртку, кроме самой заслонки. Располовинив конструкцию смотрим и удивляемся нагару, который там обнаружили. Если нет следов антифриза там где их быть не должно, значит вам повезло как и мне, и вы вовремя решили поменять эту прокладку. Достаём из своих мест шаговый двигатель, заслонку с пружиной и если есть желание датчик положения дрос.заслонки. Кстати он регулируется поэтому советую нанести метки на корпус и на датчик. А вообще можно его и не трогать. Берём баллончик с чистящим средством и чистим всё что разобрали пока не заблестит как сами знаете что у сами знаете кого. После чистки ставим новую прокладку, без всяких герметиков. Собираем всю конструкцию в обратном порядке. После сборки заводим авто и прогреваем до рабочей температуры. Когда прогреется, видим что обороты холостого хода увеличились. У меня стали 1300. Нужно "обучить" мозги. Вот алгоритм: Включить зажигание, ждать 1 сек. Выключить зажигание, ждать 10 сек. Завести и прогреть (если прогрета дать поработать с полминуты) Выключить зажигание, ждать 9 сек. Завести, ждать 28 сек. Выдернуть верхний(коричневый) разъём с датчика положения дрос.заслонки, ждать 5 сек. Одеть на место разъём и ждать 20 сек. Заглушить Завести и убедиться что холостые в норме. У меня получилось со второго раза, стали 800. Обязательные условия для обучения: Выключить все энергопотребители(свет, печка, магнитофон, радиола, телевизор, микроволновка и т.д.), руль в прямом положении, вентиляторы не работают. Если во время процедуры включатся вентиляторы нужно начинать сначала. Видимо поэтому у меня с первого раза и не получилось, включились вентиляторы. Кстати я не случайно писал антифриз, господа не лейте в машину наш тосол, не жалейте денег на хороший антифриз. Разница есть.
Все началось со стука в передней подвеске, как в прочем и должно было бы быть!
Заехал я в местный магазин, живу я в Казани благо у нас их много, купил сайленты 545704м410, точнее аналоги. В сервисе за замену просили 600 рублей, за замену одной стороны (работы там как оказалось рублей на 100)....
Вот собственно и рычаг который подвергался пыткам:
Откручиваем три болта, беспощадно срываем кронштейн. У кого не до конца раздолбан можно срубить стамеской. Одна сторона у меня полностью раздолбалась и сползла сама, со второй было сложнее, но срубать не пришлось
Так выглядит сорванный кронштейн.
Далее со штока снимаем остатки сайлентблока делая вдоль пропил болгаркой, можно не до самого конца пропиливать. Я сделал небольшой пропил что бы не попортить шток рычага и зубилом попытался провернуть, метал мягкий и по этому лопнул по месту пропила, и как только трубка провернулась ее можно практически «голыми руками». В итоге получаем вот что:
Далее делаем пропил в сайленте ножовкой по металлу и так же зубилом или отверткой сминаем и выбиваем энто хозяйство.
Запрессовываем новый сайлент. Кто чем может, кто тисками, кто молотком, я лично съемником от ступичного подшипника 2108, очень даже удобно и просто. Самое главное не давить на внутреннюю трубку для этого я использовал плашкодержатель на верхнем фото с права его видно и с другой стороны наспех вырубленную стамеской фанерку.
За тем забиваем это все на шток, добивал до нужного положения старой снятой с этого же штока трубкой от старого сайлета. Я забивал без проставок немного помял новый сайлент, но через деревяшку забивать не удобно, а алюминиевой баклашки не нашлось.
Так выглядят старые сайленты.
Это собственно говоря Я:
На всю работу у меня ушло около 2х часов, при желании можно и побыстрей, но очень помогает восьмерочный съемник. Я считаю что не стоит эта работа 1200 рублей при наличии правильных рук можно все сделать очень качественно. Статья написана в помощь таким как я, а кому не жалко платить такие деньги могут сразу же дерзать в сервисы и тп. Еще эти сервисмены втирали, что придется снимать рычаг и т.д., как видно, я этого не делал, и не стоит этого делать, лишнее телодвижения и время.
Часто задают вопрос: "Какие свечи должны быть установлены на моём авто?..."
Сначала о том, что есть свеча зажигания и какими они бывают.
Японский вариант NGK BKR5E-11:
И то, чем торгуют в России:
Классическая свеча зажигания с зазором 1,1 мм (BKR5E-11). Устанавливается на очень много марок и моделей автомобилей, в том числе Nissan (модели см. ниже). Цена одной свечи колеблется от 60 до 100 рублей.
Конструкция стандартной свечи зажигания
Иногда на нашем рынке встречаются поддельные свечи этого производителя. Отличить их достаточно просто:
Следует отметить, что по упаковке достаточно сложно отличить оригинал от подделки, но, тем не менее, есть некоторые отличительные признаки, как то:
1. На оригинальной упаковке логотип NGK всегда четко прорисован, белые лучи на красном фоне симметрично сходятся в центр. На подделке может не оказаться какого-либо луча.
2. Было выявлено, что "ушко", на которое вешается коробка (4 шт.), на поддельных свечах не приклеено к основанию коробки и просто отгибается. На оригинале ушко должно быть приклеено!
Внешний вид ввертной части изолятора свечи зажигания
Внешний вид ввертной части изолятора свечи зажигания
Изображение нормального внешнего вида
Бело-серая окраска изолятора и небольшие отложения.
Разрушение изолятора
Разрушение керамики по механическим причинам (монтаж, транспортировка, удар) или из-за теплового удара.
Отложения
В двигателях с износом механической части появляются отложения на свече зажигания, которые благоприятствуют калильному зажиганию.
Оплавление
Происходит из-за калильного зажигания или детонационного сгорания.
Покрытие сажей
Образуется из-за неблагоприятных условий эксплуатации или слишком низкой теплоты сгорания.
Пробой
Электрический пробой из-за влажности или загрязнения.
Коронное пятно
Нормальная коричневая окраска из-за отложения электрически заряженных частиц масла. Не является признаком ошибочного функционирования или негерметичности.
Обозначение на свечах зажигания NGK имеет следующий вид:
Буквенная комбинация (1-4) перед калильным числом дает указания относительно диаметра резьбы, раствора шестигранного гаечного ключа, а также особенности конструкции.
Пятая позиция (цифра) предназначена для калильного числа.
Шестая буква обозначает длину резьбы.
Седьмая буква содержит данные относительно конструкционных особенностей специальных свечей зажигания.
Восьмая позиция, опять цифра, кодирует особый зазор между электродами.
Ну и теперь самое интересно, - какие же модели свечей NGK (именно они являются поставщиками свечей зажигания на завод) устанавливают на Nissan Bluebird Sylphy?
Модель (кузов)
Объём,
куб. см.
Код
двигателя
Цилиндров
Годы выпуска
Свечи
BLUEBIRD SYLPHY (TG10)
2000
QR20DD
4
2000/08 -
LZFR5AQP
BLUEBIRD SYLPHY (FG10)
1500
QG15DE
4
2000/08 - 2003/02
BKR5E-11
BLUEBIRD SYLPHY (QG10, QNG10)
1800
QG18DE
4
2000/08 - 2003/02
BKR5E-11
BLUEBIRD SYLPHY (FG10)
1500
QG15DE
4
2003/02 -
LFR5A-11
BLUEBIRD SYLPHY (QG10, QNG10)
1800
QG18DE
4
2003/02 -
LFR5A-11
Итак, со свечами для Sylphy годов с 2000 по 2 месяц 2003 всё понятно: обычная свеча, - BKR5E-11. Но вот, для более свежих автомобилей ситуация несколько инная, не смотря на то, что система впрыска топлива осталась прежней (многоточечный (распределённый) впрыск), свечи устанавливают там инные.
LFR5A-11:
- диаметр резьбовой части: 14 мм;
- длинная резьбовой части (юбки): 26.5 мм;
- технология V-power: да (v-образный профиль электрода);
- соответствует стандарту ISO: нет(по длинне от верхней части уплотнительного кольца до самой верхней части свечи (удивительно, но по ISO это 50.5 мм, а по Японскому стандарту JIS (Japanese Industrial Standard), - эта величина равна 53 мм);
- соответствует стандарту JIS: да;
- установлен резистор для исключения помех радиоприёмника: да;
- зазор между электродами: 11 мм (0.44").
- номер по каталогу FAST: 22401-8H515;
- известные дубликаты: Champion REC10YC4.
BKR5E-11:
- диаметр резьбовой части: 14 мм;
- длинная резьбовой части (юбки): 3/4 дюйма (19.05 мм);
- технология V-power: чаще да (в тех. паспорте есть, но не используют фирменное названии "v-power");
- соответствует стандарту ISO: да; (см. описание выше)
- установлен резистор для исключения помех радиоприёмника: да;
- зазор между электродами: 11 мм (0.44").
- номер по каталогу FAST: 22401-50Y05;
- известные дубликаты: Champion RC9YCC4, RC10YC4.
LZFR5AQP:
- длинная резьбовой части (юбки): 29.5 мм ;
- возможные аналоги: PFR5B-11B (вообще, точно я так и не смог определить даже тех. параметров свечи)
