У меня так на холодную ведет, с первой на вторую не хочет переключать, прогреется все нормуль
Это совершенно правильная работа АКПП. Она (коробка) имеет термосенсор и не торопится переключаться когда температура гидравлической жижи очень низкая (ввиду качественно других физических свойств жижи).
TS Я считаю что здесь неисправна АКПП. Нужно смотреть клапаны и соленоиды коробки. Советую очень внимательно относится к мастеру, к которому захотите обратиться...
Belt17, Ну ты экстримал :) я бы не стал сам на морозе разбирать, не люблю холод.
К стати про подводные камни, если сливать не будет, с вероятностью 90% у тебя образуется воздушная пробка, скорее всего печка перестанет греть. У меня было так :) что я сделал: 1. Долил антифриз в радиатор доверху. 2. Долил антифриз в расширительный бачек. 3. Завел машину заехал передними колесами на небольшую горочку, чтоб поднять морду автомобиля. 4. Рычаг КПП в Р и даешь газу 2500-3000 об. 2-3 подхода по 2 минуты :)
Пробка должна выйти. А вообще в теме про замену антифриза все грамотно написано :)
Belt17, Если рука "набита" то можешь быстро поменять, а количество пролитого антифриза будет прямо пропорционально твоей скорости ;) Коробка будет вся в антифризе :)
И еще совет, если соберешься менять прокладку не сливая антифриз - дождись когда он нормально остынет, можно серьезно обжечься!
А прокладка то крепиться за сам термостат. Она и называется прокладка термостата т.е. можно сказать, что процедура одинаковая. Я у себя менял термостат не сливая антифриз. Поленился снимать защиту В итоге пролил около 2-дитров, да и то по своей вине: долго примерял Самое главное крышки радиатора и расширительного бачка в процессе держать закрытыми
антифриз никогда не менял сам, только на сто. Подводные камни какие есть? Что-то слышал про попадание воздуха...
Когда заливать обратно будешь, нужно болтик для стравливания воздуха на блоке открутить, как через него антифриз польется, закрутить обратно и доливать до полного. Я так менял, воздуха в системе не было.
Я подвёл под высказывания теорию. Естественно вывод напрашивается сам - крутить двигатель в том понеманиио чём здесь говорят - 5-6т.об - это высокая нагрузка на агрегат - и это неоспоримо, но переключать на 1,5-2т - маловато. И ещё, наверняка не у кого нет (с механикой) ограничителя оборотов при котором система требует переключится:)всё выберается на слух, ощущение и показания приборов.
"И почитайте кстати про физику металлов, про температурный режим и прочее сами!!!" Я нехотел не кого обидеть, и это адресовалось не только Вам лично. Что касается температурных режимов (в частности он у нас Изотермический) его особенностях, а также свойствах нагретых металлов - я прерасно осведомлён, в это части за меня не переживайте:) "Пример про шкурку условный, но он показывает что я имею ввиду." - будте корректны во фразах, лично я по подошёл предметно, поэтому и осудил. Неправильно понял - извините.
Вообщем съездили мы сегодня с hristoforus'ом к проверенным специалистам Итог: минимум - замена маслосъемных колец, максимум - кап.ремонт. Свечи у Димы выглядят как на фото
А это уже говорит о том, что электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста - сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец, неудовлетворительного состояния маслоотражательных колпачков. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Взято от сюда. Задняя часть автомобиля вся в черноте, т.е. в продуктах сгорания масла. Расход масла конечно поражает не только меня: 14 литров на 500 км И для меня все еще остается большой загадкой!!! ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО ТАК РЕЗКО?!?! Уважаемые форумчане, кто что думает по этой теме? Может на других автомобилях кто сталкивался и нашел более легкий способ решения этой проблемы, чем кап.ремонт?
ZIC, пожалел бы коробку.... не лучший выбор масла, хоть и Корейский производитель. В коробку я лью только оригинал, всё-таки не на 10тыс км льешь, а на 60... стоит тут раскашелиться, чем потом коробку менять. у меня на предидущем масле коробка прошла 200!!!! 200 тысяч!!!!!! по одметру!!!! хрен знает сколько скрутили еще... так вот, масло светлое!!!! и чистое!!!! было когда сливали!!!! и на СТО мастер старший сказал, что можно ездить и больше, ибо масло менять в коробке часто даже частично вообще не рекомендуют, если оно чистое. Между прочем такие автопроизводители как мерседес, бмв и тойота дают пожизненую гарантию на масло залитое в коробку.
и ZIC норм масло, консультировался здесь на форуме, а также в крупном коробочном сервисе. а переплаивать за БРЕНД - можете только вы, которые думают, что фирменное масло есть гуд! на самом деле фирменного масла нет в свободной продаже, только на СТО офф диллера, все остальное перемаркированое мобил, эниос и т.д. да и на СТО с бочки тоже какой нить Эниос перемаркированый в ниссан. так же и с шаровыми, ШРУСами, что 555, что оригинал ходят одинаково.
Сообщение отредактировано 13 января 2010 00:47. Редактировалось 1 раз(а)
kozapetrium, Различные виды антифриза имеют одну основу - этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. Различаются же они такими параметрами, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к таким деталям, как сальники, прокладки, патрубки и пр., температура замерзания и кипения. Внешние же различия выражаются в разных цветах антифриза: красном, синем, зеленом. Цвет антифризу придают красители. Красители означают возможность смешивания антифриза одного цвета, но разных производителей. Например, при смешивании красного антифриза с красным он гарантированно не вспенится, не выпадет осадок. Впрочем, согласно отзывам владельцев машин, можно смешать и антифризы разного цвета - но результат этого смешения никто точно не предскажет :) производители автомобилей и техники условно делят антифризы на три группы: - основную - безнитритную - безсиликатную Большинство антифризов на основе этиленгликоля между собой совместимы, поэтому их смешивание допускается. - Антифризы основной группы рассчитаны примерно на 2 года эксплуатации или 60 000 км пробега автомобиля. - Антифризы безнитритной группы рассчитаны примерно на 3 года эксплуатации или 100 000 км пробега автомобиля. - Антифризы безсиликатной группы разработаны для увеличения межсервисных интервалов и рассчитаны примерно на 4 года или 150 000 км пробега автомобиля. Важно знать одно, что антифризы безсиликатной группы особо нежелательно смешивать с антифризами других групп.
2. Если уже замёрз и не открывается на заправке: без помощи второго человека не обойтись, как верно заметил Foss. Один дёргает ручку из салона, второй пытается открыть... Дело это крайне сложное, и порой приводит к повреждениям кузова (приходится подцеплять чём-либо).
Подобным образом открыл лючёк в мороз -25 после мойки. Пытался отогреть штырёк, но небыло хорошего источника тепла. Потом пришла в голову хорошая идея... просто взял самую ненужную дисконтную, клубную, пластиковую карточку (типа банковской пластиковой карточки). Засовывал её в месте расположения защёлки между крышкой и крылом, нажимал немного под уклоном и металлическое ушко на крышке бензобака отгибалось от штыря, и дверца открылась))) тогда это было на мой взгляд самый щедящий вариант открытия лючка, это ведь пластик
Belt17, А ты не замечал , что у волги в выхлопной трубе сделаны два отверстия снизу через которые и стекает конденсат и у них выхлопная система ни когда не замерзает. Может стоит задуматься по этому поводу и просверлить пару отверстий.
Нет, господа, это класс поршня по диаметру. С задней левой стороны блока цилиндров нанесена маркировка класса цилиндров по диаметру. Поршень подбирается соответственно. Классов предусмотрено три. Расточка блока, как я понял, заводом не предусмотрена.
Ребят, такая беда не так давно появилась, вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь, ждешь... Все лампочки какие положено горят - тухнут, насос слышно жужжит.Но после поворота ключа на старт - тишина.Стартер молчит. Отключал аккумулятор, автомат переключал ( кстати при автомате не на "Р" и "N" так же разок было) В общем через некоторое время заводится как положено и поехали. Причем, такая байда бывает не после длительной стоянки, а именно после короткой остановки( на заправке, у магазина) Электрики говорят -нужен сам момент когда встала! Авто 2003г. , 1,8 л, 4 WD, чистый Яп, пробег 80 тыс.км.
я смазываю направляющие ликви моли купфер пасте (медная паста), она и для суппортов идет, 1200 гр температура.стоит если не ошибаюсь 160 рублей за тюбик.
Скрипел скрипел я на перекрёстках, иногда пугал прохожих)))) разобрал суппорт одна направляющая была ржавая и почти заклинившая. Купил 2 резинки по 50р на китайском рынке (1 прозапас) Купил смазку для суппортов американскую за 300р 2 пакетика) Жаба долго давила. но я её пересилил ценник канечно аццкий. Ну и всё собственно, скрип пропал тормоза по ощущениям стали плавнее работать.... бывает когда холодная, скрипнет пару раз, но бабки уже не прыгают в стороны когда я торможу
Сообщение отредактировано 25 декабря 2009 09:42. Редактировалось 1 раз(а)
Проблема решается путем ТО... чистим, смазываем, проверяем, меняем тормозную и т.д. Все это уже обсуждалось в других темах, посвященных тормозной системе. А на морозе смазка или ее остатки "дубеют" окончательно и это может проявиться скрипом старой телеги, а " не плачем ребенка". Делаем вовремя ТО.
Всем привет. В Омске сегодня -25 - нормально:) Завёлся с 2й попытке т.к. алгоритм заводилки следующий: 1. включаю ближ. свет на 5-10 секунд - позволяет активизировать хим. процессы в замороженном акуме. 2е.Включаю зажигание и проворачиваю двигатель2-3 секунды - позволяет немного разбулыжить масло подать напор его в узлы трения а также впрыснуть в один из цилиндров холодное горючее. 3е. проворачиваешь двигатель до 5-7 секунд, если не схватила, повторяешь попытку. При исправном двигателе и акуме с маслом, такая процедура позволяет завестись до -30 легко! Про холодный пуск ещё одна догма! Если вы покрутив двигатель 10-15 секунд, несколько раз он так и не захотел завестись - Вы1)уже забросали свечи бензином и ваши попытки будут тщетны если не применить следующую процедуру которую кстати рекомендуют все заводы-изготовители и описывается в инструкциях к авто. Что необходимо сделать если свечи забросало: 1е) ВЫЖИМАЕТЕ ПЕДАЛЬ ГАЗА ДО УПОРА В ПОЛ - Этим вы запускаете алгоритм продувки цилиндров (не бойтесь этого делать, ваши опасения залить свечи - не верны) на инжекторном двигателе. 2е) ЗАПУСКАЕТЕ ДВИГАТЕЛЬ 5-10 секунд - происходит продувка цилиндра поступающим воздухом, МЕДЛЕННО!! ОТПУСКАЯ ПЕДАЛЬ гдето в середине этого цикла, двигатель должен завестись в 95% случаев. Если этого не произошло - ваш вариант один - буксировка в тёплый бокс:) Если с вами произошло то что я написал выше, попробуйте эту схему. лично я так в эту зиму уже 2е машины (ланос и 21154) друга и знакомого завёл!
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
они не расчитаны на более низкие температуры просто холодные свечи самоочищаются лучше при низкой температуре в камере сгорания и соответственно свечи чище- искра лучше, возгорание легче, заводится быстрее
ссылки по hide!!!
Промодерировал: yurashka (16 ноября 2009 19:14)
Сообщение отредактировано 12 ноября 2009 15:59. Редактировалось 1 раз(а)
я вообще то не чушь несу курите каталоги ngk и фаст там написано чем отличаются свечи BKR4,5 или 6 они отличаются калильным числом и разной стартовой температурой сейчас непомню точно но для свечей с 5 температура старта минимальная вроде как +5 или -5 а для 6 свечей ниже -10 точно
Понял спасибо! сегодня на разборе взял от САНЬКА FB 15 2500руб новая в магазе 6500 долго думал взять от шеви нивы за 1085 но пришлось бы резать короб! И решил Хош дешевые запчасти бери ВАЗ и покупай дешевые запчасти Кстати короб от САНЬКА FB 15 немного отлечается у входа в распределитель (ноги лоб и т.д.) но образовавшаяся щель легко лечится герметиком и контакт немного иначе подходит но в этом проблеммы не вижу! Всем спасибо за советы!
Планировочная 16а к2, 287-29-57, только с боксом не ошибитесь, а то там рядом вообще рвачи
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
у них там на 2эт поднимаешься визиточки прям лежат на бесплатную диагностику срок месяц, можно просто заехать поинтересоваться и взять визиточку, и диагностика в кармане
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
ZhekaBS //// просто еслиб поменял все как я просила было бы все ок, а этот посамовольничал...
т.е. можно сказать, что процедура одинаковая.
В итоге пролил около 2-дитров, да и то по своей вине: долго примерял 
Самое главное крышки радиатора и расширительного бачка в процессе держать закрытыми 
