Выкладываю сие, так как проблема касается всех у кого дроссельная заслонка управляется тросиком, то есть большинство сильфиводов. У кого к дроссельной заслонке от педали газа тросик не идёт, можете не читать, вам повезло, у вас на одну проблему меньше.
Итак, для данной операции потребуется собственно прокладка, несколько ключей и отвёрток, очиститель карбюратора(carburetor cleaner) или нечто подобное в баллончике, две руки, голова, не лишним будет несколько бутылок пива и надёжный товарищ, который будет открывать бутылки.

Снимаем резиновый патрубок с дроссельной заслонки, откручивая хомут. Снимаем тросик с заслонки. Снимаем с патрубка шланг который идёт с клапанной крышки, и ещё один тонкий шланг с банки на патрубке. Отщёлкиваем 4 защёлки с воздушного фильтра, выдёргиваем разъём с МАФа, а также с шагового двигателя, датчика положения дрос.заслонки, и ещё один сверху. Убираем весь этот хобот чтобы не мешался.
Откручиваем четыре болта дроссельной заслонки. Между корпусом заслонки и коллектором имеется прокладка.
Отводим это хозяйство в сторону и видим внизу два резиновых патрубка, убираем пассатижами хомуты снимаем патрубки и достаём заслонку в сборе. Со снятых патрубков побежит антифриз, я просто их заткнул двумя болтами подходящего диаметра.
Кладем заслонку на стол и начинаем её интенсивно разбирать, откручивая всё что попадается под отвёртку, кроме самой заслонки.
Располовинив конструкцию смотрим и удивляемся нагару, который там обнаружили. Если нет следов антифриза там где их быть не должно, значит вам повезло как и мне, и вы вовремя решили поменять эту прокладку.
Достаём из своих мест шаговый двигатель, заслонку с пружиной и если есть желание датчик положения дрос.заслонки. Кстати он регулируется поэтому советую нанести метки на корпус и на датчик. А вообще можно его и не трогать.
Берём баллончик с чистящим средством и чистим всё что разобрали пока не заблестит как сами знаете что у сами знаете кого.
После чистки ставим новую прокладку, без всяких герметиков. Собираем всю конструкцию в обратном порядке.
После сборки заводим авто и прогреваем до рабочей температуры. Когда прогреется, видим что обороты холостого хода увеличились. У меня стали 1300. Нужно "обучить" мозги.
Вот алгоритм:
Включить зажигание, ждать 1 сек.
Выключить зажигание, ждать 10 сек.
Завести и прогреть (если прогрета дать поработать с полминуты)
Выключить зажигание, ждать 9 сек.
Завести, ждать 28 сек.
Выдернуть верхний(коричневый) разъём с датчика положения дрос.заслонки, ждать 5 сек.
Одеть на место разъём и ждать 20 сек.
Заглушить
Завести и убедиться что холостые в норме.
У меня получилось со второго раза, стали 800.
Обязательные условия для обучения:
Выключить все энергопотребители(свет, печка, магнитофон, радиола, телевизор, микроволновка и т.д.), руль в прямом положении, вентиляторы не работают. Если во время процедуры включатся вентиляторы нужно начинать сначала. Видимо поэтому у меня с первого раза и не получилось, включились вентиляторы.
Кстати я не случайно писал антифриз, господа не лейте в машину наш тосол, не жалейте денег на хороший антифриз. Разница есть.

Вот фото:

Тут говорили нельзя с ДМРВ скидывать разъем, обучать потом надо на сканере

Не знаю как у других, у себя не первый раз скидываю, никаких сканеров.

lakdima Спосибо автору нужная тема в нашем форуме!!!

lakdima объясни для чего ты полез до КХХ?

Ты разобрался со своей проблемой с провалами из первого вопроса прошлой темы?

Начитался везде жути о последствиях, как видно по фото зря конечно. Можно было ещё столько же ездить смело. Я думаю если не экономить на охлаждающей жидкости, лить хороший антифриз а не дешёвый тосол, то можно вообще туда не лазить.

Почитай тему - Замена цепи

Я когда менял прокладку шлифоваль поверхности те что на 10 фотке с верху изображены. На стекло ложил наждачку и шлифовал до идеально ровного состояния, и ту половину что с выступами тоже. Тем самым прокладка обжимаеться еще сильнее.

А какой у тебя пробег ??? я читал что до 100 000 км можно не парится за эту прокладку

Люди добрые, подскажите, а надо ли снимать клемы с аккумулятора при замене проладки КХХ, а то где то читал, что если не скинуть клемы,то чето там может сгореть?

ment8408, Сгореть-то вряд ли что сгорит, но думаю что на всякий случай лучше скинуть, мало ли чего. А комп тебе так и так потом обучать придётся.

Поменял прокладку кхх, но сомневаюсь, что правильно установил один из элементов... подскажите, кто помнит, как правильно устанавливать обратно заслонку с термопружинкой (на фото вверху "заслонка после чистки"): немного в натяг с обратным небольшим сопротивлением пружины против часовой стрелки и далее болт закручиваем, или свободно вставляем заслонку с пружиной и закручиваем болт? Я усановил в натяг. Имеет ли это вообще значение?

без всяких натягов вставляешь заслонку, потом пружинку в паз, и крышку так же пазом в пружину. заслонка повернется в зависимости от температуры при которой собираешь узел.

Спасибо, ilnur777 !

Вчера поменял у себя прокладку КХХ. Холостые стали 1200, обучить пока не удалось. Сразу после обучения вставали на 800, но через некоторое время опять повышаются до 1000-1200. А сегодня с утра двигатель стал немного подтраивать, несильно, еле ощутимо, но все равно "колбасит". Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?

С тем, что двигатель подтраивал после замены прокладки КХХ не сталкивался, а вот с тем, что обучение не помогло сталкивался, пробовал сканером обучить на фирменном сервисе, тоже не получилось, даже они развели руками, потому что других отклонений не увидели. Решилось просто: убрал металлическое кольцо с шагового двигателя. Обороты стали как на табличке под капотом 700...Езжу уже год в таком виде. Проблем не наблюдаю.