Двигаясь в городе, следите не только за впереди идущей машиной, но и за автомобилями, едущими по соседним рядам. Особенно важно помнить об этом при интенсивном движении, или в пробке. Поскольку идущие чуть впереди машины в других рядах могут остановиться для того, чтобы пропустить автомобиль, выезжающий из примыкающей улицы или пересекающий ваш путь или пешеходов, вы не успеете своевременно отреагировать. Достаточная дистанция до впереди идущей машины или свободная полоса при том, что соседние ряды двигаются медленно, либо стоят - это повод для большего внимания к дорожной обстановке.
Я лично несколько раз так чуть не протаранил машину и пешеходов чуть не сбивал. Теперь осторожней отношусь к таким ситуациям.
Я на этих регуоировках уже собаку съел, твой варинт с баночкой плохое решение. Метал у баночки очень тонкий и крашеный, краска сгорает на отражателе остается налет, обгоревшая краска осыпается соответственно мусор в фаре, и фольга эта прогорает. Я это уже проходил не раз, я делал из более толстой нержавеющей жести. Замечу что на лампах H1 шторка сгорала, а на Н4 нет - из-за близости нити накала, таким образом если шторку отодвинуть от лампы подальше то сгорать она не должна. Но со временем все равно этого не избежать, и есть шанс запороть фару, налет на отражателе не убирается.
а че это сразу дурачек, иридиевые как раз очень не плохие свечи. Центральный электрод очень тонкий, что как раз очень хорошо (раньше спортсмены специально стачивали центральный электрод чтоб был тоньше, только ресурс сильно страдал изза эрозии, иридий как раз это предотвращает). И в тестах "за рулем" всегда на первых местах. При высоком содержании фероцена они работают стабильнее, давление прекращение искрообразования значительно выше обычных, не так критичны к выставленному зазору.
| У кого 4WD? | #726 | Добавлено: 11 августа 2008 01:36 |
Город: Казань
В статистике такие встречаются, если с аукциона можно верить, а если хоть час в России то пипец, верить нельзя ничему, даже ПТС которая выдана час назад.
динамику на глаз не замеряют. Замерьте скока до сотни. Для 1.8 динамика приблизительно должна составлять 11 сек. Работа коробки при этом следующая (педаль до пола). 1 ск до 60км/ч; 2ск до 110км/ч; 3 ск до 180км/ч.
| У кого 4WD? | #731 | Добавлено: 9 августа 2008 00:26 |
Город: Казань
МАФ от таза мы ставили на блюб 2001г в замен проблемного ниче не поменялось. После чего я сделал вывод, что маф лучше брать оригинал (22680-6N211). Жаль показания с тазовского не снял, на нашем показания немного другие показывает больше (1.3 - 1.5в), чем на тазах (сам не проверял, в теории около 1в.) вот поэтому думаю и проблемы. Насчет лябды не проверял ниче сказать не могу.
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
2 Sl про пробег говоришь много тут у людей, ты посмотри аукцинную статистику. Я смотрел, встречаются машины 2005-2006 г.в. с пробегом больше 200т.км. Вот такие машины скупают русские умельцы и потом на зеленке они стоят с пробегом по 20т.км. При чем на универсалах, пробеги больше чем на малолитражках и таких как наши ("С" класса) мое личное наблюдение.
Панкрат, а че я тут жить должен, что б тебе отвечать по первому требованию?
Ты ж тут на форуме постоянно виснешь. Эту тему уже жевали пережевывали, мог бы добавить вопрос, нежели создавать еще одну тему клон. Сам модератор, а огрызаешься, я за то что бы не было 100 одинаковых тем. Посмотри сколько тут уже про долбаный КХХ насоздавали. Подумай как потом во всем разобраться.
Теперь по вопросу конкретно: диски ведет не обязательно от того, что в лужу залетел, может просто от сильно нагрева повести. Я же написал, что если на больших скоростях то увод очень маленький (который мог возникнуть как раз из-за просто нагрева). И подумай сам что может вибрировать при торможении. Если из всех деталей тормозной системы только диски в данном случае являются движущимися. Остальные детали статичны т.е. имеют статичное влияние на систему. Еще вибрация может возникнуть, если например 1/3 диска имеет хорошие фрикционные свойства, 2/3 плохие т.е. просто напросто проскальзывают. Или еще в каком то месте есть утолщение. Но данные случаи практически не достижимы.
факт, ты же протачивал, а не новые ставил (да и новые такого качества, что после первого же нагрева уводятся, в разной степени конечно в зависимости от качества(чем больше скорость при которой начинается вибр. тем соответствено и меньше увод у меня например после 110)). Вибрацию может создать только движущееся тело которым и явлется диск, больше там ничего не движется.
вот так бы сразу описал можно было бы точнее определить проблему. Бум думать, задача интересная, у меня были проблемы с POS, так двигатель вообще не работает если какой то из датчиков не подключен/неисправен.
| Коды фильтров | #737 | Добавлено: 7 августа 2008 17:01 |
Город: Казань
john, под воздушником тебе лучше не трогать ничего, там такая штуковина стоит - называется абсорбер. У всех сулфи топливник стоит в баке (кроме 4wd, там чуть иначе).
Сильф, есть такая программа Nissan fast, вот через нее ты можешь узнать номер деталей на твою машину. И на ехисте делаешь проценки непосредственно по номеру частей (тут на форуме уже практически любой номер можешь найти). Или еще можешь прям на ехисте зайти в электронные каталоги
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Ниссан -- Европа -- ALMERA JPN MAKE -- N16 -- любой QG -- АКП или МКП - - - и все там уже смотри че тебе надобно
в машине!!! на табло есть лампочка желтая такая с изображением двигателя. Вот если в системе проблемы выскакивает ошибка и соответсвенно сигнализирует этой лампой. Так же можешь поискать на форуме как делать самодиагностику.
из-за датчика коленвала тахометр скакать не должен, скорее у тебя проблемы с холостым ходом, датчик коленвала либо пашет либо нет. Смотри КХХ. Да и пробег у машины какой? Т.к. ошибка коленвала выскакивает когда цепь растягивается.
Чем больше емкость тем больше недозаряд!!! лишние ампер/часы дают только лишних пару секунд работы стартера, что ровным счетом ничего не даст. Если двигатель заводится то он заведется и от нормально заряженной 35, а уж если проблемы можете хоть 100 а/ч втыкать толку не будет. Откуда такое убеждение, что чем больше емкость тем лучше для заводки, если только музыку на пару часов подольше послушаете. А вот то что при коротких поездках генератор не успевает дозарядить емкий аккмулятор никто не отменял. Самое важное это стартовый ток чем больше тем соответственно лучше.
у меня встречный вопрос, ты знаешь расположение датчиков Коленвала и рапредвала? Просто возможно ты менял не тот датчик раз ты путаешь кардан с коленвалом. Так вот датчик коленвала находится сзади двигателя с левой стороны ближе к коробке, если смотреть в направлении движения машины. Подлезть к нему реально только из ямы. Датчик распредвала с правой стороны прямо в головке блока его хорошо видать и он доступен даже в нетрезвом состоянии. Теперь скажи точно что ты менял, как, и на каком движке???
ПОЛЬЗУЕМСЯ ПОИСКОМ!!!!!!!!!! достаточно ввести "резонатор" и получаем несколько ответов, в том числе и этот: https://sylphy.ru/forum/sylphy/body/2008-06-14/avarija-ili-ja-vletel-na-babki.html
После замены МАФ все стало нормально. ПС. проблема появляется постепенно сначала показывает только 0100, при этом показания маф были в пределах нормы. Потом уже появляются ошибки 0115 и 0120, и переодически 1320. Так что предостерегаю всех, если переодически выскакивает ошибка 0100 (ДМРВ) не стоит надеятся на авось, лучше сразу заказать новый датчик.
не получается и линейный тоже, пробовал уже два раза. Показания какие то странные он снимает с ДУТ последний раз при 25л - 0.4в показал при полном вообще 0в. полный пипец. К стати кто куда подкидывал? я прям за панелью подцепился. Может кто под сиденьем соединялся?
