Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Демон, скъюз ми поздно отвечаю, но разница действительно есть, проверено не единожды. И на своей, и у подруги на ford ставил такие встречные начали моргать при той же высоте. А на тазовских фарах фокусировки нет никакой там и ксенон хрен поймешь куда светит, в основном слепит.
Ну так резинки надо подбирать не так чтоб молотком забивать направляющие, и даже если в притирку то все будет нормально они ж не на пол метра туда сюда ходять, а на какие то доли мм. Так что воздух будет успевать перетекать из полости в полость. Да и год я думаю точно отходят даже больше, хотябы одну смену колодок должны отходить, а там можно и сменить резиночки. Я по крайней мере при каждой смене колодок смазку либо меняю, либо добавляю ВСЕГДА.
я конечно тоже сомневался в том что там есть кран (разбирать печку пока не приходилось), но неужели так сложно перевести в горячий режим хуже точно не будет. Разводите демагогию из-за каких то мелочей.
den2115,оплавлял он его упорно, он же не раз тапку в пол давил говорит. Просто там похоже и проблема с лябдой назревает, раз комп богатит смесь. Вот у него так резко и сдох он.
на климате электрический кран, поставь на горячую на заведенном, после того как заглушишь он так и останется. и сливай себе на здоровье. я так делал, слилось скока положено 6.6л. А промывать все таки надо, я не стал промывать промывками, побоялся разъедят резинки какие нибудь. Поэтому просто дисцилированой водой, залил погонял движек, и так пару раз.
Смазка проблемы не решает (скорее решает, но не на долго), при интенсивном торможении температура выростает и смазка оттуда успешно выдавливается. Выход только в том что бы туда что нибудь запихать и выбрать зазор, главное шоб не клинело. Проточки с резинками хороший вариант, и подклинивание исключено.
перенесено из лички /"Привет! Объясни пожалуйста, как вытряхивать катализатор? открутить и промыть или покупать новый. Я просто не понял. И еще вопрос сам ты сталкивался с такой проблемой? Объясни все таки по подробней как ее решить. :)"/ Промыть его уже не получится, остается только открутить и вытряхнуть все что там есть внутри. Люди туда вваривают пламегасители и тп вещи. Можно переварить от таза. А новый покупать почти за 1000$ наверное не захочешь. Сам не сталкивался, но теоретически у тебя все симптомы сходятся, сначала запах - тапка в пол - оплавление - и как результат потеря мощности. Если не прав "сенсеи" поправьте меня.
таких как ты vx86, коли не знаешь не советуй. Если только с радиатора слить в блоке останется еще половина. Печку ставь на горячую и после этого можешь сливать. Прикрепляю фотки с пробкой блока. И пробкой стравливания воздуха. 2 vx86 внимательно посмотри под капот своей машины и подумай как из блока антифриз должен выпрогнуть в патрубки радиатора шоб полностью слиться. такая схема на всех машинах даже на тазах.
ну если тухлые яйца, то значит у тебя в катализатор бензинчик попал когда ты тапку в пол давил, этим ты мог и оплавить катализатор(как следствие потеря мощи). Так что вытряхивай теперь его.
Вот и слушай таких как vx86. Отверстий там два как во многих машинах. На радиаторе снизу. И на блоке спереди, справа ближе к автомату, там только одна пробка торчит не спутаешь, насколько помню на 12. Отверстие для стравливания воздуха прям над крышкой термостата, крышка термостата - это пластиковая хреновина крепится тремя болтами, от нее идет верхний патрубок к радиатору.
Sakura A-243J (V) ~170р, Nipparts J1 321 008 ~150р, они оба красные. По сакуре в номере не разбериха, заказывал в екзисте пришел с буквой V на конце, пытался потом такой же заказать в каталоге нет, только J. И на фильтре самом написано J.
Я не кого не уговариваю, просто сами подумайте из чего делается промывка, и из чего нормальное масло. Неужели то масло которое осталось хуже промывки? сомневаюсь. А вот промывок именитых производителей я не видел. Скока стоит?
Промывайте промывайте, ну народ, боятся запороть движек маслом, а сами хрен знает что пытаются залить в него. Скажите мне кто нибудь видел промывку Castrol,Mobil, Shell? Заливаете какую то бодягу, всяких левых производителей и успокаиваете себя что типа это помогает. Что 5минутки баночки авно, что масло промывочное (за 100р) самое овенное, так че мелочится то вы сразу плесните в новое масло грамм так эдак 100 бодяги. Все масла смешиваются замечательно (нормальных производителей и не подделки). Если есть желание промыть промывайте тем же маслом на котором собераетесь ездить (дорого, но надежно), во всех маслах есть моющие присадки.
ps разве не маразм смешивать масло стоимостью 100р и более 1000р????
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
да и 8 литров на три замены не хватает, объем движка вместе с фильтром 2.7л, у меня как раз получается слить это количество. В поддоне остается гдето 200гр после слива, я их шприцем с кривой трубкой выкачиваю (долго неудобно, но зато старого масла почти не остается).
и Vic тоже ставил, и Nipparts и Koba все нормальные субъективно. Сейчас использую sakur'y , тк считаю если производитель не может нормально нарисовать на фильтре буквы то уж внутри сам Бог велел напортачить. Этим грешили koba и vic, а сакура и коробка толковая и сам фильтр приятно вруки взять.
Это потому что комп считает, что у вас задние колеса заблокироовались а перед нет, поэтому ошибка выскакивает. И еще я заметил когда ручник дергаешь на ходу срабатывает абс, что вполне логично. У меня ошибка выскакивала когда я одно колесо вывешивал и крутил. но это все из одной оперы. У товарисча однозначно другая проблема. Если не получится самодиагностика, езжай туда где есть сканер который сможет прочесть систему АБС. Ну а во-первых конечно все провода проверь.
теоретически верно. Но на практике верхняя половина отметки меньше нижней половины. Похоже особенность датчика на блюбердах. Сначала приблизительно по 9литров отметка до половины, потом больше, и самая последняя еще больше. Замечено не мной одним, у товарисча такая же ботва. И еще по моим наблюдениям, выше верхней метки до состояния под горлышко гдето 5 литров. И бак по моему не 50 литров, а 55 литров вмещает.
Или какой нибудь датчик на колесах сдох. Есть режим самодиагностики. В книге написано надо проехать 1 мин не менее 30 км/ч, выключить зажигание, замкнуть верхний правый контак в фишке диагностики на массу, включить зажигание. Но вот только по моему у нас нет этого контакта. Может кто знает как по другому запустить самодиагностику.
Где такую статью нарыл, ссылку б дал. Я присматривался к форестеру, но были сомнения по поводу свечей, уж больно сложно их менять(по этой мелкой причине и отказался от затеи покупать сей пепелац).
Все нормальн не парься, все японци ездят на NGK. Стойки тоже каяба для многих автопроизводиетелей делает. Про свечки хотел написать: ставил я себе свечки от Bosch такие как, FR78X четырех электродные (500р/компл), и FR7 обыкновенные (270р/компл). Это для тех кто хочет поставить себе че нить покруче обычных, и если кому нужны номера других свечей кроме НЖК. По моему разници между 4х электр. и обычными нет, но душу греет, то что типа фронт пламени начинается не сбоку, искра не уйдет по изолятору и т.п. А так же производитель говорит, что у них ресурс больше (но больше 14ткм я на них не ездил). Кто еще какие ставил свечки от других производителей, или еще какие навороченные (платина, золото, вольфрам, титан, ртуть)???
Я когда менял прокладку шлифоваль поверхности те что на 10 фотке с верху изображены. На стекло ложил наждачку и шлифовал до идеально ровного состояния, и ту половину что с выступами тоже. Тем самым прокладка обжимаеться еще сильнее.