Начни с предохранителей. И под капотом и в салоне как раз на питание мозгов есть преды. Самое интересное то, что твои две ошибки между собой не связаны, не логически не электро схемой. Проверь напряжение и массу на фишке ДЗ. Сам ДПДЗ тоже легко проверить если есть мультиметр. На включенном зажигании проверь напряжение на среднем проводе верхней фишки ДПДЗ. При плавном открытии ДЗ, скачков и провалов напряжения быть не должно.
Проблема с КХХ актуальна, это совершенно точно. У тебя не электропривод ДЗ. Но проблема твоя не от него. Проблемка товоя похожа на порблемы с лямбдой или скорее забитый катализатор. И датчика кислорода у тебя должно быть два как и катализатора. Для самодиагностики у нас замыкать нечего, там одного контакта нет. Самодиагностика проводится при помощи педали газа. Алгоритм:1) включаешь зажигание, отсчитываешь 3 секунды. 2) нажимаешь педаль 5 раз до пола. 3) отсчитываешь 7 секунд. 4) нажимаешь педаль на 10 сек. и ждешь. --- лампочка снек начинает мигать. По моему актуально для машин до 2002г. у меня на винге катит, а на сулфи нет.
Ну на счет того, что 200 ходят - это не факт. На форуме вингов обсуждался вопрос, там люди и за 150 вытягивали. Пиши коды ошибок (можно и просто цифры, если не знаешь расшифровок). И если у тебя цепь вытянулась она должна греметь. Да и на счеть всех деталей на замену это по моему перебор. Шестерни так быстро не изнашиватся. Успокоитель и гидронатяжител - да, или во всяком случае лучше поменять. Прокладки там если не ошибаюсь нет нигде (смотрел в книге) все на герметиках (кроме клапанной крышки).
А может к радости. Сэкономил денышкоф, теперь на них возьми фильтров всяческих. Мне когда снимают на ехисте, я на эти бабки фильтров набираю, правда у меня две машины. А кнопочку отдельно поставь.
Должно, не должно, я не знаю, не я конструировал машину. Гворю то, что нашел. По схеме на этих панелях фишки по формам одинаковые, а провода разложены совершенно по разному. Я же не утверждаю, что именно так и должно быть. Я просто предупреждаю, убедитесь в верности своих действий. А то новую панелку придется покупать. Между прочим. На винге и блюбе панельки пожожи, а вот по проводам - загвоздочка.
Fedos ты его в стиралке шоль стирал забыл дописать в прошлый раз. Я свой один раз постирал, попользовал немного. потом пошел и новый за 250 рубчиков купил. Я Вас уверяю он был как новый, заначительно лучше стираного.
Посмотрел я тут по схемке, фишки соединения у них похожи а вот разводка разложена по разному, так что, скорее всего могет и не подойти. А для тех, кто хочет попробывать, предостережение, может случится так, что на контакт например тахометра придется контакт лампы в которой напряжение не 5, а 12V. Это конечно мое мнение, но думаю стоит над этим задуматься.
Ребята я тут тоже вверну словечко, из личного опыта. До 2003г выпускались два вида фар (блок поворотника отдельно): 1) С одним отражателем, и соответсвенно одной лампой двух нитевой. Только прошу обратить внимание лампа Н4 не подходит. Там стоит лампа хитрой кострукции, без экрана как в Н4. Там две нити расположенные на разном расстоянии. Можно поставиль Н4, но нужно переделывать юбку и смещать саму лампу, что бы попасть в фокус ближнего света. Дальний при этом страдает, так как, я уже говорил они разные и нити расположены по разному. 2) С двумя отражателями. Но есть маленькое "но". На них устанавливаются разные лампы. Есть фары где и ближний и дальний лампы Н1. Есть такие на которых устанавливаются: ближний Н7, дальний Н1. После 2003г устанавливаются фары с двумя отражателями и совмещенным блоком поворотника. Очень похожие на фары альмера 2003 с линзованной оптикой. Для их установки нужно срезать перегородку которую видно за фарой между поворотником и самой фарой. И убрать крепление бампера под поворотником.
C цветом действительно загвоздка. По любому нужно 2 варианта, для светлого авто и для темного. Даже на прозрачном фоне светлых букв на светлой машине не видно, и стекле соответственно у кого тонированое у кого нет. Так, что выход один два варианта. Я на сайте ниссан клуба видел (да и не только у них). У них две наклейки, кому белые кому черные.
Да и дезинфекции от него тоже ждать не следует. Толку от миллиметрового слоя, может быть только на первые 100 км. Так что не забиваем башку, берем обычный, и не паримся. Лучше чаще менять, к стати и стирать тоже можно. У меня с машиной пришел синтетический я его простирнул в тазике с порошком (только поласкать надо подольше), стал как новый.
У меня тоже оба угла заняты. И по деньгам. Я никогда не работал с webmoney и т.п. вещами. Да и не доверяю я всяким кибер деньгам, пиздют их часто. Давайте на р/с в банке, с учетом пересылки.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Да, и лучше один раз не поскупиться, чем переделывать. Вариант МаХх'a, который под хром самый то, что надо, но только 100*200 великоват.
Антифриз там всетаки нужен, ребята, убедился на двух машина. Без него ездить можно, но холостой становится не стабильным, с ним (антифризом) ровнее. К стати точно также устроен блок дроссельной заслонки и на toyota'x и по моему на honda'х, также подведен антифриз, такая же прокладка стоит между КХХ и ДЗ. только проблем у них нет.
+1 поддерживаю маХх должно выглядеть солидно, а не как фантик от конфетки, наклейка от жвачки, обертка от батончика марс. Лучше объемные, вот только цена?
А за чем тебе? ты ее разобрать хочешь из любопытства? - не рекомендую. У тебя это помимо дроссельной заслонки с электронным управлением еще, и датчик положения, и клопан холостого хода. То есть он в себе объединяет все эти функции. Я думаю там все точно откалибровано, так что, этот блок лучше от нефиг делать не трогать. От педальки газа должны быть провода, до мозгов. Которые в свою очередь управляют заслонкой.
Ну вы блин даете. Обогрев через антену )))))). Я ж русским языком написал. Напрямую подключаешь. Само сабой я не к обогреву соединялся. У меня ж работает все. Там все элементарно разбирается сидушку снимаешь, увидишь болты которые надо открутить чтоб снять спинку, еще за подлокотником есть болтики. Потом можешь и полку снять. Может туда твои клипсы и завалились.
А че перебор, люди в гранах с такой кашей ездят, а ты в суппорта - перебор. Проверяется очень просто, открой окно, заезжаешь на плохой участок, чуть притормаживаешь наступает тишина, отпускаешь педаль гремит, вот все. Болезнь всех sylphy sunny wingroad.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
У меня вот весной опять стучать начали. Забью смазки новой, обматывать не буду. Практика показала почти на год хватает смазки забитой.
Сайленты брал RBI, если память на изменяет около 400р. Оригинал по моему не существует, т.к. компания ниссан предлагает менять рычаг в сборе. Хотя не оригиналы есть и сайленты передний задний и шаровая. На экзисте предлагают Asva.(везде хают) Кто брал отзовитесь как качество. RBI уже год нормально отходили.
У меня две машины, и на обеих я выкинул усилитель, ловит нормально, при условии, что приемник не Elenberg или Huindau и т.п. кавно. А питать я думаю смысла нет, усилок расчитан на волны японского диапазона то есть ниже наших. Да и откуда ты взял, что он питается от 5V? Такое напряжение подается не для питания приборов, а как сигнальное. (Я конечно не проверял, но мне кажется если б было 5, а подкинули 12, то сгорел бы, да и проверять надо питание которое подается от родной магнитолы на антену )
Пожизненная говоришь???? это на японском бензине. Ты видел, что стает с фильтром через год (около 20ткм) эксплуатации? Так вот, я тебе скажу, ошметки грязи вылетают при обратной продувке. Не веришь посмотри на карбоТазовские фильтра они прозрачные. Особенно рекомендую тем кто по трассам часто мотается, бензин на трассе бодяжат все, даже именитые поставщики. А фильтр можешь взять не тазовский, для них и Big и SCT и др. компании выпускают фильтра, по цене все равно дешевле.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
про то, что бадяжат личный опыт. ездили в сочи летом заправлялись только на лукойле, так вот свечи после поездки были как вареные раки. хотя в городе всегда на лукойле заправляюсь, свечи после 10ткм как новые.
