При движении по трасе за грузовиком, он может мограть сигналами поворотов. Зачастую это означает: левый сигнал - есть \"встречка\"; правый, - нет встречки, - можно обгонять. Так поступают вежливые водители грузового транспорта. После обгона включенная вами \"аварийка\" будет расценена как \"Спасибо!\".
А че вы все за маф и лямду вцепились? Они отвечают за приготовление смеси во всех режимах. Следовательно если в рабочих режимах они функционирую нормально значить свою работу они выполняют нормально. Если проблемы с ХХ а за холостой ход отвечает только два датчика, это: 1. ДПДЗ и 2. КХХ. В вашем же случае я думаю проблема именно в КХХ. Еще вопрос обороты падаю после второй заводки: если завести сразу, т.е. заглушил и в течении первых же секунд завел? или если подождать секунд 10 после того как заглушил, и потом уже заводить?
ну от насоса не скрежет, а скорее легкая вибрация. Вреда думаю ровно столько же сколько и от торможения со сработовшей системой. хочешь секса, займись кондюком
arkady, теоретически должны, база то одна. Господин chiparts правильно заметил датчик одинаковы, точнее принцип действия у всех один, а вот крепление и форма может быть совершенно разная.
Для всех остальных у кого на ручнике загорается лампа: это нормальное поведение системы. Система думает, что колеса заблокировались, включает насос АБС, а колеса как были заблокированы так и остались, тогда она думает, что у вас какой то из колесных датчиков накрылся. Все просто.
Наоборот разгружать в таком случае!!! В момент проскальзывания создается разгрузка, а потом все встает на свои места, то есть нагрузка опять возростает не более должной на данном агрегате. Ремень это пассивный элемент механизма, он не может создавть каких либо нагрузок и наоборот.
Во еще один дельный совет. Как может ремень нагружать компрессор? тем более проскальзывающий?
mizhik, для начала надо проверять сигнал. У тебя книга есть для блюберда? И какой регулятор у тебя, в смысле, кнопочный, климат, или крутилки ручные? Если кнопочный, надо проверять выходной сигнал на 4 контакте, блока управления. Если компрессор вкл - 0, выкл - 4.8в. Ну и если дело не в сигнале, то тогда только в компрессоре. Черезмерное сопротивление в следстивии выхода из стороя какого-то внутреннего элемента.
hataskrayu, Если перевод селектора решает проблему то возможно блокировка стартера зависящая от положения селектора, т.е. виртуальные положения чуток сдвинулись.
птичка, А если несколько раз пощелкать ключом , то как? Может быть и замок неконтачит. А может быть дело (на 90%) в сигналке, в 9030 есть блокировкеа старетра, впорочем как и в других сигналках с запуском. В таком случае либо блок полностью менять, либо возможно реле запуска перепаять.
Если заклинит муфту кондюка я так полагаю он (кондиционер) будет работать всегда. У него (топикстартер) же он вроде как включается, значит муфта в порядке. Надо смотреть проходимость сигнала от блока климат контроля к компуМОЗГУмашины. Ну как проверить уже писал, попробовать подгазовать чуток. Можно вообще под капотом все сделать. Выдернуть релюху кондюка, рядом с релюхой туманок, и в ручную замкнуть коммутируемые контакты, параллельно подгазовывая ручками. И слушать очень внимательно на предмет постореннего шума в компрессоре.
А вот с датчиком давления хладогена сталктвался я, и даже менял разок. Если давления не достаточно в системе, то и сигнала разрешающего запуск не будет. Вот только точно сказать не могу от давления зависит включение при отрицательных температурах, или от датчика температуры впускного воздуха, который у нас тоже есть, и стоит перед испарителем.
Такой хрени я еще нигде не слышал. Друг друга в заблуждение вводите.
mizhik, Если нет давления в системе, то муфта не включиться ни при каких условиях. При отрицательных температурах включается от того, что система кондиционирования прогревается, ну и давление в ней становится достаточно для запуска. Более конкретнее по вопросу.:: Даже рабочий компрессор, т.е. полностью исправный очень трудно провернуть. Поэтому собственно и вырастает расход на машине. Для того чтобы машина не глохла на холостых с включенным кондиционером, система подает сигнал компьютеру на повышение подачи топлива. Попробуй чуток газануть, но только чуток. Может быть у тебя сигнал не проходит. Ну и надо внимательно слушать может быть и компрессор подклинивает. Муфта как тут некоторые говорили, думаю тут не причем у муфты два положения: либо работает, либо нет. Т.е либо все время заклининое, либо не включается совсем. У тебя она включается в штатном режиме.
Для тех кто ищет теплый бокс каждую неделю зимой, не знаю на сколько обязательно это делать зимой каждую неделю. Я раз за зиму включал и кондер себя нормально чувствует. Если система герметична ничего там закисать не должно. Знаю людей которые за зиму вообще не включают его ни разу. Я не призываю его вообще не включать. Просто говорю, что если ситема смазана и герметична, то ничего страшногоне произойдет. Лишним конечно не будет раз в месяцок врубить его и погонять. Но и судорожно искать туплый бокс совсем не обязательно.
Нейтрализатор ржавчины!!! на авторынке купи стоит 20 копеек. наносишь зубной щеткой (можно порочить чуток) немного ждешь. протираешь повторяешь процедуру до достижения результата. Проверено много раз, результат апупительный.
в горку носом это конечно вариант. Но вообще-то есть болтик для стравливания воздуха.Здесь на форуме уже этот вопрос обсуждался.Лично на него отвечал.
ps А если открыть крышку радиатора на работающем двигателе, то неминуемо прольется какая-то часть жидкости, проверено 100%. Так что слушай больше "советы" тут.
Да уж. Коли так делаешь, то мой тебе совет найди человека который тебе все исправит. А то спалишь еще чаво нить. У сигналки есть схема. А машину надо прозванивать когда на каком проводе появляется напряжение.
Я думаю проблема в замке зажигания. Если пощелкать замком туда сюда? Хотя если и сигналка не может завести то..., блин.... тут надо подумать. Надо повнимательнее понаблюдать за машиной, когда включает, может что еще происходит.
Ну не знаю, так ли она заряжает деньгами. А вот цепочка под машиной всетаки эффективна, может и не на все 100, но скидывает напряжение. Уже попробовал на разных машинах. И не зря все таки безовозы с цепями ездят.
Коли уж про браслеты начали тут, скажу и я. У меня есть браслет антистатический. Только чето мне кажется он не совсем эстетичен и удобен. Антистатически браслет из себя представляет следующее: браслет на руку с проводом для подключения к металлическим частям. Компьютерщики и радиоэлектронщики такие используют.
По ценам: ищите в интернете минимум и стремитесь к нему. В Казани S500 можно за 400 достать, это минимум.
По экономии могу сказать следующее: пока не было камер, за два года, ни одного шрафа не заплатил. Как только ввели камеры хапнул 1500 (300*5). Так что можете рассуждать как хотите, но от камер спасения нет. Превысил на 21кмч выложи 300рубчиков.
У нас в городе аод всеми путепроводами, переходами есть камеры, которые не мигрируют. А в кусты которые прячут так со счета собъешься. Бывает на одном участке по две камеры друг за другом ставят.
Я и сам побаиваюсь как бы не запретили антирадары, но вроде все главные гаишники не против пока.
Все верно ответил господин Serjik. Станционары постоянно излучают. А вот ручные это больше зависит от гаера. Т.е. на 40-90% как сказал Sl, а от 0-100% в зависимости от множества обстоятельств. Для 100% результата перед вами должны ехать машины и мент должен быть лохом полнейшим, что бы лупить по всем подрят. У нас же в городе они уже придрочены на глаз определяют превышаешь или нет и наверняка палят, а без нужды не врубают радара.
По поводу цены могу сказать лучше отдать 3000 сразу чем сначала 2000, а потом еще 3000 т.к. скупой платит дважды. Лучше сразу взять хорошую вещь, чем потом жалеть.
Некоторые товарищи тут утверждают, что ненарушать дешевле. Это верно, но не всегда получается. Бывает движешься в потоке, а камере то поку.. всех под одну гребенку. Или у нас ставят в зоне знака 40, а дорога по три полосы в каждую сторону, не один нормальный человек не едет даже 50 по такой дороге, тем более, что по краям забор, совершенно не умесный знак. Я не призваю класть с прибором на правила. Просто пока не будет мало-мальски реальных правил на дорогах, в пределах разумного можно.
К стати говоря о ценах на детекторы смотрите внимательно у нас разброс цен очень огромный, я нашел в Казани практически Московские цены. Большинство продавцов пытаются навариться под шумок.
Че за споры, из серии "это масло круче, на нем двигатель тише работает, и реально тянет". Кому как нравиться, тот так и моет. Шахтер тут вообше написал черти че. Форсунки сжечь и тд, каким таким образом!?!? подачей на них таких же 12 вольт, как и в сервисе, и при работе двигателя. Динамику и мощность некоторые товарищи измеряют буксование колес!?!? Поздравляю, вы наверное бензин измеряете в метрах. Промывка со снятием имеет свои плюсы и минусы. Промывка без снятия также имеет свои плюсы и свои минусы (на мой взгляд значительно больше). На счет промывки ацетоном, да еще и в бак. Я бы не рискнул. Ацетон слишком агрессивен, а на пути от бака до форсунки есть много различных резинок и видов пластика, которые могут быть не расчитаны на такое воздействие. Для тех кто сомневается мыть или не мыть, однозначно мыть, форсунки засераются в основном из-за копоти и прочей дряни затягиваемой обратно во впускной коллектор. (вот тут то и основной минус промывки без снятия, жидкость также начинает мыть впускной коллектор, в котором грязи килограммы, а она между прочим очень даже абразивна).
Из личного опыта, мною промыто не малое количество машин, способом описанным в моей статье. Все довольны.
StMax, + мульен я уж думал никто и не сможет объяснить тут что же это за пятая такая. Блокировка ГТ срабатывает при маленькой ровной нагрузке. Как только нужно увеличить крутящий момент блокировка выключается. Таким образом (для не посвященных) ГТ является как бы дополнительной передачей, так-как невелирует крутящий момент. А пятиступенчатый автомат слишком сложен и дорог, что бы ставить его на такую дешевую машину.
На холодную тоже есть метки на щупе. Температура замера холодной жидкости около 20 градусов. Температура замера горячей 80. Поэтому я советовал постоять после поездки тк температура жидкости поднимается значительно выше 80. И смсла гонять по всем положениям нет. Достаточно D и R все равно коробка дальше первой не подрубает. Перелив и недолив, все одно, жидкость вспенивается.
Немного поправлю, уровень проверяется на заведенной машине, как сказал товарищ Androl? только после того как поставиле на "Р" подождите на холостом ходу минут 5, что бы температура выровнилась. Очень сильно зависит от температуры, уровен прыгает колоссально. И по пене, был у меня случай буксования фрикционов, из-за высокого уровня, так вот пену на щупе разглядеть очень сложно.
saw987, Если правильно ставить, то тягу снимать ненужно. Ставил неоднократно. Откручиаешь лыжу полностью, и раком боком пропихиваешь стабилизатор, должен пролезть.
