to sl то, что там написано, я не раз прочел. Вот только я же говорю вылет иной, просто втулкой не обойтись, надо шайбу подбирать (или может не надо ???). Или втулку специальной формы. Если шпильки хватит. А про подшипник я уже думал (пресануть то, я его как, два пальца ....), вот только у меня вопрос как от туда выковорнуть старый. И если можно размер подшипника, если ты уже менял. Т.к. эксперементировать не выйдет, вдруг не получится, потом придется пол месяца новый оригинал ждать.
решение конечно имеет право на жизнь, но цефан я думаю со временем может там свернутся не правильно и начать подклинивать. Смотри износ колодок. У меня просто со смазкой(смазку всегда старую вычищаю полностью, и забиваю новую) и то, внешняя всегда толще, чем внутренняя.
to lakdima отличное руководство по установке. По поводу выбора, еще вариант Starline B9, дальность больше, и функций тоже. Но у него брелок нежный, бъется на ура. У 9010 тоже надо аккуратней дохнет подсветка от того, что в замке висит и стукается все время. Вот на 9020 и 9030 брелоки получше, ронял несколько раз, работает. И еще плюс у 9020 и 30 надо два раза нажать на кнопку чтоб завести,а у 9010 отдельная кнопка рядом с открытием/закрытием, часто путал их, вместо того чтоб закрыт/откр иногда заводил машину, и пока не заведется (около 7 сек) ниче сделать не можешь.
Толчки, толчки, нормально это для ниссана, на холодном масле сильнее(даже дети об этом знают), на прогретом зависит от того как на педальку давить, в плоть до того, что как на вариаторе. Уже по моему на всех форумах про это написано, зачем тему создавать, ФЛУД ф топку.
Засвистел, запищал у меня этот девайс. Поехая я в магазин посмотреть, что за чудо этот ролик от тазОнивы, так вот померял я его понюхал, в принципе поставить можно. Не соответствует: диаметр чуть меньше, и, не знаю как точно обяснить, ну что-то наподобии вылета, то есть если воткнуть его на место надо подбирать шайбу шоб вылет был такой же как и на родном. Только вот не известно хватит ли длинны шпильки, по моему он пошире чем родной, в магазине не смог замерить, т.к. на ролике какая-то заглушка стоит, продаван сказал не съемная, снять ее конечно можно, но я не стал применять силу. Так вот вопрос: кто ставил, скажите, точно можно его туда засунуть или нет, просто, ради эксперимента не хочется выкидывать 250 честно заработаных, вдруг не подойдет.
P.s. На данный момент я его снял промыл бензой и забил новый литол, какое-то время еще походит без свиста, но думаю не надолго.
Добавлено спустя 10т.км.
До сих пор ходит, но по утрам уже начинает посвистывать. Думаю придется перепресовывать, второй раз мыть и смазывать бесполезно.
Прошелся по ссылке там написано следующее: @@В общем перерыл все провода под панелью, нарыл-таки два провода с замка водит.двери, отрезал от сети и подключил к сигналке как простой привод Ц.З., а от него соответственно откр/закрываются остальные двери.@@ Я когда ставил, прозванивал провода, так же хотел сделать, но что-то не сраслось, где-то там не 12V, а сигнал управления проходит. (щас уже точно не помню нифига, так что прощу не пинать) Попробуй подключиться, отпишешься как получится. На машине которая по сигналу аккума работает все нормально, мороз -20 был завелась нормально, да и аккумулятор на 50% заряженый был тоже заводилась. А если аккум сильно севший, то не заведется даже если с тахометра взять, у меня такое было. Как только начинает крутить напряжение падает сигналка отрубается, и на брелок присылает, что завелась, хотя реально просто зажигание включено (это было на машине которая с масла). Потом я этот дохлый аккум ставил на другую машину, такая же фигня. Для автозапуска нужен хороший аккум, потому, что с дохлым можно ездить и нормально заводиться с ключа, а с сигналки не смогет. С аккума сигнал брать лучше в том отношении, что как только двигатель набирает нужные обороты сразу напряжение подномается до 14V и лампа гаснет. А на масле может не сразу гаснуть, в зависимости от температуры и вязкости. Ну а с тахо это вообще супер.
Ставил две сиги на wing и на blueb, starline B9 и tomagawk 9020, на одной сигнал заведенного движка брал с масла, на другой с аккума. (мне кажется лучше брать с аккума, т.к. масло иногда гаснет позже(в зависимости от вязкости)). Блоки там же за приборами, к стати все установщики их туда же пихают, так проще к проводке соединятся, практически все там есть. А вот подключение центрального замка это вооще отдельная сага, может кто и смог подключиться, но у меня не вышло. Потратил 2 дня на прозвонку и пытался понять принцип работы, бесполезно. Там япы так намудрили просто пипец, стоит блок дистанционного управления за бардачком, реле замка над правой ногой водителя. Сделал в итоге так же как и выше сказано, просто поставил дополнительный соленоид. Так что если есть желание можешь покапаться, если нет протащи два провода в дверь и постав соленоид, выйдет быстрее. Про доводчик точно сказать не могу, но тоже было желание поставить, потом я эту идею отмел, посмотрев схему подъемников. Учти там на водительской уже он имеется, и все это завязано на панель приборов. Хотя может у доводчика будет свое питание. (про доводчики только мое мнение, можно в расчет не брать)
датчик дроссельной заслонки стоит от 1300 (точно не помню) 12 дней ожидания exist. Но на датчик дроссельной заслонки это мало похоже. Если этот датчик накроется начнутся проблемы с автоматом, он с него показания берет, но не в 100% случаев. Проверить датчик самостоятельно просто. В верхней фишке средний провод иглой проткни изоляцию и мультиметром сними показания, при включенном зажигании проверяй, по полному ходу педали не должно быть провалов и скачков напряжения. Не торопись менять датчик, на него это мало похоже, хотя всякое бывает (надо проверять) Во первых установи нормальные холостые, 750+\- 50 об для автомата Смотри на форуме wigroada там про это жевано пережевано раз 500, и в статьях про КХХ тоже есть обучение холостому ходу. to den2115: а ты знаешь, что обороты слетают и если скинуть верхнюю фишку с датчика ПДЗ.
Ты прав там есть усилитель, как ты узнал? Шоб снять пластик сидушку снимать не обязательно, я обычно длинную отвертку просовываю между уплотнителем двери и пластиком, и посилнее дергаешь, пока ниче не сломалось, не первая машина, клипсы сделаны умно не ломаются. Антенку я сделал проще, разобрал усилитель выпаял его, а провода соединил напрямую, к антенне которая на стекло нанесена. Усилитель мешат реально.
во первых подпишись на какой машине ты ездишь, форум не для "тазов". отвечу для тех у кого QG15-18 1 обороты на х.х должны прыгать в тех пределах которые ты говоришь. т.к. комп определяет что обороты высокие и понижает их. (у меня две машины обе также делают. но только не прыгает, а просто понижает, если медленно набрать до 1500 комп автоматически скидывает на 700, но только на холостом) 2. перепрошить инжектор нельзя у него нет мозгов. перепрошиват обычно комп, только у меня возникает вопрос, где они программку под праворульную машину нашли, что б прошить, у нас в Казани прошивать не хотят нигде. Да и вообще тебе прошивать ниче не надо было, надо было просто обучить хол. ходу. (иди на www.wingroad.ru и поисчи в поиске "холостой ход"). Если у тебя датчик детонации не работал, то должен был выдать ошибку 0325. Показания должны быть от 0-2V или что то вроде того, но ни как не фиксированые 5 или 7, этот датчик не выдает фиксированных показаний. Вообщем больше в такие сервисы не ездий. Обороты щас какие?
Бери не парься, 1мм совершенно не критично. люди на тазы 9 ставят с нулевым вылетом, правда от этого ступичные подшипники страдают. Смотри только диаметр центрального отверстия, тоже не маловажный фактор, может не влезть.
to MaXx А Вы любезный на какую машину пытаетесь поставить туманки, аль на лодку подводную водрузить их желаете? Будте так любезны прописать в сигнатуре, что за средство передвижения Вы эксплуатируете. Если на блюберд до 2003г.в. то можно взять не оригинальные туманки на exist'e Body Parts NNALM00-070-R и L, только у них щас правой нет в наличии, да и вообще есть возможность залететь. Привезут только одну, а вторую откажут. (у меня с фарами такой косяк был). Или поставить какие нибудь левые. Как я, поставил hella comet ff100, смотрятся хуже чем родные, но дареному коню в зубы не смотрят. Зайди на
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
, посмотри много разных туманок и номера их там же лежат, заказать можно так же через exist. По проводке для туманок я уже писал https://sylphy.ru/index.php?do=forum&subaction=topic&topic=62
to sl фары я ставил на блюб, пришлось срезать перемычку вертикальную и срезать крепление бампера.
Народ, проводка для туманок у всех должна быть не зависимо есть они или нет, у меня уже второй блюб без туманок проводка есть. Нет только реле и выключателя, реле стоит в блоке рядом с горловиной бочка омывателя, на крышке написано "FR FOG" релюхи подходят от "калины", а переключатель за минимум 2000 рублей покупать я не стал, купил за 20р маленький по типу того, что стоит на блоке питания компа (можете посмотреть у себя, загляните) врезал его прямо в заглушку рядом с управлением зеркал. Провод под панель тоже уже проведен, рабзерите рулевую колонку, там где переключатель фар одна фишка не воткнута маленькая с двумя проводами, она и управляет реле. А питание на противотуманки выводится на серую фишку, которую нужно искать под правой фарой, она примотана к жгуту проводов. Остается только от этой фишки провести провода до самих туманок.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Да и еще номер детальки может быть не подходящим, т.к. туманки для блюба, это аксессуар, так и переключатель тоже нужно искать в аксессуарах. Я в nissan fast смотрел так именнов в разделе аксессуары есть преключатель с колесиком для туманок. Может быть такое что по тому номеру вы закажете обычный, а тот который стоит поставил японец
Есть в ентой машине дырочка через которую стравливают воздух из системы. Находится она прямо над термостатом, над черной пластиковой штуковиной которая крепится тремя болтами и закрывает термостат, вот прямо над ней есть болтик на 10, отвернув который можно стравить воздух.
Я поставил фары от альмеры 2003, линзованый ближний, воообще другое дело. По сравнению с родными светят обалденно на тех же лампах, а после ксенона вообще ниче не вижу с обычными лампами. Собственно для этого и брал линзованые фары шоб ксенон вставить, линзованые не слепят встречных, так как обычные, потому, что у линзованых срез луча очень четкий нет паразитных лучей.
Ребята вы моторчики на, что ставите на самолет или на подводную лодку, напишите. Я на Bluebird sylphy без климата брал оригинал 27225-4M401 за 4500. На старом коллектор на роторе был стерт. Хотел было взять от pulsar'a за 3800, но не стал рисковать. to mus: это не датчик, а резистор, шоб скорость менять
Сообщение отредактировано 9 февраля 2008 22:33. Редактировалось 1 раз(а)
Я покупал кашияму в синей коробке только задние, у товарисча тоже коробка синяя. Да и на счет качества не знаю че сказать, но цена у них была самая дешевая, Lucas и Ferodo были дороже.
| Жижа в ГУР | #954 | Добавлено: 6 февраля 2008 18:10 |
Город: Казань
Я уже на третьей машине лью Дексрон 2, одна 2года, вторая 1, и третья 0,5года - проблем не обнаружено. Но я полностью менял, то, что было залито на дексрон 2. во все лил разный Mobil, Ravenol? а третий вспомнить не могу может быть Eneos/
Зеркало полностью снимается если открутить болтики под уголком внутри салона, уголок на клипсах. Можешь залезть под отражатель снимается просто, поддеваешь за нижнюю часть отверткой, а лучше чем нибудь пластиковым шоб не поцарапать. Я разбирал, хотел было смазать, тока до мотора так и не добрался там все плотно запаковано.
Для остальных таких же как товарисч который задал вопрос: если лампочка начала моргать значит стерлись колодки и соответсвенно убавился уровень, так что если дольете при установке новых смотрите излишки выльются. И про свист, на колодках стоят специальные пластинки которые начинают терется о диск и свистеть при остаточной толщине около 2х мм.
