Движение во время дождя особенно опасно в первые моменты, когда дорога увлажняется, а имеющаяся на ней пыль как бы образует слой смазки, который делает дорогу скользкой.
у меня она вообще не горит. даже когда подушку приходилось снимать, тоже не горела, не в каком из положении ключа. думал что лампочка сгорела. а там оказывается светодиод стоит, так что врят ли он сгорел. что может быть?
заклеили дырку черной изолентой или просто выкусили диод. пока панель не разберешь - точно не узнаешь. но не горящая лампочка srs - это плохой признак.
Короче и нижняя часть, и верхняя разбиты. может кто подскажет какой замок подойдёт или №детали? что делать?
84632-4M400 - "чехол" замка (часть на кузове) - ~115 р. 84630-59C02 (или 84630-59C0C - обновление) - замок на крышке багажника - ~750 - 1050 р. 84670-4M500 (или 84670-4M50A - обновление) - коромысло - ~200 - 1000 р.
Номера привел на мою машину, но не думаю, что такая деталь будет чем-то отличаться.
А что делать? Ну, если восстановлению не подлежит, то менять.
А как проверить обычным тестером? Если проверяется на ХХ соответственно его не надо выкручивать. Возникает вопрос – а между чем мерить сопротивление? Если мне память не изменяет там 4-е провода в 5-и контактном штекере
Тут без книжки не обойтись.
Кстати, и информация по датчику там несколько иная, чем циркулирует на форуме и которую я сам же поддерживал.
===>>>книжка, стр. 131<<<=== На оборотах ХХ после прогревания - ~ 1,3V 2000 об./мин. - ~ 1,5V
Напряжение меряется между контактами, указанными ниже и "массой" Контакты датчика слева направо, фишка сверху: 1 - сигнал (стартер ~ 1,5V / ХХ после прогрева ~ 1,3V / 2000 об./мин. ~ 1,5V) 2 - питание (5V) 3 - масса (0V) 4 - на реле катушек зажигания и ECCS 5 - датчик температуры впускного воздуха
Проверка датчика: - Снимите датчик (не отсоединяя разъем). - Подайте струю воздуха со стороны воздухоочистителя (ключ зажигания в положении ON) и проверьте изменение выходного напряжения между контактом 1 датчика и "массой". Воздух не поступает: ~ 1V При подаче воздуха: ~ 1,3V (чем больше поток воздуха, тем выше напряжение) Прим.: при подаче воздуха со стороны воздуховода напряжение уменьшается.
на педальке. в принципе, это цепь "педаль - датчик положения педали - проводка - привод ДЗ". больше там ничего нет, если не ошибаюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
в принципе, можно еще попробовать переобучить ХХ - эта процедура, собственно, обучение не только холостому ходу, а скорее нулевому положению педали. но если с ХХ проблем нет, то не обязательно поможет.
Самый неприятный тип проблем - "плавающие" :( Попробуй все-таки посмотреть проводку и разъемы от педали до привода заслонки - может, после удара (хотя какой там удар...) действительно контакты чуть отошли и теперь в зависимости от ям на дороге то нормально контачат, то размыкают.
Цитата: DenASD
я тут предположил, а не маф ли (дмрв) "зажигает" ?
Сомневаюсь... Если ДМРВ не работает, то у тебя машина должна в аварийный режим переходить - макс. 2,5 тысячи оборотов, повышенный расход, активный чек.
Лампочка проморгалась, а ошибка могла остаться в памяти - имеет смысл проверить.
Цитата: Fireand
если это не NS1, а какое то другое, то стоит ли менять.
Если это не NS-1 менять надо однозначно. Если есть сомнения - меняй.
Цитата: Fireand
Вообщем как определить какое там масло. И если там другое масло то варик вообще не будет работать.
Как определить? Ну, можно попробовать сравнить то, что там залито с NS-1, вот только такое сравнение не самое достоверное. Опять же - сомневаешься - замени.
Цитата: a2a
Наблюдай на скольки оборотах он переключает на 2 передачу, должно быть при средней нагрузке 1.5-2.0 об)
Хм... предлагаешь постоянно переключаться в ручной режим, чтобы посмотреть передачу? У меня на 2 тыс оборотов и шестая передача запросто может быть... Особенно если учесть, что в городе у меня до 2 тыс. оборотов редко когда двигатель раскручивается.
Fireand, если добавить машину в подпись, можно будет сказать пару слов и про NS-2 ;)
SMLprk, не знаю спасет или нет. Знал бы точно - рассказал бы почему, что да как. Пока только предполагаю. Может, воздух где-то подсасывает, может ДПДЗ неверную информацию дает... Предположений много может быть, а фактического материала, от которого можно было бы оттолкнуться, не хватает :(
да мне тоже кажется что муфта не причем, как определить работает ли она? Акб заряжается.
Смысл муфты в том, чтобы сглаживать для генератора рывки от движка, примерно как на велосипеде задняя шестеренка работает - педали крутишь - колесо крутится, педали не крутишь - а колесо продолжает крутиться. Собственно, и проверки аналогичные - либо после остановки движка посмотреть/послушать генератор - он должен еще пару секунд вращаться, либо скидывать ремень и вертеть муфту ручками.
Цитата: Zyp4ik
0218 Transmission Over Temperature Condition и 0614 такой я не нашел в списке, может не правильно сосчитал возможно это 0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent могли ли они вылезти потому что на нейтралку часто переключаюсь
Хм... а это уже неприятно... Если у тебя ошибки завязаны на температуру, проверяй в первую очередь уровень жидкости в вариаторе (проверка проводится на прогретой коробке, с заведенным двигателем и на ровной площадке), состояние радиатора жидкости вариатора, проводку до датчика. В принципе, может быть и из-за частых переключений на нейтралку, тут я могу ошибаться. Когда у тебя коробка на передаче - жидкость циркулирует по всем контурам, в том числе и охлаждению. Т.е. она нагревается, но и остывает. А вот когда ты переключаешься на нейтраль... По идее, она должна меньше греться, но вот должна ли она продолжать циркулировать через систему охлаждения - не знаю.
Serjik, Серёга подскажи где находится реле "Tail lamp"
Предохранитель Tail Lamp находится в блоке возле аккумулятора, есть картинка из этого сообщения. Реле... только если ориентироваться по статье и ее обсуждению. Надеюсь, поможет. Где-то еще фотография была, но так сходу найти не удалось...
А почему при горящем чеке когда наваливаеш газу двигатель захлёбывается?
По-подробнее про "захлебывается", пожалуйста. Отсечка на 2 или 2,5 тыс. об.? Это комп переходит в аварийный режим и не дает двигателю раскручиваться. Если так, то в мануале перечислены возможные причины - одна из них МАФ. Если чек горит, значит есть ошибка. Пока ошибку не узнаешь - все будет решаться только перебором вариантов. Либо пробуй самодиагностику, либо ищи сканер, но по-нормальному можно будет помочь только при коде ошибки на руках.
при включении R или D нет такой тяги на ХХ,как было раньше
Я бы сказал, что это зависит от оборотов холостого хода... Естественно, чем выше обороты (например, на непрогретой машине), тем выше тяга.
Цитата: Alex156
появилась какая-то задержка при включении передачи [skipped] нажимаю газ,обороты растут и примерно через секунды 2 только коробка "включает" передачу (но т.к. обороты высокие происходит удар) машина начинает движение...
Звучит очень неприятно... Скажи, а вместе с движком комп меняли или нет? Возникает ощущение, что мозг двигателя с мозгом коробки договориться не могут :( Я бы попробовал обнулить все, что только можно и переобучить все, что только можно... ну и еще проверил бы уровень жидкости в вариаторе.
Цитата: Alex156
P.S. недавно была замена масла в вариаторе,с фильтром, магниты чистые,стружки нет.
Чистые магниты - это хорошо :) Как дела с уровнем свежей жидкости? Надеюсь, заливал NS1? На всякий случай напомню, что уровень жидкости в вариаторе проверяется на ровном месте, на прогретом и заведенном моторе, с селектором в положении P или N, по той стороне щупа, что без метки COLD.
Цитата: sahakarnakov
внезапно заглох ...завел с 3-4 попытки. на дню повторялось раз 5 . потом все наладилось проехал 350км.
Больше такого не повторялось? Глохнуть перестала с повышением оборотов? В масле бензина не наблюдается? Горит ли Check Engine? Какие-нибудь работы в ближайшем прошлом с двигателем проводились?
Bugs, ну, могу еще пару вариантов подсказать, впрочем Andrey23 их практически озвучил - сдохла какая-нибудь катушка зажигания (или проводка до нее) или отвалилась проводка от форсунки. В обоих случаях должна загореться лампочка Check Engine. Да и a2a кучу вариантов дал.
DeX23, бензин не должен попадать в масло ни при каких условиях. Если он там есть, значит на ТНВД прохудились сальники и перепускают бензин под давлением в смазочную - масляную - систему. Естественно, и давление бензина от этого тоже лучше не становится.
Пока еще никому не удалось подобрать сальники на замену, поэтому вердикт - замена ТНВД в сборе.
Продавать-продавать... Я могу сейчас новую иномарку представительского класса из салона взять - но нафиг оно мне надо? Моя птичка, несмотря на усиленно ругаемые некоторыми товарищами ТНВД и прямой впрыск, на протяжении многих лет не доставляет мне никаких хлопот. Везет в любое время и в любую погоду, полностью устраивает меня по своим ходовым качествам, вместимостью, внешним и внутренним видом. Так ЗАЧЕМ я буду ее менять? Только из-за года выпуска или потому что завод выпустил после моей еще рестайлинг и два поколения? Пока меня устраивает моя машина - не вижу смысла с ней расставаться.
сделал самодиагностику кислородного датчика чек хаотично моргает?
Он и должен моргать. Надо на прогретом двигателе при двух тыс. оборотов считать вспышки. Если не ошибаюсь, должно быть не меньше 5 вспышек на 10 секунд, лучше больше :)
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
igor2002, ну ты даешь! Меняй лампочку и не мучайся, а сервисменов, что ошибку затирают, но не говорят что за ошибка и исправить не могут вообще посылать подальше надо.
Алгоритм действий для твоего случая: 1. Заменить лампочку на Check Engine. 2. Провести самодиагностику и получить код ошибки. 3. Узнать что означает ошибка. 4. Устранить проблему.
С большой долей вероятности у тебя, как уже говорили, будут вопросы с ДМРВ. В первую очередь проверь проводку до датчика, в особенности в районе фишки - часто пересыхает и ломается крайний, сигнальный провод.
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
Ну и немного по поводу "троит", "газанешь - проходит" и "затроит опять отсечка появляется". Скорее всего у тебя будет еще и ошибка 1320 - проблема первичной системы зажигания - это значит, нужно будет искать дефектную катушку зажигания и менять ее. Может даже на форсунки вывести.
необходима замена передней левой фары. Сама фара - двухлампова (ближний и дальний отдельно, плюс третья лампа на габариты) и поворотник отдельной секцией. Само стекло целое, поломаны полностью только крепления. Пожалуйста помогите с номером необходимой фары! Необходим оригинал. и заменители, если только не потребуется никаких переделок.
Заменитель от фирмы Depo, переделок не требуется, свет европейский: - 215-1188-LD-EM - фара левая (еще проходит как 215-1188L-LD-EM), цена в Москве - 1850 р.; - 215-1594L-AE - поворотник левый, цена в Москве - 400 р.
Если стоящие сейчас фары - под левостороннее движение, я бы менял сразу комплектом - и левые, и правые, благо совсем не дорого.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Новосибирск от Москвы на месте отделить не трудно будет ;)
Добавлено спустя 39 минут 54 секунды:
PS. Если останавливаться на варианте от Depo, должен предупредить о возможных трудностях. Депошные фары чаще всего идут без корректора - его надо будет переставить с родной фары; в зависимости от партии может возникнуть необходимость немного подправить проводку - на фаре "распиновка" может отличаться от родной, а может и совпадать. Ну и если менять только одну фару, то внешняя разница по сравнению с оригиналом, если присмотреться, будет видна - самое явное отличие - на депошной фаре колпачок отражателя матовый, а не никелированный и немного другой формы. Еще одно отличие - на родной фаре везде - и на ближнем, и на дальнем - лампы H1, а на депошной - дальний - H1, ближний - H7.
Но все эти возможные мелкие неудобства с лихвой окупаются полным совпадением посадочных размеров (не надо мять или резать кузов, разъемы), европейским светом и низкой ценой.
Сообщение отредактировано 15 сентября 2012 00:30. Редактировалось 1 раз(а)
kpm48, действительно, очень похоже на то что какая-то из катушек зажигания просится на замену. Можно еще проверить по состоянию свечей - там, где катушка постоянно не работает - свеча будет грязной, ну, или искать микропробои.
А чек сам по себе горит? В смысле - там лампочка не перегорела?
Маркировка HCHR на японских автомобилях означает - HID C Halogen R, т.е. ближний ксенон, дальний галогеновый свет.
Я, конечно, могу ошибаться, но HCHR - это и ближний, и дальний галогеновые. Собственно, это подтверждает твоя же четвертая фотка, где сказано, что обе лампы H1 на 12 вольт и 55 ватт. Как известно, ксенон 12-ю вольтами не разожжешь. К тому же крепление блоков розжига явно отличается от штатного. Зато вполне допускаю, что твой ксенон был установлен японским владельцем, возможно даже у дилера.
По поводу самой лампы - у нас больше практикуются лампы с уже подпаянными, встроенными проводами. Думаю, у тебя сейчас три варианта - заказывать лампы из Японии или продолжать искать здесь; отдать блоки розжига на адаптацию электрикам, плюс заменить все ксеноновые лампы на имеющие хождение в России; ну и глобально сменить всю систему на представленную на нашей территории.
