Маркировка DD обозначает прямой непосредственный впрыск. На наших машинках бывает только у двухлитровых двигателей. Теоретически, замена потянет за собой как минимум комп и топливный насос, как максимум - еще и АКПП.
Исходя из мучений людей с DD, мечтающих поставить обычный двигатель с DE - вариантов успешно осуществить процедуру немного. Где-то здесь на форуме был один (!) человек, который заменил свой QR20DD на QR20DE, но больше никому этого не удавалось.
devl1, если не брать в расчет собственное здоровье (нервы) и финансы, то льющие форсунки могут загубить лямбды и катализатор. Если проблема, конечно, действительно в них. Убедиться, что с лямбдами и МАФом все в порядке тоже не помешает.
при самодиагностики лямбд,даю гдето 2000 оборотов,лампочка чек за 10 секунд моргает гдето 8 раз...что это значит?
Хорошо что моргает - значит работает ;) По инструкции должна моргать не меньше 10 раз, если мне память не изменяет. Т.е., начинает уставать уже, но все еще работает. У меня, например, 5 раз моргала.
Еще одна деталь - самодиагностикой мы можем посмотреть только одну лямбду из наших двухлитровых двух, но предполагается, что раз они стоят рядом, то и состояние у них должно быть примерно одинаковое. В случае, если какой-то цилиндр явно льет - одна из лямбд будет в худшем состоянии, чем другая.
Цитата: Sanek631
и еще..когда лямбда выходит из строя у нас на двушках комп показывает на это ошибку?
Она же по-разному может выйти из строя. Обрыв проводов - покажет. Если лямбда будет давать критические значения, выходящие за пределы возможного для датчика - тоже покажет. А вот если она будет медленно умирать или тупо "зависнет" в пределах нормальных значений - скорее всего не покажет.
Цитата: Sanek631
как можно их проверить не подключая к компу?и какие симптому умирающей лямбды?
Самая простая проверка без компа - подоткнуть тестер к разъему и посмотреть показания при 2000 об/мин. Должна быть синусоида где-то от 0,2 до 0,8 с периодом в 1 секунду или меньше.
Про симптомы... Лямбда сама по себе считает количество остаточного кислорода в выхлопе. При большом кол-ве комп подбрасывает бензина, при маленьком - наоборот. Ввиду того, что показания в норме - синусоида, комп постоянно все перепросчитывает и регулирует объемы впрыска.
Что произойдет, если лямбда совсем сдохнет - комп перейдет на "усредненные аварийные" значения и будет кидать бенз исходя из некой прошитой константы, т.е. с большой вероятностью снизится динамика и увеличится средний расход топлива, возрастет нагрузка на катализатор. Возможны вариации, когда при различных режимах работы движка комп не сможет нормально вовремя отреагировать на требуемые изменения в подаче топлива и двигатель будет вести себя ненормально.
Если лямбда не окончательно сдохла, симптомы будут примерно теми же, только не так явно выражено.
Опять же, не надо забывать, что лямбда в первую очередь контролирующий элемент, хотя и оч. важный - вообще при расчете объемов впрыскиваемого топлива комп ориентируется по ДМРВ.
Сообщение отредактировано 22 ноября 2013 10:57. Редактировалось 1 раз(а)
выходят не стираемые ошибки Р-018, Р-111, и периодически стираемые это-Р-0223, Р-2122, Р-2127, Р-2138
P018 и P111 - не нашел. Обычно коды ошибок четырехзначные. P0223 - Throttle Position Sensor/Switch 2 Circuit High Input P2122 - Accelerator Pedal Position Sensor Circuit Range/Performance P2127 - Accelerator Pedal Position Sensor Circuit P2138 - Accelerator Pedal Position Sensor Circuit Range/Performance
Все ошибки упираются в датчик педали акселератора - датчик положения дроссельной заслонки. Если бы не замена двигателя с его переборкой, я бы сказал, что проблема либо с датчиками, либо, что более вероятно, с проводкой от этих датчиков (отключена, криво подключена, перебита, плохой контакт, замыкает). Впрочем, ничего не мешает это перепроверить.
Что же касается первых кодов - либо специфические, либо при считывании ошиблись.
offtopic: p018 находится как Bernardelli P-018 - итальянский пистолет, а p111 - как итальянский бомбардировщик Piaggio P.111 времен Второй Мировой или британский экспериментальный самолет Boulton Paul P.111. Может, машинка в Италию хочет? ;)
ну и еще немного. на просторах интернета p018 (или, что более вероятно, p0118) в некоторых случаях лечат заменой термостата.
Синица, человека никто не видел с октября, телефон выключен - минимум два месяца уже прошло. И никто в розыск не подал? А если с ним что-то случилось? Тем более просто на обед выходил.
igor2002, сбрасывать у нас, кроме ошибок, в принципе нечего, а обучать ХХ имеет смысл тогда, когда с ним, с ХХ, наблюдаются проблемы. В принципе, можно после любого действия переобучать - машине хуже от этого не будет, а у владельца выработается стойкий навык вхождения в сервисный режим :) благо педальный метод никаких финансовых затрат не предполагает.
Но скорее всего Kolmakos прав - если машина себя ненормально ведет с б/у ТНВД - скорее всего с этим ТНВД уже не все в порядке.
Цитата: igor2002
на холодную спокойно едет
- это характерно для перепускающих сальников. Причем не столько "на холодную", сколько при повышенных оборотах. Я бы заглянул под капот, посмотрел уровень масла в двигателе, нет ли там бензина. Впрочем, я эту фразу говорю настолько часто, что уже самому смешно :(
Где-то темка была, про замену лобового... Вот только помнится мне, что цена на оригинал космическая. Нашел:
Цитата: skoma1975
Зайдя на Exist с удивлением обнаружил оригинальное стекло. Только цена на него 43 699,22р. Ну это просто космос! Причем никакой альтернативы Exist не выдал. Если кому надо номер оригинального стекла 727004М707
Обычно все ставят китайские аналоги - кажется с установкой в 3-5 тыс. р. выходит. только китайцев внимательно выбирать надо - бывает брак стекла. Ну и еще зеркало клеить на так как на стекле обозначено, а как на оригинале было.
Зайдя на Exist с удивлением обнаружил оригинальное стекло. Только цена на него 43 699,22р. Ну это просто космос! Причем никакой альтернативы Exist не выдал. Если кому надо номер оригинального стекла 727004М707
На мою машинку Экзист выдает номер 72700-4M708 и цену в 16 тыс.р.
AJIEKCEU, насколько я понимаю, если вал входной, то это должен быть первичный датчик. Подробнее о датчиках и их расположении на вариаторе Sylphy можно посмотреть в теме Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь.
Добавлено спустя 45 секунд:
Ну и прежде чем покупать новый датчик, имеет смысл все-таки проверить проводку и контакт.
Дмитрий, Corvus9 верно сказал - диагностироваться надо. Уже по описанным симптомам явно видно, что машина переходит в аварийный режим, а аварийный режим по-любому должен зажигать лампочку Check Engine.
Если лампа не горит - нужно убедиться, что она вообще рабочая - при включении зажигания она должна гореть до запуска двигателя.
Естественно, если лампа продолжает гореть и после запуска двигателя - есть одна или несколько ошибок. Эти ошибки нужно считать у диагностов или самостоятельно, проведя процедуру самодиагностики (про то как это делать на сайте есть статья).
Ну а дальше - коды ошибок сюда и будем решать как с ними бороться.
проблема, скорее здесь. сам так однажды завис - не заметил как нажал кнопку блокировки, а потом еще минут десять ломал голову почему стеклоподъемники не работают.
если адаптер для ниссанов то проблем не будет, звук такой же как если бы просто в штатную магнитолку вставил диск)))) если конечно качество записи не совсем .омно
брал в интернете, с подключением больших проблем не было, но у меня штатная навигация, поэтому разъем занят; к проводам подпаявался. рекомендую проводку прозвонить предварительно - возможны сюрпризы :)
а вот по поводу звука... у меня звук почему-то уходит только на задние колонки, на передние не идет. возможно, дело в файлах, которые у меня записаны, а может и еще в чем-то. принято решение сильно по этому поводу не заморачиваться, т.к. в ближайших планах замена головного устройства.
a2a, я, конечно, могу ошибаться, но это не тот же самый Денис, которому все это разжевывалось на предыдущих страницах? С перепускающими сальниками ТНВД?
aleksey1985, молодец, все что можно и нужно было сделать - сделал! Такой подход не часто сейчас встретишь.
Думаю, проблема все-таки в ДМРВ и его температурном датчике. Как вариант, могу предложить убедиться в отсутствии обрывов на проводке возле датчика и, на пробу, сымитировать проблемный запуск предварительно прогрев ДРМВ теплым воздухом, например, из фена.
Сообщение отредактировано 7 декабря 2014 21:49. Редактировалось 1 раз(а)
думаю, в том состоянии, в каком они сейчас - их и напильником чистить можно, не то что ультразвуком. а вообще ультразвук не рекомендуется. менять, и, скорее всего, больше чем одну. форсунки редкие и дорогие, обязательно проверять под высоким давлением.
По меткам на цепи более менее понял а вот метки на распредвалах куда должны сводиться?
сам цепь не менял, из личного опыта не отвечу. есть статьи по замене цепи. посмотри еще в инструкции по эксплуатации - на сайте есть и для QG18DD, и для QR20DE. Впрочем, не думаю, что этот пункт будет сильно отличаться.
треснул у меня шлангчик ведущий к форсункам омывателя
там три участка: от насоса до тройника - 1690 мм, от тройника до правой форсунки - 160 мм и от тройника до левой форсунки - 610 мм.
я не совсем понял, о каком именно отрезке идет речь, но если смотреть по общеизвестным магазинам, предлагается только самый короткий кусок, и по ценам от 500 рублей до 7 тысяч.
на мой взгляд, покупать этот кусок - слишком дорого, а ремонт делать бессмысленно. думаю, что проще и правильнее будет заменить проблемный участок на любую другую аналогичную подходящую по диаметру и прочим характеристикам трубку - либо от отечественного автомобиля, либо от капельницы из ближайшей аптеки.
pafi2010, двигатели с маркировкой DD тебе точно не нужны. остаются два первых и два последних. Y11, если мне не изменяет память, это Wingroad. впрочем, двигатель может и совпадать.
Цитата: pafi2010
Понятия не имею какая у меня заслонка
про заслонку - если не ошибаюсь, у тебя должны быть механическая. в 2002 году с электронной заслонкой только двухлитровые двигатели были. если сомневаешься, самый простой вариант - открыть капот и посмотреть есть ли там тросик. если есть, значит механическая :)
машина в аварийном режиме, должен гореть Check Engine. надо зайти в режим самодиагностики и считать ошибки, тогда будет понятно что делать дальше. про самодиагностику есть статья на сайте.
если по какой-то причине самодиагностику сделать не получается - любая СТО со сканером с удовольствием поможет за небольшое вознаграждение.
на всякий случай уточню - лампа Check Engine должна гореть при включенном зажигании и незапущенном двигателе. после запуска двигателя должна погаснуть. если лампа вообще не горит - надо либо менять ее, либо отклеивать изоленту ;)
mizhik, про прокат ничего не скажу - в крае такого опыта не было. Но первый ключевой вопрос - тебе приходилось ездить по сочинскому серпантину? Если нет и ты не представляешь себе, что это такое - настоятельный совет-рекомендация - не думай о прокатном авто, лучше доберись поездом/электричкой до Туапсе, а оттуда автобусом до Новороссийска/Анапы. Альтернатива - морским путем. Автомобильный транспорт из/в Сочи - это один из худших возможных вариантов, особенно в летний период.
Улетаешь тоже из Адлера?
Если рассматриваешь не-авто вариант, могу проработать детали.
Сообщение отредактировано 7 февраля 2015 20:36. Редактировалось 1 раз(а)
За 2,5 часа от Краснодара до Джубги - это в пределах нормы. Там дорога прямая, только один перевал, поэтому у меня дорога до Джубги занимает от часа с небольшим. Час - это когда пробок нет, когда есть пробки, было дело, и 4 часа на этом участке стоял.
Так вот летом пробки по всему побережью практически гарантированы.
Собственно, автодорогу от Сочи до Анапы можно грубо разделить на два участка: - от Сочи до Джубги - приблизительно 170 км; - от Джубги до Анапы - еще примерно 160 км. Всего 330 км, но автобус эти 300 км идет 10 часов. Водитель, непривычный к серпантину и опасающийся за свою жизнь, будет ехать все 12.
Проблема в том, что участок от Сочи до Джубги - это практически везде двухполосная дорога с постоянными крутыми поворотами, несколько раз вплоть до 180 градусов. Обгонять на ней с уверенностью могут только местные и те, кто регулярно по этой дороге ездит.
Перед Олимпиадой не сосчитать сколько десятков раз я проехал туда и обратно, но быстрее 6-ти часов дорогу Краснодар - Сочи мне пройти сложно. Местные в "режиме камикадзе" проходят часов за пять-пять с половиной. Выкидываем грубо полтора часа на участок Джубга - Краснодар, и на участок Сочи - Джубга остается около четырех с половиной часов.
Четыре с половиной часа непрерывных поворотов вправо-влево на скорости от 30 до 60 км/ч за каким-нибудь грузовиком и с постоянными крышесносными обгонами местных жителей. Сразу говорю - удовольствие на любителя. Я, например, таким любителем не являюсь и предпочитаю в Сочи летать самолетом (!) или, на худой конец, ездить поездом/электричкой.
Участок от Джубги до Анапы по сравнению с первым - просто песня. Дорога на большей протяженности такая же, но зато всего два с половиной перевала - 1,25 от Джубги до Геленджика, еще один от Геленджика до Новороссийска и последняя четверть - от Новороссийска до Анапы. Я от Джубги до Геленджика проезжаю за полтора-два часа, еще от получаса до Новороса и последние полчаса до Анапа. Итого на весь участок от Джубги до Анапы - в районе трех часов, но добавь прохождение городов и прочие дорожные радости и в общем будет ближе к четырем часам.
Получается, в идеальных условиях от Сочи до Анапы можно доехать где-то за восемь-девять часов. Нереально, особенно, если едешь впервые. Не зря автобусы по этому маршруту идут десять с лишним часов, и вовсе не из-за длительных стоянок на вокзалах.
Пугать закончил, теперь ближе к теме.
Про морской путь можно будет попытаться узнать ближе к сезону, хотя с большой вероятностью конечной точкой маршрута будет Новороссийск, а не Анапа. Тут есть еще одна неприятность - морской маршрут сильно зависит от погоды, вплоть до отмены.
Если принципиально не рассматривать привязку к расписаниям и уровень комфорта ниже, чем в автомобиле, то альтернатив прокатному авто нет. Разве что кто из сочинских одноклубников поедет в ту сторону :) Что у меня в расписании будет на июнь я не знаю. Может быть Сочи, может быть Ростов, а может быть Южно-Сахалинск и Ноглики :)
Вариантов с общественным транспортом, на самом деле, тоже не так уж и много: - автобус Сочи - Анапа - десять часов дороги и все радости серпантина, приблизительно 500-600 р. на человека; - поезд/электричка до Туапсе (2 ч., 250-500 р. электричка/поезд) и оттуда автобусом до Анапы (6 ч., 300-400 р.) - серпантина останется немного, но мучения с пересадками не избежать - получается восемь часов без учета времени на пересадку и от 600-1000 р. на человека; - поезд/электричка до Краснодара (4-5 ч., ~500 р. и выше), а и оттуда автобусом до Анапы (3,5 ч., 250-300 р.) - никаких серпантинов, но пересадки и около 8 часов дороги, от ~800 р. на человека. Вариант с перелетом из Сочи в Краснодар я не предлагаю :)
Нельзя исключать и того, что в июне я могу оказаться в крае и буду свободен. Тогда могу просто довезти до Анапы из Сочи (не рекомендую из-за серпантина), из Туапсе (последняя станция на ж/д ветке до отворота на Краснодар) или из Краснодара. Но этот вариант будет известен только вплотную к дате поездки.
Если по тем или иным причинам выбор все-таки будет в пользу прокатного авто, рекомендую на всякий случай предусмотреть возможные остановки с ночевкой по дороге. Для спокойного прохождения сочинского серпантина нужно либо иметь крепкий вестибулярный аппарат, либо спать всю дорогу, либо быть за рулем.
Со своей стороны я попробую у сочинских товарищей поспрашивать про сетевые конторы проката автомобилей.
Добавлено спустя 50 минут 31 секунду:
Цитата: mizhik
где можно взять авто на прокат, чтобы уехать из адлера/сочи в анапу и там сдать? ну и чтоб побюджетнее было.
Поковырял интернет. Ничего хорошего. Если брать машину в Сочи и возвращать в Сочи - тогда действительно цена будет в районе 2 тыс.р. в сутки. Единственная контора, у которой есть представительства и в Сочи, и в Анапе, и которая на сайте официально позволяет брать машины в одном городе, а возвращать в другом - это
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
. По крайней мере пока нашел только их. Но цена заоблачная - взять машину в Сочи и через сутки сдать ее в Анапе выйдет от 16 до 19 тыс.р., в зависимости от наличия кондиционера (а без кондиционера может быть нехорошо). Цены, кстати, при переводе с евро по текущему курсу. Уж лучше тогда брать машину по 2 тыс.р. на весь срок.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Миш, так, на всякий случай, я помню, ты говорил, что билеты невозвратные, да и по Сочи уже погулять решили, но ты не пробовал уточнить сколько у тебя останется в итоге при сдаче невозвратных билетов?
АК "Ямал" с 06.06 прямые рейсы из Екатеринбурга в Анапу и обратно делать будет, без пересадки в Москве.
С финансовой точки зрения это может быть выгоднее, чем платить 20 тыс.р. за прокат авто. Опять же, если не рассматривать вариант с общественным транспортом.