Нигде в статьях не описано, но было бы очень не лишне при замене топливного фильтра отчистить фильтр грубой очистки побрызгав его карбклинером, например. У меня он был покрыт слоем слизи и с него достаточно много отложений стекло. Автор: Alex_Z
Я брал доставку от "Грузовозофф". Из Новосибирска до Краснодара получилось 300 р. В принципе еще "ПЭКом" в других случаях пользовался - тоже нормально и недорого.
сказали в магазине нету перекресных свечей,т.е. по сути другие нельзя ставить это правда
Естественно, лучше использовать рекомендованные, но и другие ставить можно. Ориентируйся на свечи с длинной юбкой. В принципе, можно ставить и свечи с короткой юбкой - это как крайняя мера позволяет завестись в морозы тем, у кого нормальные свечи заливает бензином.
Цитата: creinf
основной вопорос исправен ли у меня вариатор и ТНВД
Если машина вообще едет и переключает передачи - вариатор и ТНВД исправны. А вот уровень их износа еще предстоит определять. Если коротко, то самый простой способ увидеть износ вариатора - при полной замене жидкости вариатора снять плиту и посмотреть на состояние шкивов - они должны быть как зеркало, без малейших задиров и царапин, в самой сменяемой жидкости и на магнитах поддона не должно быть металлических опилок. ТНВД диагностируется по наличию в масле двигателя бензина (крайняя стадия - мертвые сальники ТНВД) и вольтажу датчика давления топлива - на форуме в двухлитровых темах есть табличка соответствия.
Цитата: creinf
при разгоне ..... в пределах 1500-2000 оборотов поддергивается машина.... как бы небольшие не критичные толчки, но при этом машина не очень то и хочет ехать .... так секунды 2-3 ... а потом нормально поехала!
Толчки при наборе скорости характерны для царапин на шкивах вариатора. Но не хочу пугать раньше времени - это только если все остальное в нормальном состоянии. Они также могут быть вызваны переливом топлива из-за нерабочей лямбды, другими причинами. Самодиагностика решит вопрос и даст точку опоры в исправлении неприятностей.
какую лмбду туда ставить посоветует ??? новую ?? б\у с разборки или универсальную ... денег не много (( чем дешевле тем лучше ... ! у меня на коллекторе я как понял не исправна, но диагностика еще покажет .... она з-х проводная... ! Какую можно поставить чтобы работала ? и можно номер если не сложно её ?!
Чтобы подешевле и работала - универсальную, трехпроводную. NGK 0412 ~ 1500 р. за 1 шт. У нас их две, и обе в коллекторе. Ну и читай тему про лямбды.
Упомянутая универсальная лямбда будет работать нормально, как другие универсальные - неизвестно. Если хочешь, можешь испытать на себе :)
Цитата: creinf
Поездил км 20 чек опять загорелся - завтра поеду к нему снова.
Зачем? Только для того, чтобы считать ошибку? Учись пользоваться самодиагностикой - дешевле в итоге выйдет.
Цитата: creinf
самая страшная ошибка может быть Р1132 - давление может ли это быть ТНВД
Почти угадал. Только не P1132, а P1232 - это проблема с ТНВД. У тебя в списке ошибок никаких отсылок на ТНВД нет.
Теперь, собственно, про ошибки.
Цитата: creinf
1) Р1132 - давление топлива
P1132 - Swirl Control Valve Circuit Проверь проводку и разъем клапана управления завихрением воздуха (swirl). Может быть сами заслонки закисли, может быть сам клапан вышел из строя... Подробнее читай тему Клапан управления завихрением воздуха (Swirl).
P0120 - Throttle Position Sensor Signal Range/Performance P1123 - Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected P0605 - Engine Control Module Fault Будь эти ошибки по отдельности, я бы посоветовал тебе менять комп и блок дроссельной заслонки, а так посоветую искать замыкание в проводке. Немного об этом со ссылкой на дальнейшее разрешение вопроса есть в этом сообщении.
Цитата: creinf
4) Р1720 - датчик скорости на коробке
P1720 - Vehicle Speed Meter Circuit Malfunction Тут мастер не ошибся, это действительно может быть проблемный датчик скорости на вариаторе. А может быть проводка до этого датчика. На форуме уже бывали случаи, когда банальная проверка контакта решала эту проблему. Если это не поможет, еще имеет смысл проверить проводку до других источников данных о скорости, типа датчиков ABS, хотя они бы выдали свою собственную ошибку, будь там что-то неладно.
Цитата: creinf
5) Р1110 - int/u tim conBi (хер знает что .. датчик наверно какой - то - так сказал мастер ))))
:) Очень познавательно! P1110 - Intake Valve Timing Control Bank 1 Тут целая россыпь причин, но все они упираются в распредвал. Для начала, поскольку механизм гидравлический сам по себе, замени масло в двигателе и масляный фильтр. Если масло давно не менялось каналы управления могли забиться. Следующим этапом будет проверка проводки и разъемов датчиков положения распредвала и коленвала. С большей вероятностью распредвала, т.к. если бы проблемы были с датчиком коленвала ты бы вообще не завелся. Ну и наконец самая вероятная причина проблемы - растянутая цепь. Про нее скажу только, что вернее всего диагностируется замером длины штока натяжителя цепи. Про это на форуме масса материала, даже ссылок давать не буду - сам без труда найдешь.
Ну и наконец,
Цитата: creinf
кто может проконсультировать по этим ошибкам ?? стоит переживать ??
Переживать безусловно стоит - любое загорание лампочки Check Engine - это повод для переживания, если это загорание не диагностическое :) Но в твоем случае неразрешимых или очень дорогих (как ТНВД, вариатор или форсунки) проблем я не вижу. А по поводу этих и многих других проблем у нас целый форум общения, где все делятся опытом в решении своих вопросов. Не ленись пользоваться поиском и ты найдешь массу полезной информации, которую в следующий раз может быть некому преподнести на блюдечке :)
короче выложить не получается((( ушел скан на сервер. вот текст: DTC Results Time
IGN Signal-Primary 0 [P1320]
HO2S1 HTR (B1) 38 [0135]
HO2S1 HTR (B2) 0
VARI SWL CON/SV-B1 38 [P1132]
MIL/CIRC 0 [P0650]
INT/V TIM CONT-B1 8 [P1110]
если кто знает как это расшифровать, подскажите плиз. я не врубаюсь в это ваще((( искал на форуме, но не нашел.
igor2002, перебирал только что коды ошибок и вспомнил про твое сообщение. почти все коды описаны здесь или здесь. Там не упомянут только P0135 - это ошибка датчика кислорода, он же лямбда зонд. Нужно в первую очередь проверить проводку до него и посмотреть его состояние в режиме самодиагностики или простым тестером. Как это делается подробно было расписано в теме про лямбды. Если он окажется неисправным - нужно менять.
agent23, два способа - проверкой лямбды через самодиагностику - чек должен моргать не реже пяти раз за десять секунд при 2000 оборотов в минуту без нагрузки на прогретом двигателе; или банальным тестером - диапазон ~ 0,2-0,8V, частота - как и в предыдущем варианте. Подробнее все описано в этой же теме несколькими страницами раньше.
Можно еще на диагностику съездить или ко мне, когда я в Краснодаре окажусь.
горит кнопка обогрева заднего стекла, когда нажата
имеет смысл заменить в ней лампочку - она должна гореть не только когда нажата (отдельный индикатор включения), но и сама-собой - под значком обогрева есть подсветка.
Немного про процедуры проверки и эталонные показания ДМРВ. Все из официальных книжек.
Книжка "NISSAN Bluebird Sylphy. Праворульные модели G10 (2WD и 4WD) выпуска с 2000 г. с бензиновыми двигателями QG15DE, QG18DE. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт", 2007 г. В этой книжке наша машина упоминается, но насколько данные по ДМРВ нам подходят - не понятно.
Книжка "NISSAN. Двигатели QR. Устройство, техническое обслуживание, ремонт", 2005 г. Вроде как наша книга, вот только двигатель - QR20DE. Совместимость информации по датчикам опять же неизвестна.
Книжка "NISSAN. Двигатели QG13DE, QG15DE, QG18DE, QG15DE (Lean Burn), QG18DE (Lean Burn), QG18DD (Neo Di). Устройство, техническое обслуживание, ремонт", 2006 г. Единственная из доступных книг, которая дает информацию по двигателю Neo Di (DD). Здесь картинки из раздела, посвященного двигателю QG18DD
Книжка та же, только картинки из раздела, посвященного двигателям DE, для сравнения.
Ну, теперь сами решайте, в каких режимах снимать показания, и какими эти показания должны быть.
номерок пластиковых креплений переднего бампера, стоят слева и справа по полёту
не знаю то или не то, но может поможет. это крепления в районе колесной арки. смотрел на свой кузов - 2001 г.в., у тебя может быть другие... 62094-2J000 - правая 62095-2J000 - левая
если нужны в районе поворотника - то смотри номер, что a2a дал.
завёл горящий чек потух, а двигатель встал в аварийный режим 2500т.
Если аварийный режим есть, то и Check Engine обязан быть. Лампочка случаем не перегорела?
Имеет смысл осваивать процедуру самодиагностики - это значительно быстрее и дешевле, чем обращаться на СТО.
Принцип следующий - самодиагностикой считываешь коды ошибок, выясняешь что это за ошибки и как с ними бороться (здесь же, на форуме многое уже обсуждалось), борешься с проблемой, обнуляешь ошибки, заводишься-ездишь и смотришь не всплыли ли эти же или другие ошибки. Если снова появились ошибки - повторяешь процедуру с начала :)
Вроде все просто и понятно, но не у всех получается :(
mocnyj89, если по делу, то уже все посоветовали. Начни с самодиагностики, если лампочка чека исправна и горит. Если неисправна, то замени :) В принципе, проблема в самом легком случае может быть из-за плохого бензина. Тогда, считай, повезло. В худших вариантах - ТНВД и/или форсунки. Для начала посмотри, нет ли у тебя бензина в масле двигателя. В этом случае уровень будет явно завышен, ну и характерные запах, цвет и горючесть должны быть. Тут ТНВД под замену. Можно, конечно, поморочиться с попытками ремонта, но бесперспективно. По поводу свечей - ты поставил с длинной юбкой, как родные, или с короткой? Зимой, когда свечи заливает, можно поставить свечи с короткой юбкой - это помогает. Но если форсунки льют постоянно, это может быть из-за низкого давления ТНВД - надо лечить, или из-за износа форсунок - тоже надо лечить.
Если у тебя там болтов регулировочных нет, значит не повезло тебе - надо будет либо искать-покупать, либо самодельные ставить. Чаще всего их нет если их сняли :) Например, в большинстве случаев Depo'шные аналоги идут без регуляторов по высоте, их надо переставлять с родных фар.
upd.: на картинке, похоже, ошибка. Если мне не изменяет память - там перепутаны "вверх-вниз" и "внутрь-наружу".
Сообщение отредактировано 12 апреля 2013 15:53. Редактировалось 1 раз(а)
блок усилителя тв тюнера)который собственно сигнал ловит,сам блок с монитором стоит в планке 1din в торпеде,а вот второй блок должен находится где то недалеко.
фотография ответила бы на многие вопросы.
предлагаю поискать в багажнике за обшивкой справа.
Жидкость вариатора охлаждается в радиаторе, установленном рядом с радиатором системы охлаждения двигателя. Небольшой такой, снизу. В принципе, если этот радиатор грязный и забит - имеет смысл прочистить, хотя маловероятно, чтобы именно он был первичной причиной проблемы.
По поводу 1715 ничего сказать не могу - не нашел расшифровки, а 1720 расшифровывается как "замыкание датчика скорости" и бывает когда показания с датчиков скорости, идущие на комп, различаются. Тут точно нужно смотреть на предмет замыканий/перетераний и прочего. Кстати, как вариант - давно уровень жидкости в вариаторе проверял? Если жидкости мало - верхний датчик может плохо омываться/охлаждаться и, соответственно, портить жизнь.
На самом деле датчиков проблемных на вариаторе всего два - верхний и нижний ;) Где-то в теме проходило упоминание конденсаторов, там же на вариаторе, рядом с верхним датчиком.
масла в вариаторе смотрю периодически ровно на максимуме ну или чуть больше максимума.
На всякий случай напомню, что уровень жидкости в вариаторе проверяется на прогретых двигателе/коробке, при заведенном двигателе и на паркинге или нейтрали.
Цитата: Fireand
Думаю вся суть в проводах, идущих от датчиков и резисторов. Они, скорее всего при нагреве, че то не то выдают.
Я бы готовился уже к замене датчика... :( Конечно, провода проверить имеет смысл, но если проблемы начинаются при нагреве, то скорее это датчик, чем проводка.
Цитата: Fireand
502 Bad Gateway nginx/0.7.67 и кто знает почему такая ошибка на сайте?
К сожалению, бывает. Лечится чисткой относящихся к сайту cookies (куки) в браузере.
ledding, ты вариатор угробить решил что ли такими экспериментами? Да, это особенность варика - сначала дать движку раскрутиться, а потом постепенно и ровно передавать момент на колеса. Мне для нормальной езды по городу выше 1500 раскручивать двигатель не приходится, изредка до 2000 поднимаю. Вариатор вообще не любит резких стартов и рывков.
По поводу оборотов не совсем тебя понял. Если имеется ввиду плавное понижение оборотов двигателя после того, как отпускаешь педаль газа - да, так сделано специально - с экологическим умыслом в первую очередь.
Начни проверку с лямбд. Если умеешь проводить самодиагностику - одну лямбду точно продиагностировать сможешь, но если умеешь пользоваться обычным тестером - сможешь проверить обе. Как проверять и тем, и другим способом подробно расписано в теме про лямбды.
Цитата: Alex156
Подскажите по поводу генератора Какие там подшипники? Есть ли аналоги не такие дорогие,как оригинал?
Обычные подшипники, передний и задний. Номер не назову - их море и вписывать лень. В принципе, с большой вероятностью подойдет от любого Ниссана, по крайней мере, найти их не проблема вообще. Цена - от двухсот рублей за нормальный и выше. Я бы не экономил на такой важной но дешевой детали. Если нужны конкретные номера - смотри на Экзисте.
Цитата: Alex156
и что еще заменить заодно?
Ничего. Но если очень хочется, проверь состояние ремня, обгонной муфты (она же шкив генератора), натяжной ролик и все прочие шкивы, через которые проходит ремень. Щетки посмотри.
фотки где-то на форуме были. и с лицевой стороны, и с обратной. и свою бы сфоткал, да вот только в очередной командировке. поэтому предлагаю картинки из книжки:
Olegas79, хм... тогда у меня только два предположения - либо неровная площадка в каком-то из мест замера, либо что-то подтекает в поддон. Уровень охлаждающей жидкости в норме, не падал?
makarai, не надо мыть форсунки - угробишь ненароком. Присадка имеет смысл только в том случае, если у тебя вся топливная магистраль чистая, начиная с бензобака и заканчивая форсунками, иначе смытыми отложениями все к чертям забьешь.
я где-то с год назад вывешивал картинки из книжек. фокус в том, что конкретно под наш двигатель данных нет, есть косвенные и они все чуть-чуть отличаются.
