И нечего тут сомневаться, фильтр топливный это обязательно, хуже никогда не будет! Это та вещь которая играет большую роль в механническом процессе!

Панели под "дерево" имеют металлический зажим его не сломаешь. А вот панель бардачок с дефлекторами имеет 3 пластмассовых зажима, их можно сломать запросто. Только даже при сломанном одном зазора все равно не будет. Как сделаешь все и на долго, вместо зажима идет обычная резина, выточенная по размеру, и все будет сидеть крепко)

Также можно почистить место предполагаемой траектории течи антифриза. И снимать помпу не резко, а постепенно давая слабину болтам, антифриз будет потихоньку стекать, по блоку (предварительно вытертому) в широкую ёмкость.

Мы с ним только в диалоге, иначе ему придется записывать упущенное)

Стандартный коннектор для наших магнитол. Подбираешь коричневую краску и все. Если очень не заметно хочется, то жидкую кожу надо найти в цвет) Подъедишь посмотрим что ты там насобирал, на глаз можно сказать если работает и предохранители не погорели значит правильно)

Да конечно, и конечно же я надеюсь ты не забудешь зеркало да)
Для него это пока нравоучения, такие вещи сам делает человек, распределяя усилия по своему, подсказать в нужный момент конечно можно и даже снять ему его. Но от этого его руки не почувствуют что такое "покорячится" и не запомнят исходных позиций при этой работе. Ведь раньше ты разбирал приборку медленно искал как лучше вытащить ее, а щас ты знаешь где минимальные зацепы и как это сделать быстрее)

Ну не кричи не кричи, а то у меня перебои со светом
Есть 3 варианта его извлекания из машины, да можно и больше придумать, все зависит от времени и спокойствия и все достанется легко без ушерба для материала)

Акум соляйт достойный выбор. Сергей, есть вещи которые не нужны в особом акценте, например мытье лобового стекла. Ведь ты его сам мыл или нет или не помнишь. Обшивка дверей к примеру нуждается в пояснении и даже для новичков. Но Потолок который сидит на паре троек клипс и прижимке от фонарей, ну уш совсем не очень корректно посвящать в тонкости. Новичок должен иметь прогрессию, а такие вещи как снятие с пистонов показательно не делают. Под присмотром да, но это надо делать своими руками. ТЫ ведь научился разбирать переднюю панель, так что аш весь паралон на дефлекторах порвал, и ведь тоже был новчиком)

Авто переходит в аварийный режим. Как только вылазит чек, то тебе нужно зайти в режим самодиагностики и считать ошибку. Симптом очень схож с падением давления в насосе и выдыхающийся маф. Алгоритм диагностики ниже
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10с) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.
Также скинь по очереди коннектор с лямбда-зонд и маф сенсора и пероверь результат, как машина будет себя вести!

ЧТо пластик что кожу, что хлопок, что потолок, всё чисти профаном, потолок лучше вообшще смними. И постирай дома, т.к материал ворсистый поместу хорошо не оттереть. Ручка бардачка, это если удастся уговорить чтоб кто-то снял ёё с бардачка, но это долгий вариант. Лучше удали все старое и сделай замочек, как на Хондах например, замочки такие продатюся отдельно) Запах сырости не выветрится, т.к он всегда будет потому что режим ноги будет работать всегда и увлажнять ткань. Нужно сушить, и найти то от чего исходит влага, дальше влаги уже коррозия ее ароматизатором не убьёшь) Я как то разлил на коврик в багажнике жидкость для чистки инжектора так в салон все махом прошло, купил ёлочку нейтральную повесил в багажник на крючк и всё за 1 нед удалилось.

Да он относительно дороже, но он флагман, этим и берет. Их преимущество что машины без Бп по РФ и с их широким спектором машин они в городе лидеры.

Небольшой взгяд на М51 Участок Новосибирск-Здвинск с водительской стороны. Пройдемся по районам: 1 Новосибирский-полотно ровное без горизонтальных уклонов, плотность укатки хорошая, шум колёс почти не слышен, состояние трассы на 4, видимо потому что больше грузы обьезжают город по обьезду. 2 Коченевский район- Чувсвуется заметный переход качества после поста в п. Прокудское, вертикальные вулканчки просто усеивают трассу, самые страшные по краям полотна, зеркало так и наровит само сложится, присутствует колея, при езде за фурой навевает страх, ее штормит так будто сейчас она испарится с трассы, на скорости больше 100 ехать совершенно не комфортно оценка 3+, + за разметку и отсутствие открытых колодцев) 3 Чулымский район- Также заметен переход, полотно тут очень старое и сильно восприимчивое к шипам, плотность укатки маленькая, чувствуется каждый камень при езде, 2 полосы ровные без заделок, можно не волнуясь ехать 120 на протяжении 100 км, что идет район, оценка 4. 4 Каргатский район-наступает некая идилия, на этом участке в 95г был заменен участок трассы, постелено качественно, по обочине только мелкий гравий, горизонт выровнен, минус что в конце района трещины покрытия заливали асфальтобетоном с излишкой в итоге получились мини бугорки, на которых идет легкие удары в кузов, оценка 4. 5 Убинский район, протяженный район но самый замечательный, ровное полотно, открытая местность 60 км, строго прямо по полям, ехал по компасу отклонения порядка 1 мм на север) Лучшая трасса что видел, не звука шин ни мотора, слышен только ветер, место где позволено прочистить двигатель от и до, оценил на 5. 6 Барабинский район-продожение предидущего, только с более плотным полотном и наличие леса, что дает не удобный боковой ветер при выезед из него, оценил на 4, т.к местами нет разметки. Далее сворачивая с федеральной трассы, в сторону Здвинска, при этом не покидая предел Барабинского района, наткнулся на полную катастрофу, после раслабленности пришлось крутить руль до упора туда-сюда) Ямы попадались колосальные и самое опасное что не на ровном месте, а после бугра за которым не видно опасности, такой участок идет 4 км, далее идет полотно с переменным успехом и штормом влево-право с частичным отсутствием части покрытия. Скорость движения не более 50 км. Самое главное-разметка, зделана видимо от руки и на глаз, т.к от центра трассы она смещена влево на 1м, мне доставило некое неудобство, ехать по полосе которая даже ущемляет мои габариты, такая разметка имеет плавающий вид пермещаясь как змейка из стороны в сторону. От съезда с м51 нужно было проехать порядка 80 км, на что я потратил ~ 1.5 часа, оценка 3. Для районной дороги это хорошо) Подытожим: не смотря на то что трасса федеральная, все же качество зависит от района, как самый плохой это Коченевский район, требует уделить повышенное внимание при езде по его пределу. В целом же, нет ни живых ни мётрвых дорог, есть некий кашляющий середняк и кашель перехоит из стагнирующего в прогрессирующий)
На дорогу туда потрачено 4 часа расстояние 360 км, обратно чуть дольше, т.к не было спонсора)

Дальность не влияет на предпочтения. Техно, прогрессив хаус, електро клеш, чилаут и только формата CD. Образцовые инструментальные произведения только исключительно в филармонии)

TI_ProJecT,
122 дома не покажет. Набери 213 дом будет видно точно, у них в двух точках склад. Забудь ты про всякие невнятные фирмы, лучше профана не найти. А если хочешь очень хорошо, то нужно вооружится терепением и в ручную с щеткой и хозяйственным мылом, все на 2-3 раза проходить, и результат будет замечательный!

Нет нет, такими вещами как замена наборной цепи и шкивов, явно заниматься не будут. Очень накладно, за то что к ним только подлезть, квартиру заберут) Решение с ходу-контрактный экземпляр. Конечно если есть желание и упорство и готовность покорить не покорённое, то только за. Но запчасти подождать придется однозначно) В любом случае, коль вариатор снят, то нужно менять всё что можно поменять, в первую очередь все 3 сальника)

По поводу свечи на прямом впрыске, черная свеча обозночает не только перелив, т.к давление высокое свеча хорошо самоочищается, это должно не просто лить, а фонить без давления так чтоб топливо не успевало сгорать в больших количествах. Черная свеча это также от грязи в впуске т.к отложения меняют форму заданного завихрения и объем потока, в результате чего происходит неверное смесеобразование в камере сгорания, смесь смешивается не равномерными долями и сгорание происходит не по програмному пути, это нормальное явление грязи в коллекторе на самом деле много, и сидеть вечно она там не может. Также слизь на клапанах и форсунках вот и результат тёмной свечи. В коллектор глянуть не лишнее, хотябы через дроссель)
Dimm, катушки в таком случае нужно проверить все, на разность значений, возможно одна уже померла, а вторая начала. Проверь катушки на пробой, харктерная желтая-оранжевая юбочка на изоляторе свечи. Елси там все в порядке и катушки здоровы, то обязательно сними показания насоса на давление топлива и показания пульсации форсунок. Масло в колодцах, это отдельный повод заглянуть глубже чем пластиковый декоративный кожух)

Уже 320 тыс у товарища ходит вариатор, все замечательно. Своевременная замена жидкости залог долгой эксплуатации CVT) Вибрация это не из-за вариатора, тут другая причина) Жидкость начинает темнеть когда теряются ее свойства смазывающие и теплотводящие, и она просто превращается в жидкость ниначто не годную, т.к отводить тепло она не может, начинает гореть, выходит увеличенный износ, отсюда стружка, все жидкости очень специфичны, поэтому их замена-святое) ЩУп тут как сигнализатор-дает краткое представление о состоянии жидкости)

Погляди под капотом код краски, купи балон и покрась сам выделяющуюся деталь зеркала. И на слеты приезжай обязательно, там досконально можно посмотреть и ответить на все вопросы)
По поводу колонок, проверь проводку, места коннекта у колонки и магнитолы, прозвони провод возможно обрыв. Далее проверь магнитолу возможно отошли штекера от двух каналов. И проверь на месте ли колонки вообще) По химчистке- для удаления пятен салона бери Профан 2000 или 3000, хочешь купить дешевле едь в магазин Ашан, что на ватутина 11 цена его там 75 рь. ВО всех остальных, автоград на доватора 11 например, выше 100 рь. По полировке никакого волшебства, их масса разных от грубых до мягких, хорошо зареккомендовавшая себя это Ликви Молли. Самое главное наносить на чистый обезжиринный кузов, легкими круговыми движениями в гараже с постоянной температурой. Отбойник(демпфер) на капот, есть универсальный на доватора 11, цена смехотворная. Зазор может образовываться, от просидки бампера или защитной балочки(бруса), ее можно подтянуть. По мелочам есть хороший разбор-Нижегородская 122 (новониколаевский), по более серьезным запчастям с возможностью их просмотра, вот сайт http://avtobest-part.ru/, прост в навигации.

При усердии и желании моется внутренний фильтр, вся металлическая выработка оседает в местах припоя фильтрующего элемента к пластмассе, подлезть туда не так просто, но при скурпулёзности за 2 часа его можно хорошо вычистить. Цена его ~ 1500 тыс. В монтаже/демонтаже прост, главное не спутать болты по длинее в момент обратной сборки. Внешний фильтр стоит порядка 2.5 тыс. Для замены раз в 180 тыс, сущий пустяк. Промывка ничего не даст, она только поднимет все внутри фильтра и позабивает его окончательно. Крепление 2 болта и 2 хомута на шлангах, время замены 20 мин, либо из под машины либо, сверху открыв капот)

Замена жидкости будет достаточной раз в 50 тыс и каждую 3 смену меняешь внешний и внутренний фильтра, выработка она в любом случае будет, поэтому без снятия поддона не обойтись. До 150 тыс наверно он и проходит если вот так с ним обращаться насильно, газ в пол и полетели-это не тот автомобиль. Тут вариатор поставлен нааборот с целью приглушения пыла и поддержания общей филисофии этого двигателя-экология и производительность. Без явных нагрузок без смазывания каждого перекрестка резиной он будет ходить до 500 тыс)

Изьятый обьем нужно чем то заполнить. Нужно делать так чтоб насос работал в нормальном режиме, нужно поддерживать ему жизнь)

Смазывающие свойства это не масло в бензине. Под смазкой тут подразумевается отвод тепла, создание защитной плёнки. Машины эти выпускались для внутреннего рынка и есть спец. топливо. Однако флагманские европейцы тоже оборудованы прямым впрыском, эфсиай на аудио например, и машины ездят прекрасно на 98 бензине. Воздух чаще попадет из бака. А при системе под далением он приобретает плотность. А из за слабого давления трубопровод не наполняется должным образом, появляются пустоты, которые проходят через форсунки, создавая несгораемую среду. Прямой впрыск - это будущее!

Проблемы начинаются от обмотки соленоида и редко неисправность самой нагнетательной пружины. Если давления мало в системе или бензина например нет, то насос зачерпывает воздух, и вместо бензина через него прохоит кислород, получается работа на сухую. От этого повышенное трение. Компьютер пытается оптимизировать работу запрашивая большее количество топлива, а его взять не откуда, он не распознает что в системе воздух и продолжает качать, считая заполненный пустой обьём бензином. В итоге на форсу поступает мало бензина выходит, бедная смесь, которую трудно поджечь, де-факто обьем есть, форсунка открывается, а под обьёмом спрятано 1 литр бензина и 3 литра воздуха, с этого начинаются проблемы, простое несоответсвие которое электроника не может распознать, следовательно нет ошибки. Пружина в форсунке работает по принципу клапана, в определенный момент она срабатывает когда давление на пике и по тому же принципу закрывается. После пары череды нарушений впрыска, она начинает хандрить и пружина и обмотка, неверно распознавать сигналы, тем самым исключая возможность корректировки. Конечно если есть возможность то прокачать через нее промывку и оставить на ночь, в надежде что смолы раскиснут и выйдут при включении, но это при увереннсоти что на самом деле причина ее болезни механическая. В первую очередь ту форсунку что заболела на вашей машине нужно поставить на другую и проверить ее поведение там.

ВОт представляешь тебе уже 3 человека сказали одно и тоже, как нужно сделать чтоб было хорошо. А ты продолжаешь ждать пока тебя уговорят оффициально)

Пока что в этой теме только знакомые слова, но ни капли материала подтверждающие их. Поэтому оформи пост как полагается, пошагово изложи свой ход мыслей, при этом подкрепляя слова иллюстрацией. Примеры оформления тем ты можешь увидеть на этом форуме, как оно должно выглядеть на самом деле. А пока что на месте названия этой темы можно написать "белеая береза" и суть будет совершенно таже, что и сейчас - засор буфера) У нас не поисковик чтоб гулять по ссылкам и не проходной двор, да и личеров тоже не замечено, а т.к статья твоя, то сделай ее смотрибельной, иначе эта тема обречена на закрытие!

Именно форсунки ВД, не предполагают мытья. В Японии для прямого впрыска идет специальный бензин с активной присадкой, которая повышает смазывающие свойства бензина и не более того. ТАкой тип впрыска по определению не допустит загрязнения форсунок, из нее при впрыске вылетает вся душа. ДАже самые опасные смолы. Брал на распил несколько форсунок "умерших" внутри все чисто, металл желтоват, отложения отсутствуют. Их проблема начинается с недостатка топлива и вредоносный O2. Машина требует хорошего топлива но не для системы, а для смесеобразования, чтоб получалось 100% сгорание.

Ты так чураешся словно, хотел выложить порно. Любой технический материал представляет интересс, просто взять и выложить без лишнего акцента на профиль и он обязательно будет востребован!

Зачем ты спрашиваешь, это информационная ветка, а не клуб хвастунов, ты делал это для себя, а не для нас. Выложи опиши поделись наработанным опытом, главное это иллюстрации, которые дают примерную картину.

Это первые деньки легко дышать. У тебя первые машины они вот с таким топливником идут, весьма длинный и узкий. Понаблюдай с пару месяцев, как оно себя будет вести) Кстати стружка довольно таки частый элемент в баке, видел много у кого, бумага от него задыхается)

Комп само собой. Верхушка (половинка) движка однозначно, т.к тнвд у нас заведен на распредвал.+впуск с отверстиями под их форсунки. ТО что ви хотите врятли получите, а хотите вечный двигатель да, и при этом собранный из всего на свете) Эксперимент как для любителя он достоен внимания, для опыта, для развития смекалки для души наконец. А то что в итоге из конструкции выпадет всего 1 узел, ОДИН- тнвд (~ 40 тыс)и посчитать все трудозатраты выйдет 2, а то и 3 новых насоса. И еще надо подумать над тем чем заменить грм чтоб совершать синхронизацию