Есть датчики широкополосные, такие шли на Д4 и GDI, Бош не широкополосный. Нужно найти универсалку от Денсо. Какие датчики по обработке сигнала стоят у нас информации нет(
Главное аккуратно с приводом(в распредвале паз, в тнвд подобие шпонки), там тугая посадка, чуток притягивая болтами хорошо сядет. Также поменяйте 2 уплотнительных кольца, один на тнвд второе на маслоканале смазки, (в блоке)
КТо в теме, тому за рулем прокатится пару 10 км и большая часть информации о машине будет получена) Лучший вариант делать скидку, и отдавать за столько сколько она стоит, или же ждать пока кто то клюнет и на эмоциях увидя чистый салон, выложит за нее то, что попросили)
Датчик что в рампе температуру не чует. У бензина зимой почти стабильная температура. В процессе работы температура чуток смещается в +, из-за трений. На работающем ДВС топливо стабильно. Также проверить все трубки и быстро разъемные соединения на предмет течи. + пробку в бензобаке чтоб стравливала лишнее. Игореша не переживай за резьбу-сделай тему, там моменты затяжки маленькие, ничего ей не будет. У нас в городе бывают серьезный трудности. Я работаю в 4,5 км от дома утром добираюсь за 8 минут. Обратно за 28 гг растет время растет расход. Реально допустимый расход в городе с всеми коллапсами в 2 раза выше чем по трассе)
igor2002, если есть датчик почему бы и не сменить, если изловчиться можно и впуск не снимать) ПОсле всех твоих манипуляций можно исключить механическую составляющую, на лицо умышленный перелив бензина, по идее в нагрузку должно сопровождаться детонацией из-за очень большого количества топлива. Есть мысля на тему не верного сигнала на пропорции воздуха и топлива, это одна из самый таинственных сторон находящихся в ЭБУ)
На шкивы допуск на торцовое биение в среднем 0.02-0.05 мм, сваркой такого не получишь, нужна обработка после нее. Но не переживай я видел варианты что шкивы били как турецкая сабля и люди ездили) Так что до лета должно выдержать) Самое худшее что может быть, это не большой клин в каком нибудь из подшипников и сварку эту провернет)
Smeagol, перебрал все подкапотное пространство, промыл бак, топливные магистрали. Для хорошего пуска, нужен хороший распыл, для этого надо чтоб крутило коленвал с первой секунды хорошо, чтоб давление быстро набралось в магистраль. Свечи у меня оригинальные. Зимой всегда приходится по дольше крутить стартером, но 5-8 сек хватает. При наличии компрессии и искры и хорошего распыла, пуск обеспечен) Муфта сама простецкая, проблема в том что маслоканал может забиваться в ней, хоть к ней и подведет датчик. Задача менять угол опережения зажигания. КОгда она болеет начинается треск при пуске первые секунды и при форсаже)
Искру надо поискать, катушки пошуршать, все разом не могли отказать, если конечно не глобальная электрическая проблема. ЧТоб цепь перескочила на зуб, она должна еле висеть на звездах, компоновка мотора удачна, спроектирован так, что ветви цепи между шестернями натяжителем и успокоителем-маленькие т.е дисбаланс сведен к минимуму. Имитировал я вариант перескока на зуб, запуск был, троение было, клапана не погнуло, движение вялое, с явными пропусками зажигания, вылез чек (ошибка фаз газораспределения) чуток позже, после того, как муфта поняла, что не способна исправить такой разбег) Так что на 4 рядном ДВС перескок зуба слышно сразу. Про конденсатор слышал, но не углублялся, после уверенных запусков в -30. Вытащи каждую свечу с катушкой, проверь наличие искры. Клапан может быть открытым при условии что пружина рассыпалась и он под своим весом ушел по стакану в низ вися на МСК. Кулачок всегда вала проходит через коромысло. Открытость возможна если есть проблемы с фазами т.е рассогласованность впуска и выпуска. НАчальный фронт работ не большой) По компрессии мест несколько куда может уходит разряд и через голову и через поршневую, и через посадочные места форсунок.
snake, да чуток позже. Мотор попросту не развивает лучших параметров для смазки узлов, для зарядки акума, подачи топлива. Идет засаживание систем впуска и чуток катализатора. Был у меян период ездил по городу штатно: работа-дом итого 10 км, скорость движения 30 км.ч Явно уловил изменения в работе мотора, звук менее гармоничный, какие то легенькие ковырочки. ПРокатился по трассе 500 км, после прослушал ух, как приятно звучит)
Serjik, упомнинание о сальниках ТНВД уже у меня вызывает некий ТИК) Это азбука для наших авто. Зимой особенно. В целом можно отнести симптом умирающих уплотнений и к МСК, поведение аналогичное. Нет нужды искать мастера Именно по QR подойдет человек который знаком с прямым впрыском. ДВС сам по себе надежен. По фазам: эти веяния с распределением фаз, мне не по душе. В плане ремонта. Узел для всех авто дорогой. Сама звезда-часовой механизм. А практически для ДВС хорошо меньше нагрузка, оптимальное распределение энергии. Чтоб у нас разбежались метки с учетом этой системы, цепь должна порядком растянуться) А чтоб ее растянуть нужно не менять масло и насиловать машину постоянным педалированием) По лямбде, учитывая ее ресурс 100 тыс, уже большая часть из нас на этом собаку съела) Есть из чего выбрать, пошукай в этой теме есть также отдельные)
На запуске в мороз для нас нормально. Маф чует холод идет обогащение смеси. Хлопок-сжигание(взрывание) смеси где то после КЗ. Если расход и динамика в норме, то смирись)
Народ мучается из-за собственной беспечности или наследственности в случае если не 1 хозяин в РФ. У нас изначально не было ни сервисов, ни мастеровых ни должного места где знания можно получить. Поэтому первые лет пять в рф машины ездили на своем остаточном ресурсе гг, а сейчас пора. Переделка сизифов труд. Контрактный ДВС 30 вариатор 10, выйдет надежнее)
До первой риски греется минут за 7-8, мне не всегда хватает этого времени отчистить наледь с стекол) Особенно в переходный межсезонный период) ПО времени нагрева, если система без пробок воздушных, время должно отличаться, но не существенно. Т.к блок при минус 20 и 40 по разному начинает отогреваться и соответственно температура ОЖ разная)
Сообщение отредактировано 27 ноября 2014 21:47. Редактировалось 1 раз(а)
Маф это крайне капризный элемент. И его работа видна в минусовой температуре. Где то при минус 8 и ниже идет сигнал на обогащение смеси, для улучшения запуска. После запуска первые 10-20 сек черный дым из труб идет. Потому гудс. У нас не так давно было -32, вынес маф из тепла, при запуске черноты не было) Это некий атрибут прямовпрысковых авто) Маф надо протестировать Цешкой)
Там датчики шкивов, они могут быть загрязнены чисто механически сверху, чуток пылью с жижей) Если электрика то загорится КВТ, степ мотор возможно хандрит, надо мерить на нем сопротивления, в теме есть эталонные значения и схема замера)
Да день добрый, гудеть может и Гуревич и Кондер и Шрусы и Ступичные подшипники. Нужно вывесить и прозондировать с стетоскопом. А так у себя ступичный выявил. Вывесил на бакулку, кирпич на педаль положил до 2,5 выдержил и пробежался по узлам. К шаровой приложил, у меня чуть ухо не вспотело гг. Снял колесо, диск, вытащил ступицу, от руки повертел, а он шуршит как собака с грязной шеей) Соответственно оба под замену)
Ну ты прям машину в ошибку природы записал. Исправному механизму ничто не мешает запуститься в - 33. Каждый год провожу эксперименты. Все жидкости оригинальные, свечи, фильтр тоже. Вынес батарею из дому нажал кнопку и она уже шуршит. Важен распыл при морозе мощный впрыск тумана, тогда все гудс будет. Масло синитетика да цена 2250 у нас тут около чебуречной гг. Вполне нормс. Меняю раз в 8 тыс. У меня 8 тыс долго тянутся езжу только в выходные)
Corvus9, в клапанной плите (либиринте) через которое идет распределение жидкости к рабочим органам. Установлены толкатели, дающее ток жидкости по заданным магистралям, ходят они в цилиндрическом отверстии, там малейшая частичка он уже закусывает.
Книги нет, это не экспортная машина) Топливная может хандрить частями из просаженых форсунок или плунжеров. В вариаторе все лечится своими руками) Машина набирает скорость всегда с одинаковой частотой, без провалов, нажал и поехали обороты расти до 4,8 тыс до 160 доехал они чуток упали) Тяга ровная, не напористая, не мешковатая, но задиристая)
