Под каждую трубку у форсунки забиваешь коническую бакулку и они выскакивают. Или откручиваешь трубку и каждую форсунку по отдельности расшатываешь. antonio27reg, понаблюдай еще. Не спроста это)
При таких действах должен чек вспыхивать, по нему и ведем отчёт действий. Работа цилиндров управляется электроникой. Нужно смотреть катушки, наличие искры. И впрыск. И компрессия само собой.
Нужны газы которые с определенной скоростью подаются к месту колдовства, то что ты просто уберешь заглушку, это ничего не даст во-первых не будет притока, во-вторых состав смеси будет другим. У о2 витающего в атмосфере будет другая структура нежели у о2 после 98% сжигания. Трубку шукни на разборах.
Да у Митсубищи на 6g74 5 град базовый угол) На Мазде скай автив и того меньше сделали за счёт дополнительного воспламенения) Там егр весьма мудрён) Вещь нужна повышает кпд ДВС. Для ДВС прямо впрысковых (горячих) это стоковая система)
Пионеры санитарят это нормально) Главное чтоб не сняли 20xj вот она точно оригинал. А остальные можно взять и Китай или поехать на разбор и поклянчить)
Corvus9, клапан может западать либо есть замыкание в цепи управления им. ТВНД этот надо проверить механически, покрутить и посмотреть какое давление он нагнетает. Не задействуя электронику. Для этого надо мини стендик. Можно на стенде для ремонта топливной камаза. Да можно и не только на стенде, нужен какой то привод с стабильной осью вращения (биение радиальное не более 0,05), и подача топлива к насосу. Можно на токарном станке в патрон распредвал или оправку с выверкой, на него насос и поджать центром задней бабки. Хоть на фрезерном типа 676 или UMF Ruhla или любой вертикально фрезерный. На токарном надо предварительно зацентровать центровочным сверлом (ГОСТ 14952-75) торец насоса (база посадочный диаметр насоса) даем 600 оборотов, на выход жестко ставим манометр. Клапан регулятор закрыт когда на него нет напруги. Этим ты проверишь плунжерную пару на нагнетание.
Да ценники индексируют быстрее чем МРОТ) Ее фокус в том что она работает после температуры 60 градусов, т.ё после ТНВД помогая форсункам очищаться. Особо не нагоняй эпитетов, результат есть, но он тактильно мало осязаем. Присадка помогает ТНВД и форсунками хорошо отслужить весь заложенный в них ресурс. С бензином она в реакцию не вступает. Ту присадку, что ты спросил, это типа Кстрола Тбе для постоянного пользования, она универсальна, что мне не импонирует. Для нас есть специально разработанная продукция с учетом тонкостей систем непосредственного впрыска- этого и достаточно. Все должно быть на своих местах) Чистота нашего бензина меня устраивает, фильтр чистый, сеточка в клапане регуляторе чистая, в форсунках сеточки чистые. Поэтому для предупреждения и легкой коррекции достаточно 2 баночки в пол года за 1300) П.С ДВС ви6 3.5 джидиай расход по трассе при скорости 90 км/ч 11 литров, при весе 2 тонны)
Магазин Авторитет на Никитина работает круглосуточно) ЗАйдешь сразу по левой стороне витрина, на ней продукция ликви будет, там увидишь сразу, на уровне глаз стоит)
Corvus9,Западет запорный механизм в клапане, он же импульсный с обратной связью. С одной стороны давит топливо произведенное, електроник обрабатывает сигнал и пускает в эбу данные о том, соответствует ли давление запросам или нет. Частотой импульсов корректирует давление, держит либо дольше открытие или меньше. Сними его, вверни шуруп в фильтр извлеки и его оставь в закеросиненой солярке) И эта ошибка имеет связь, также с фазами ГРМ и насосом в баке, проверь эти параметры. А потом уже до ТНВД доберешся)
Если вибрация на N;D; P одинаковая, то тут совокупность факторов, а вот если на N все хорошо, а в остальных (нагруженных) режимах трясет, то это не вариатор. У нас чаще всего вибрации из-за топливной части. По поводу резиновых изделий, я противник всяческих дубликатов. Они в цене не многим дешевле, а вот ресурсом в разы ниже. Есть желание, разбери, гидроплиту, осмотри шкивы)
У меня форсунки в блоке закипели капитально, пришлось аккуратно киянкой, и делать съемник из двух болтов вставляя их между блоком и рампой и разжимать их гайкой по тихоньку, часа три ушло на снятие. Прикисают они потому что газы прорываются чуток туда) Фишки с фиксатором удобная задумка, но почти одноразовая)
Если нарушены фазы впуска-выпуска то топливо будет сгорать неправильно, не в тех точках от свечи (ниже-выше, левее-правее), соответственно КПД падает, КОМП богатит, а толку 0. Еще стоит проверить уровень выбросов ЦО-ЦШ. Создаются хлопки (микро взрывы) которые отражаются от стенок цилиндра создавая характерный звонкий звук, чаще проявляется под нагрузкой когда требуется богатая смесь. И ей тяжело правильно сгореть. Да поставить колено ВМТ, там есть риски. Совместить их и посмотреть где метки на звездах валов. Идеально никогда не будет, скажем +- 1 мм на сторону, в пределах зуба. Не соответствие на зуб сразу увидишь. У знакомых был казус, у одного на одном валу на одну метку отставал, муфта кое как пыталась вытягивать, но он ездил, а у второго человека на валах и колене был разбег, в итоге загнуло клапана) Померь выбросы по ним узнаешь о составе смеси и ее сжигании. Даже при отсутствии катализатора сразу видно будет, высокие показатели или приближенные к чертежу) Надеюсь с вариатором все в порядке)
на рядной четверке сразу видно если фазы пролетели. Появляется детонация, пропуски зажигания, шумность работы, трудный запуск. ПРоверка либо сканер, либо проверять самому, ставить колено на 0 и смотреть метки)
Есть один человек, который взял с некими трудностями, бился-бился, говорит никому не продам такой уставший авто) В итоге наступила на голову программа льготного утилизирования авто) Сдал он ее и купил Приорету гг) Щас шуршит довольный) У меня знакомый нацелился на такой авто, поездили мы с ним посмотрели, мда качество авто сильно упало..., когда приобретал я было из чего выбрать) Сейчас же нужно покупать безпробежный силовик с пробегом до 60 000 ( с машины которая где-нибудь в заросшей стоянке стояла лет 10) и потом уже покупать у нас авто, чтоб в этот же день заменить силовой агрегат
Corvus9, у меня на дорестайле есть, это их самая харизматичная версия заточенная на экологичность. После рестайла сведений нет у меня) Щас не помню, обычная там лампа накаливания, или диод) Коробка тип-троник, с 03 года уже без)
Ошибку надо сбросить, комп все равно ее будет высвечивать, это вам не Митсу с его продвинутой электроникой, где подключил и все погасло) Лампа эко работает в определенных режимах, постоянно гореть не должна)
Заменой) Менял на 110 тыс. Стрекотала на 3-4 тыс об/мин. Ставил ИНА но Китай гг, оригинал он же ИНА (Германия), после 5 км выпало и улетело без вести защитная заглушка от грязи зоны блотного ключа) Насчёт осадка в баке. Я взял отметил место под сеточкой-заборником, взял огромный шарик диаметром 90, положил на точку и ударил кувалдой, образовалась радиусная лунка, в ее центре просверлил отв. снаружи бака вварил гайку по кругу, вкрутил пробку резьбовую через медное кольцо. Теперь у меня есть место сбора и слива всякого кала. Которого кстати за 8 тыс и не набралось гг
Чистить бумагу это новое слово в науке и технике гг. Да они стоят крохи, что грубой, что тонкой, учитывая интервал их замены. В разборе самое главное без перекосов вытягивать насос из фильтра, есть риск обломить резиновый клапан)
Двумя ногами пользовался когда делал спидсталтест вариатора) И один раз на трассе. но было ощущения, что у меня работает два полушария гг. И не было в практике таких инцидентов когда приходилось нажать резко на тормоз. Я скорей по доброй привычке за ручник потяну чем дам сигнал из своего ВЦ на левую ногу гг Учился на механике. А левую ногу стараюсь держать полной ступней на полу. Места не хватает при 193 см, немного жемёт гг
Но у капания тоже есть предел выносливости. Скажем когда ты капаешся все помогает и ты методично делаешь состояние лучше, а когда одно другое перепрыгивает и явных улучшений нет, а перспективка мрачненькая, вот тут то и теряется мотивация. А энтузиазм продукт скоропортящийся. В Японии очень не любят следить за бюджетными авто.
Вот после 03 года он выдает замены, а у меня на 02 идет только оригинал по хорошей цене (до 03 г их два спереди и один датчик температуры внизу сзади)) После катализатора идет датчик температуры газов. Заслонки если изношены лучше убрать, их польза на низах. Убрав их разницы почти не заметишь. Но избавишь себя от возможной проблемы ремонта всего ДВС, повезло, что винты улетели в КЗ и не было беды) Или как вариант вытачивать новые втулки и менять уплотняющий сальник на штоке, через который идет подсос) Я удалил у себя заслонки и оси, воздух ела и промежуточные втулки на оси были изношены) Отверстия запаял паяльником)
Есть датчики широкополосные, такие шли на Д4 и GDI, Бош не широкополосный. Нужно найти универсалку от Денсо. Какие датчики по обработке сигнала стоят у нас информации нет(
