Если у вас АКПП то тогда со скользкой горки спускайтесь в режиме 2, если крутая горка то в режиме 1, по городу, в рваном темпе движения едте в режиме O/D OFF (ЖЕЛТАЯ ЛАМПОЧКА НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ), также при подъеме в пологие подъемы - в режиме O/D OFF, и при динамичной езде в режиме O/D OFF. Пожалейте свою гидро-муфту: она нужна для плавного поддержания скорости по трассе, также при подъеме по плохой дороге используйте режим 2, при обгоне пользуйтесь \"КИК ДАУНОМ - резко педаль газа в пол\". Помните: обгон должен быть совершен очень быстро на низких передачах.
сделал отправку по Екатеринбургу. продублирую тут еще, для тех у кого не указан город или с близлежащих городов (Feyzal )
друзья Силфоводы! у каждого своя жизнь и свои дела! но тем не менее, нас всех обьединяет клуб SYLPHY.RU! У нас бывают встречи и слеты а так же, уже в четвертый раз, Мы все вместе собираемся встречать наступающий Новый год! на встрече мы определились со временем - 16 декабря 2011 года, а позже, определились с местом празднования сего замечательного события: кафе Райсан на Радищева, 23. На сайте есть вся информация по меню, интерьеру данного заведения! планируется занять второй этаж. для того, чтобы зарезервировать места, нужно оставить аванс. Чем раньше мы с вами это сделаем, тем лучше. Аванс составляет 400 руб/человека. если идем с девушкой/женой, то соответственно аванс за двоих. Аванс необходимо передать одному из 3-х собирающих ДО 21 ноября. Т.е. 21 ноября будет определено количество соклубников и забронированы столы. Аванс можно передать: 1. Александр (tupolov) территориально: район Южного Автовокзала с 9 до 17 часов, затем Вторчермет с 18 часов. контакты Александра 2. Павел (pasha85) территориально: район эльмаша/уралмаша после 18 контакты Паши 3. Михаил (mizhik) днем Пионерский и центр, вечером ВИЗ и ЮЗ контакты Михаила
если у вас не получается встретится, можно перевести мне на карту Сбербанка или на счет Яндекс.деньги (предварительно позвоните или напишите - чтобы согласовать перевод и получить номер)
Я искренне надеюсь, что каждый из нас сможет уделить из своего плотного графика этот вечер, 16 декабря, чтобы приятно провести с соклубниками время в неформальной обстановке! ведь не так часто мы встречаемся!!!
все вопросы любому из указанных по телефону либо здесь)
t006 спасибо за подробное описание, а то я сам все забывал сфоткать и выложить что да как , вообще решили проблему общими усилиями всего за какких то 2 года
Вчера с утра сел в машину, включаю печку..., а не дует. На первой скорости не дует, на второй и третьей тоже самое. Только на четвёртой включился нагнетатель! Поразбиравшись день в этой проблеме, излазил кучу сайтов и перечитав всё на у нас на сайте, что касается нагнетателя воздуха в салон, решил! Это перегорание термопредохранителя резистора электродвигателя нагнетателя.
Так вот он выглядит с других сторон:
С обратной стороны он покрыт похожим как на эмаль
Где этот резистор находится? Вот он, прикручен двумя саморезами с нижней части "ракушки":
Вот как предлагалось в мануале решить эту проблему:
Но я посмотрел сколько он стоит (около 900 рублей на экзисте), решил отремонтировать кустарным способом, т.е. припоять туда проводок. ВНИМАНИЕ!!! Перед тем как решать такую проблему, НУЖНО НАЙТИ ПРИЧИНУ ПЕРЕГОРАНИЯ ТЕРМОРЕЗИСТОРА!!!(не буду описывать варианты из-за чего может быть такое, их много). Нужно всерьёз задуматься от чего он перегорел! Привожу эл. схему этого узла из мануала (стр 373), красным отмечено место перегорания:
Я пошёл САМЫМ простым способом, нашёл маленький проводок, отрезал длиной около 8-10 мм. и впаял его в место сгоревшего термопредохранителя, перед этим зачистил естественно места пайки. Получилось не красиво, зато заработало! Возможно нужно было впаивать туда нечто другое, но я совсем не электрик, получилось "как могу". Вот фото процесса и результата (красным отмечен проводок):
Для откручивания саморезов, нужна маленькая по длине крестовая отвёртка, ракушку не снимал. Вставил обратно, прикрутил на 2 самореза, одел обратно разъём и всё заработало. Работы заняли минут 15. Ну вот и постарался описать суть проблемы с возможным решением, надеюсь это никому не пригодится, ну разве просто пример чужого опыта. P.S. Ездите и не ломайтесь!
вот вам фото. проводов там штатных нет, протянули от центральной люстры. еще между потолком и крышей надо пенопласт вставлять, а то прогинается потолок, когда на лампочку жмешь еще поменял радио на мп-3
Сообщение отредактировано 3 февраля 2009 16:22. Редактировалось 1 раз(а)
про акум на каком то форуме народ спорил,парень впринципе толково обьясняет
По поводу какой емкости ставить аккумулятор. Если кто-то плохо учил физику в школе (как говорят "курил ее"), то это вовсе не значит что ее законы только для формул в учебниках "а в жизни все по другому..." отнюдь... В жизни все как в учебниках написано, просто не все могут "эти формулы" правильно сопоставить... Поясню на аналогии. Пусть аккумулятор это такой самовар ну или любой другой сосуд для жидкости. В учебнике, если помните, это был бассейн Через одно отверстие в него поступает жидкость (заряд аккумулятора), через другое жидкость из него вытекает (это разряд). Почему два отверстия и почему вообще отверстия, по сути своей ограничивающие скорость налива/слива воды - спросите вы? Да потому что аккумулятор не может мгновенно отдать всю накопленную энергию - ток короткого замыкания ограничивается внутренним сопротивлением батареи (проводки, клемм, контактов реле и т.п.). Заряжать аккумулятор тоже можно не любым током. Производители обычно рекомендуют ток равный 1/10 емкости батареи. Т.е. допустим для батареи 77А/ч номинальный ток 7.7А Время заряда легко определяется исходя из емкости 77А/ч, делим на 7.7А, получаем 10 часов. Это если бы не было никаких потерь типа нагрева, "пузорькообразования" и.т.п. Короче, кислотной батарее надо дать порядка 120% емкости (кстати, щелочным уже около 150%, но опять-же не всем). Разряжать аккуумулятор рекомендуется так-же током не более 1/10 емкости. В таком случае производитель обещает что аккумулятор отдаст заявленную емкость. Отклонение токов заряда и разряда допускается в определенных пределах, но батарея уже не даст все 100% данной ей энергии. Это если не вдаваться в тонкости сложных электрохимических процессов. И так, какие умозаключения можно сделать исходя из предложенной модели сравнивая два аккумулятора - один маленький или даже штатной емкости и другой немного (или даже намного) большей емкости? А выводы такие: Во-первых, если в системе присутствует хронический недозаряд (а это явно выраженный дизбаланс между даваемой батарее энергии/заряде и отбираемой от нее энергии/разряде), то без разницы какой емкости батарея - и большая и маленькая будет НЕДОЗАРЯЖАТЬСЯ. Просто на большой это будет проявляться дольше т.е. не через день-два-три а допустим через неделю-две-три. Во-вторых, если с балансом заряда все нормально, то и большая и маленькая батареи ЗАРЯДЯТЬСЯ полностью, просто большая будет заряжаться дольше и это свойство кислотных батарей - их можно зарядить хоть 1/100 от емкости током. Миф о том что бОльший аккумулятор будет хронически недозаряжаться рожден колхозными электриками из "ацкого колхоза" Это суеверие. Идем дальше. В-третьих бОльший аккумулятор может отдать бОльший ток "холодной прокрутки" - он лучше крутанет стартер. И если для бензиновых зажигалок это может быть и не столь актуально, то для дизеля крутящий момент стоит далеко не на последнем месте - его надо "хорошенько" крутануть. Компрессия там больше, ток стартера то же. Особенно в холода. Чем ниже температура тем меньше эффективная емкость батареи, тем меньший ток "холодной прокрутки" она может дать. Поэтому же, кстати, рекомендуется разогреть аккумулятор фарами (для бензиновых). Для дизеля тоже самое только уже свечами накала - и камеру греют и батарею оттаивают. Если стоит подогрев солярки еще лучше, включил минут на 5-10 и батарею разогрел и солярку. Правда сам разогрев салярки непосредственно на запуск не повлияет - она греется далеко от камеры сгорания, но зато не даст заглохнуть если удачно "схватило". По этой-же причине кстати рекомендуют батарею на ночь в тепло (домой). По моим ощущениям при -30С аккумулятор дает не более 50% тока. Поэтому, резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что "правильная" рекомендация "правильных" инженеров может быть только одна - при прочих равных условиях, ставьте максимально такой какой позволяют ваши финансы и машина (в смысле места и веса). Кстати, явный минус бОльшего аккумулятора - его тяжелей таскать на ночь домой Если остались еще какие-то сомнения по этому поводу то "наука тут бессильна" - это вам к доктору надо
А еще, смотрите какую я тут "темку нарыл", называется ИКЭ - Импульсный Конденсатор Энергоемкий. Один из производителей (не сочтите за рекламу) Псковский Завод Радиодеталей "Плескава". Немного теории здесь. Внутреннее сопротивление от 0.01Ом до 0.005Ом. Посчитайте сами, при напряжении 12В ток получится 2400А !!! Это же опупеть можно. Не знаю на счет трактора, но трехлитрового дизеля даже при -35-40С я думаю крутанет как надо. Упреждаю критические возгласы - "да для двигателя такой холодный пуск просто жесть... да для стартера это просто капец... да лучше в теплый гараж и отогреть... да лучше в таком случае вообще на такси... и т.п." - все прекрасно знают что лучше. Мы тут рассматриваем "худшие варианты" - делимся опытом, мыслями, впечатлениями.
PS: Кстати, меня водила с завода, который привез эту штуку спросил "а ты куда ее ставить собрался? Мы то их воякам на танки поставляем". Вооот... вояки себе на технику всякую хню ставить не будут, не правда ли?
Ну вот и прошла еще одна встреча клуба!!! Мне все понравилось, даже наклеечку наклеили Андрею (ROGOZ'y)... Конечно огорчил тот факт, что некоторые не приехали...
Были на встрече: 1. Я - "priZrak" 2. Александр 3. Паша 4. Евгений 5. Алексей 6. DJ Beloff 7. Ренат 8. Андрей
Вытаскивается этот мотор из кожуха очень тяжело. Я делал так, протаскивал через отверстия металлической крышки стальную проволоку и завязывал ее кольцом. Потом в варежках или через толстое полотенце, чтобы не резало руки вытаскивал этот злополучный двигатель, уперев в кожух ногами (Это делает очень аккуратно, т.к. кожуж можно сломать).
Скажу сразу, разборка и смазка это временный вариант, через какое-то время от снова завизжит. Втулки там медно графитовые и смазки не требуют. Каталожный номер нового мотора вместе с кожухом 272254M401, заказвал через дромру, пришло по почте, обошлось сие чудо 4700руб.
)
