Двигаясь в городе, следите не только за впереди идущей машиной, но и за автомобилями, едущими по соседним рядам. Особенно важно помнить об этом при интенсивном движении, или в пробке. Поскольку идущие чуть впереди машины в других рядах могут остановиться для того, чтобы пропустить автомобиль, выезжающий из примыкающей улицы или пересекающий ваш путь или пешеходов, вы не успеете своевременно отреагировать. Достаточная дистанция до впереди идущей машины или свободная полоса при том, что соседние ряды двигаются медленно, либо стоят - это повод для большего внимания к дорожной обстановке.
Я лично несколько раз так чуть не протаранил машину и пешеходов чуть не сбивал. Теперь осторожней отношусь к таким ситуациям.
Вообщем такая проблема...после того как авто постоит ночь без дела, на утро при запуске двигателя обороты подскакивают до 2 000, потом может подняться до 2 300, потом опять до 2 000 опуститься...секунд через 20 после этого двигатель выключаю, потом обратно включаю, но обороты уже на уровне 1 500. При прогреве плавно опускаются до 1 000, и остаются на этом уровне. Если еще раз выключить движок, и опять включить, то обороты уже становятся в норме, на уровне 600, и остается так. Обороты не скачут, просто меняется их положение. И при езде все останется в норме.
Подскажите кто что может, как решить эту проблему.
=======================================
Обновление от 6.01.2011
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Решение
Идею подсказал участник с Дрома gyrza. Спасибо Aleksandr82 за ссылку на его пост. Суть дела в реле, которое отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ. Это реле расположено за бардачком переднего пассажира. Подробный фотоотчёт здесь. Многие участники меняют это реле с реле фар ближнего света. Изменения в лучшую сторону на лицо. Вероятно временно... Полагаю, что эти реле имеют различные токи, и условия работы, потому нужно теперь выяснить как лучше лечить проблему.
Но самым важным является, то, что неисправность обнаружена.
3. Шаговый двигатель. Его работа и регулировка. Технический материал по работе шагового двигателя КХХ.
Лишь после прочтения этих статей (особенно второй) сюда вопросы.
добавление материала... 17.02.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: NoComment
Посмотрели скрины, обсудили - все единогласно приходят к выводу, что комп видит нагрузку, которой нет - и повышает обороты в соответствии с получеными данными (которые однозначно неправильные) о наличии такой нагрузки (неважно, электрическая или механическая) К сожалению, у меня в ближайший месяц не будет возможности заниматься этой проблемой, поэтому прошу тех, у кого есть возможность и, самое главное, время - все таки выяснить следующие моменты: 1. откуда комп видит нагрузку в принципе (от каких датчиков и пр. механизмов) 2. Какие датчики (механизмы), влияющие на сигнал нагрузки, либо дающие его, подвержены низким температурам, а также имеют провод на массу... Я больше чем уверен, что "истина" именно в том, что комп в первый пуск в мороз (и не только) видит нагрузку (сигнал), которой быть не должно...(печка, габариты не дают той нагрузки, которую показывал сканер в моем случае) Механическую нагрузку комп на холостых оборотах может видеть только от реле положения PиN коробки передач Вот в общем то и все, при условии, что кхх, ДЗ, маф у вас в порядке
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: abbyy
Поэтому от меня совет: если вам сказали, что не работает ДПДЗ, принимая во внимание проблему описанную мной выше, не тратьте деньги на новый ДПДЗ - это бессмысленно. По крайней мере пока сами не проверите его и не попробуете отрегулировать как описано здесь: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
кстати реле это сильно нагруженное и очень ответственное греется довольно сильно, но оно не во влаге оно впластичной смазке типа силикона вот видим с временем смазка и густеет соответствено медленнее срабатывает медленнее отключается изза этого возможно и не работает. Паша мне ткажется утеплять бесполезно проще менять раз в 2года да ивсе тем более под капотом 2 штуки таких стоит тоесть как минимум два раза уже можно поменять Я поменял местами с реле которое идет на фары в работе фар разницы не заметил как включались так и включаются . Единственно есть догадка что во время запуска происходит просадка акб и вследствие чего смазанное реле с его замедленными реакциями включения выключения не успевает срабатывать почему ипроисходит сбой в запуске двигателя
Снял сегодня реле, оно было залито чемто похожем на масло или смазку там какую, в общем долго гадал откуда оно там, в итоге разобрал релюшку, контакты внутри тоже в масле, все почистил салфетками, контакты бумагой порезанной на тонкие полоски, вставил обратно, и о радость обороты в норме, красота!!!
Внимание, желтый разьем подушки безопасности лучше не разьединять, просто отсоединить его от крышечки целиком!!!
И главное, если вы всеже разьединили желтую фишку подушки безопасности, то перед тем как включать зажигание, надо ее обратно соеденить, я так не сделал, теперь у меня мигает индикатор на приборке, подскажите кто знает что делать теперь
Всем привет. На картинке все красиво, я пытаюсь вытащить это реле, а не выходит. Боюсь все разломать. Подскажите как это быстро и без дополнительных поломок можно снять реле. Что куда надо надавить. Плиз:(
Так вроде это норма, когда после длительной стоянки двигатель стартует с 2000 об/мин. Потому как масло надо скорее расколбасить по системе смазки. Зачем с этим бороться ? Далее обороты постепенно понижаются...
Она вытаскивается вместе с фишкой, и вытаскивается очень просто если посмотреть на нее то справа есть выемка под плоскую отвертку. Сувай отвертку поглубже, там клипса, потом просто тяни фишку на себя иииииииии оп реле у тебя в руках ;)
Kuzma KZ Релюху я сдернул полностью с контактами, выходит она от моторного отсека в вашу сторону если небольшой отверткой поддеть справа и освободить от замочка, принцип замочка видно на свободном креплении слева Можно снять только релюшку, заранее потренировавшись на коричневой релюхе в моторном отсеке, маленькой отверточкой возможно получится подлезть, релюху соответственно тянуть уже от разъема, но места мало неудобно, поэтому легче с контактами вытащить
ALexx мы боремся с высокими когда уже прогреется, на первой странице все подробно, а проблема эта касается всех, потому что релюха эта работает постоянно как поворачиваете ключ зажигания и она к сожалению имеет свой ресурс, у меня авто 2000г и 10 лет она уже отпахала
Товарищи!!! Всем огромное спасибо, за помощь, понимание и т.д и т.п. Снял я эту релюху, заменил на одну из моторного отсека, и вуаля обороты в норме. Надеюсь так и будет и дальше. Тьфу. Тьфу. Тьфу. Всем удачи, и чтобы ваши птички летали и ни когда не ломались.
t006 спасибо за подробное описание, а то я сам все забывал сфоткать и выложить что да как , вообще решили проблему общими усилиями всего за какких то 2 года
День отработала машина, все отлично, с оборотами порядок. Боюсь пока с уверенностью сказать что проблема ушла, т.к. надо еще пару недель хотябы потестить. Много раз казалось что проблема уже ушла.
Релюхи поменял вчера местами, поставил на фары ближнего. Вчера так и не было повышенных! Но самое прикольное, что включил фары, загорелась только одна из них (правая) Через некоторое время, загорелась и вторая, минуты через 4. Видимо из за этого и не заводилась у меня в глубокие морозы. Ну т.е. если сразу начинать заводить в мороз, а если посидишь в машине минут 5 с включенным зажиганием, то с пол пинка. Предположение: может зажигания на некоторых свечах не было, может ваще не было его на всех катушках. Но я понял однозначно, виной тому релюшка, по фарам было видно, что оно включалось через некоторое время! Почему? Сам пока выясняю, но думаю из за конденсата или смазки.
Решил сфоткать и выложить фото и схемку: Релюха находится слева от нагнетателя воздуха, доступ снизу нормальный, ничего демонтировать не нужно, но разве только планку для крепления релюшек.
Меня интересует- а ведь эта смазка там не случайно оказалась. Не может ли так стать, что из за ее отсутствия выскочит другая ошибка? У самого в морозы если машину заводишь брелком, то обороты высокие стоят 800-900. Глушишь машину, заводишь ключом- обороты входят в норму.
Позволю себе высказатся. У меня собственно такая же проблема. Ну я как-то особо не парюсь по этой теме, но тем не менее сегодня обсудил этот вопрос со своим ну очень хорошим электронщиком (весь город к нему ездиет), так он сказал что скорее всего причиной являются дохлые конденсаторы в блоке ECU. Хотя они и могут выглядеть абсолютно нормально на внешний вид, то есть не дутые. Короче в его практике подобное было, не на Sylphy.А вообще я взял этот авто в июле этого года и до сих пор не могу к нему привыкнуть. Лажа просто полная, еще раз убеждаешся, что чем дальше тем японцы хуже и хуже. Тотальное удешевление во всем. До неё Цефира была и вспоминаю её каждый день добрым словом, а эта погремушка мне уже весь мозг вынесла (уже много чего поменял), из недавнего, вентилятор на печке накрылся, в самый разгар морозов, спасибо этому сайту за инфу, от восьмерки поставил.Извиняюсь за полу-OFF. Просто накипело, а поплакатся некому... "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (с)
Могу дополнить и поддержать это сообщение. Ибо: В ECU на наших птицах (как и на большинтсве современных Ниссанов) устанавливаются "кондексаторы" по характеристика близкие к аккумуляторам. Это высокотехнологичные электролитические конденсаторы способные сохранять энергию длительное время и имеют очень низкий коэффициент утечек. Разумеется температура, как вашнейший физический фактор напрямую влияет на КПД этих конденсаторов.
ЗЫ: эти кондюки нужны чтобы питать ответсвенные эллементы энергозависимой ПЗУ и/или других контроллеров. Если питания не достаточно, главный контроллер принимает решение выставлять ХХ по-среднему. Как бэ всё логично....... Нужно проверять. Но здесь нужен только электронщик.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Неужели РЕЛЕ?
Получается смазка, предназначенная в любых высокоточных (ТОК) реле для предотвращения искрообразования, просто напросто замерзает в Русских морозах?!
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
t006, Подожди не менее 10 дней, очень вероятно сама потухнет. (самодиагностика)
