Итак Внимание! Этот трабл- НЕЛОГИЧНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ БЛОКИРОВКИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА!!!
Обьясняю: на днях решил основательно занятся этой проблемой, начал с блока управления АКПП! Тестером измерял все контакты, сравнивал с руков.по эксп, измерял как на стоячей машине, так и на ходу!(как положено) И что я обнаружил, в момент этого трабла не происходит снятие блокировки гидротрансформатора!!! т.е сам механизм АКПП здесь не причём, блок акпп посылает сигнал на солленойд блок.гидротрансформатора, он послушно блокируется, но при отпускании педали газа, сигнал из блока упр.акпп так и держится на заблокирование гидротрансформатора, и машина начинает ощутимо замедляться! т.к. идёт жёсткая связь колёс и двигателя! В момент нажатия O\D off мы принудительно отключаем как и блокировку гидротрансформатора, так и 4ую передачу и машина начинает легче катиться!!! Этим и объясняется, почему при O\D off нет этого глюка- потому что в этом режиме нет блокировки гидротрансформатора!!!
Вот теперь надо понять, почему блок управления АКПП посылает нелогичный сигнал на блокировку, т.е вовремя его не отключает!?? т.к все остальные сигналы блока упр.АКПП в норме, следовательно на сам блок идёт не логичный сигнал, с блока управления двигателем!!! Я думаю придётся таким же образом прозванивать сам блок управления двигателем! ..но это очч геморойно

У меня такая идея: у движка и коробки свои блоки управления, но они как-то связаны: они снимают показания с общих датчиков и т.д. Повышенный ХХ - это симптом некой проблемы со стороны "мозгов" двигателя, толчки/торможение - это симптом той же проблемы.
Например: разбирая-собирая ДЗ мы немного сбиваем калибровку ДПДЗ, т.е. реальные показания закрытой заслонки не совпадают с "нулем" в памяти "мозгов" двигателя. Проводя обучение ХХ мы показываем движку новое нулевое положение ДЗ и на основании этого он калибрует ХХ.
НО! "мозги" акпп тоже получают сигнал с ДПДЗ и с ДВДЗ (он только на коробку и работает).
Я обратил внимание, что толчек и торможение начинаются только когда полностью отпустиш педаль, т.е., если педаль хотя бы чуть-чуть нажата, машина катится свободно. Возможно толчек происходит именно после того, как замыкается ДВДЗ. Что, если "мозги" коробки не правильно видят положение заслонки от ДПДЗ или сигналы этих датчиков противоречат друг другу?
Кто-нибудь пробовал ездить с отключенным ДВДЗ?

Кажется получилось!
Сегодня ездил за покупками, приблизительно 12 км общее расстояние.На протяжении всей поездки глюк показывал себя во всей красе: толчки были довольно сильные как при отпускании газа, так и при его нажатии, что просто нереально бесило! После приезда домой я решил еще раз попробовать обучить машину ХХ ( после чистки заслонки ХХ у меня стали 800, я перепробовал все методики по многу раз, но ничего не помогало, хотел уже прокладки с РХХ снимать). Я использовал официальный метод (как и сто раз до этого): заглушил прогретую машину, вытащил ключ, подождал 10 сек, завел, подождал не менее 30 сек, сдернул и тут же одел коричневый разъем ДПДЗ, подождал 20 сек (не менее!!!), проверил тахометр - 800. Расстроился, тут же, не глуша машину, снял этот разъем снова, обороты стали плавно расти ( а не проседать почти до нуля, как обычно), через 3 сек одеваю разъем - обороты плавно снижаются до холостых. Через несколько секунд замечаю, что двигатель стал работать тише обычного! Смотрю на тахометр - 700! Глушу, завожу, прогазовываю - ровно 700, включаю D, обороты проседают до 600 - 630, но при этом никакой вибрации - двигатель работает очень стабильно! Решаю прокатиться: проехал около 2 км, никаких толчков и тупого торможения ни разу не заметил! Температура на улице - 0 градусов. Завтра буду еще тестировать, а пока приведу некоторые симптомы. Сравните со своими!

ДО:
Холостые - 800, если прогретую машину заглушить и завести снова - 750, но после прогазовки снова 800. При переключении на D и R чувствуется заметный толчек, обороты проседают до 700-750, ощущается заметная вибрация (на D), при переключении на N ощущается легкий толчек, обороты подскакивают до 900 и плавно опускаются до 800.

ПОСЛЕ:
Холостые - 700, при переключении на D и R проседают до 600-630, при этом толчек практически не заметен, вибрации нет. При переключении на N толчек также практически не ощутим, обороты плавно достигают 700, т.е., все точно так, как и до разбора ДЗ, только до разбора и чистки на D была заметная вибрация.

Сегодня был на Малахова 157 А, в "Автоопте" менял моторное масло mobil fe 5w30 (взял 3 литра на розлив) + фильтр бошевский = 695 руб. Замена бесплатно. Рекомендую.

Вот парни всё бы хорошо и Немецкие и Японские и даже Американские автомобили....Но только не новые! Эхх были времена когда можно было купить ниссан Лаурель да пусть даже 250 тыс км пробега (дай бог если не смотан) и даже не запариваться по ремонту двигателя, ходовой и всякой требухи....что взять с авто 90ых годов.....
Сегодня остались только лицензии и технологии у выше описанных производителей.....а собирают все теже китайцы, вьетнамцы и индусы....ах ну да, бразильцы и африканцы и расходники они же выпускают...ЗАТО ДЕШЕВО!
Вы же все хотели подешевле но чтобы был почти Мерседесом - вот получайте продукт!
Японцы как и Американцы для своего внутреннего рынка никогда фигню делать не будут.....для своего рынка они собирают своими руками на своих заводах и вполне удовлетворяют нуждам потребителей своей Родины.
Мда но это я к чему - да просто на каких авто я не переездил покупая их для продажи (ВАЗ, ГАЗель, Форд, Субару Форест, Тайота Креста, Камри, Ниссан Тиана, Нис марч, Х-трейл, Хонда ЦРВ) Ну есть в каждой своя фишка, свой подчерк и даже запах!....Носколько меня не просили уже продать Силфи я почему то никак не соглашаюсь....даже причина не в том что на 200 тыс руб я потом фигу найду с таким фаршем опций и оснащенности (сравни даже с Приорой про пробег вообще молчу)........Ну просто для меня на данный момент это самый живучий и всеядный автомобиль при этом экномичный, не прихотливый, в ремонте вообще за копейки.....высокий, быстрый.....да блин парни поверьте даже сидя в Теане вроде и выходить не хочется, авто просто чума - пока 1.не прийдет справка из налоговой, 2.не заедешь во двор где осталось место но туда войдет только один капот а остальное тело будет торчать на дороге,3. Любая услуга сто или запчать уже приходиться смотреть в прайсе колонку намного правее,4.тебе это чудо лишь бы не поцарапать или помять...и т.п. в общем.
Да, и самая главная причина это авто очень редкое в нашей стране....не успели до поднятия тарифов их завезти в огромном ширпотребном тойотовском количестве. Разве это не классное ощущение что ты едешь и взгляды направлены на твой авто а не на фокус-покус стоковый.....перебить можно, но опять таки только редкой моделью

Ниже опишу как открывал замерзший штырёк замка...

Подобным образом открыл лючёк в мороз -25 после мойки.
Пытался отогреть штырёк, но небыло хорошего источника тепла. Потом пришла в голову хорошая идея... просто взял самую ненужную дисконтную, клубную, пластиковую карточку (типа банковской пластиковой карточки). Засовывал её в месте расположения защёлки между крышкой и крылом, нажимал немного под уклоном и металлическое ушко на крышке бензобака отгибалось от штыря, и дверца открылась))) тогда это было на мой взгляд самый щедящий вариант открытия лючка, это ведь пластик

NoICE нет не смотрел . комп сегодня буду вскрывать после работы , нет не мерил . видно что штуце загнут на 403 , но если буду ставить то охладу не буду подцеплять на него прсото шланкги за поралелю , побщался я тут по icq c yurashka всёткаи с одного города ))) он грит что гоняет уже год и шланги не цеплял , на форумах тоже читал чтобы проблемы этой больше небыло лутче не цеплять шланги охлады .

Добавлено спустя 8 часов 48 минут 8 секунд:

Н у вот я и разобрал микросхему при открытии пластикового корпуса (защитный клжух микросхемы) сразу ЗАВОНЯЛО ))))) и вот что я увидел там:



И вот оно чудовище






Блин сча ХЗ ЧЁ ДЕЛАТЬ С ЭТИМ ДОБРОМ