vims,
Решетка радиатора 2000 р, бачок расширительный 1000 р, омывателя 1000 р, бампер вишня перед 5000 р, зад 3500 р

Добавлено спустя 1 час 4 минуты 8 секунд:

Вступаем в группу ВК Распилы Nissan Bluebird Sylphy в разбор на запчасти!

Всем доброго вечера!
Вот и мою Sylphy 2003 коснулась проблема моторчика печки.
Он перестал сам раскручиваться. Разобрал бардачок, снял фильтр, тронул пальцем аккуратно - начал вращаться. Через несколько часов опять такая же история.

По инструкции с форума разобрал близлежащее к улитке пространство, открутил левый нижний болт крепления передней панели и успешно снял улитку без каких-либо пропилов.

Погрел феном улитку вокруг моторчика, привязал к верхней полке монтажную полосу металла с отверстиями. Продел ось моторчика через отверстие в монтажной полосе и закрепил штатной гайкой. Так мне показалось удобнее - просто положил руки на улитку и тяну вниз плавно. Моторчик плавно вышел из разогретого пластика.


У него сточились медные контактные площадки на роторе. Вердикт мастеров по электродвигателям - ротор на замену. В моем случае - моторчик под замену.

Поездил по разборкам - нашел один. Состояние так себе, вращается с трудом, разбирать для просмотра состояния ротора не дают, а денег хотят 3000 рублей. Знакомый поставщик с разборов Владика тоже предложил контрактный за 3000 рублей.

Это дорого за старый мотор, имхо. Понятно, что он заработает. Но в каком он состоянии? Сколько проживет? Месяц назад у меня тоже был работающий моторчик. Где гарантии?

Начал изучать вопрос. ВАЗовский моторчик - не нравится, шумит (у самого были ВАЗ 21093 и 21134). Врезать неподходящий б/ушный - неоткуда брать.

Неожиданно нашел вариант - новый фирменный моторчик.
И вот как нашел: на разборке по размеру мне подошел моторчик от Nissan Almera N16. Я начал искать, а какие моторчики ставят альмероводы на своем форуме? Не нашел толком.

Стал искать дальше. И нашел, что люди на Nissan X-Trail ставят моторчик от Nissan Almera. Так, уже теплее - значит и мне можно поискать моторчик для Nissan X-Trail. И вот, нашел эти две темы:


Оригинальный мотор Hyundai/KIA за 2000 рублей, который по размеру подходит с минимальными переделками под разъем. Заказал, получил через 3 дня.

Все сделал как в статье - снял крыльчатку без нагрева, снял пластиковую крышку (руками не вышло, чуть подцепил отверткой).
Погрел корпус, подцепил защелки руками и вытащил моторчик.

Очень похож, в диаметре меньше на пару миллиметров, но без характерных профилей. Входит очень туго только с нагревом. Крыльчатку имеет свою.


Совместил вентиляционное отверстие, разметил место под разъем и вырезал ножом.
Родная фишка подходит, только ножом срезал два выступа.

Приладил к машине для проверки и сразу же возникла проблема. Дует в обратную сторону.
Насколько помню, родная крыльчатка тянет воздух через фильтр, который расположен над улиткой. А моя теперь дует на фильтр. Непорядок.

Теперь два пути - изменить направление вращения моторчика или надеть старую крыльчатку.


Насколько я помню детство, роторный моторчик постоянного тока при переполюсовке менял направление вращения. А здесь постоянный ток? Надо измерить.

Поставить старую крыльчатку тоже не сложно - у неё лишь чуть больше посадочное отверстие. На новом моторчике нет резьбы на оси - так что отверстие нужно будет сделать очень аккуратно, чтобы не прокручивалась крыльчатка.

Полагаю, завтра попробую переполюсовать моторчик и проверить работу вентилятора на машине. Если будет дуть куда нужно - скорее всего оставлю так.

Если не получится - переделаю старую крыльчатку на новый мотор.

В любом случае, начало положено - новый оригинальный мотор от иномарки (пусть и не от этой машины) за 2000 рублей, практически идеально подходящий в улитку.

А кто помнит, в каком направлении вращается родным мотором родная крыльчатка? Против часовой стрелки?

vims,
У меня после обучения через tecu торможения остались только при полном отпускании педали, если не придераться то еле ощютимые, пассажиры не ощущают, и то если скорость в районе 40 км/ч. Раньше тормозила переодически при равномерном движении на любой скорости от 35 до 70. Сейчас если нога хоть немного педали касается и даже при плавном снижении скорости с еле нажатой педалью - торможений нет, и при таком раскладе полная разблокировка происходит незаметно на 40 км/ч. А при отпущеной педале разблокируется на 35км/ч с еле заметным торможением ( чуть больше чем на нетрале) начиная с 40 км/ч. Опять же оговорюсь , что пассажиры не замечают.

Пока доволен , но все относительно!

Я попробую сделать логи в движении.

Могу сказать одно, на torque через блютус и андроид на планшета я успевал посмотреть показания в момент торможения.
1. УОЗ падал С 7-15° - в минус -10
2. Мгновенный или часовой расход падал до 0,2л /км или 0,2 л/ч.
3. Внимание процент открытия ДЗ падал с 4-5% до 0-0,5% при том, что ногу в момент начала торможения я с педали не убирал, торможение прекращалось и % открытия возвращался на реже 4-5%, нога так и оставалась неподвижной!
4. Напряжение первой лямды падало до 0-0,2 вольт
5. Напряжение второй лямды подскакивало за границу графика.

Было ещё что-то , уже непомню.

Добавлено спустя 1 час 14 минут 2 секунды:

Поправка напряжение первой подскакивало выше шкалы
Вторая падала до нуля

да им цена 10-15 баксов с китая притащить, месяц подождать, зато не 1300-1500 рупиев. Я уже Роману писал, что консалт1 за 800 рупиев можно взять.
кабель надо брать на kline, у меня называется vag-com

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:



там фишка, что я на запущенном запустил этот тест сразу после адаптации, и там пошел таймер и нифига не фурычит, дошло до 20 и я решил не ждать, а просто заглушил - в результате написалось обучение произвелось успешно ))

кабельки:

не спрашивайте чем отличаются :)) знал бы.. тот что брал, уже нету такого.

мне кажется мы уже в офтоп ушли, и корректно было бы продолжить в теме сканеров...

Итак взялся за проблему глобально Поставил вопрос уже всем основным СТО в Новосибе, которые занимаются Ниссанами. И нашел интересный сайт, где все диагносты советуются друг с другом!
Смотрите
Вот тут

Приветствую,

Извиняюсь, что сразу не отписался по результатам моих настроек ДПДЗ.
В общем, был поставлен новый датчик и настроен на размыкание 0.15 мм. Проблему с торможением не решило. Потом, по совету Tovarih, я настроил 0.30 мм и заново обучил оборотам. Режимы коробки стали немного мягче, но в общем проблему не решило. Блокировку отпускало иногда аж на 20 км/ч и менее, что явно выходило за рамки режимов. Никаких ошибок коробка не выдавала, скорости втыкались вовремя.
Отец подкинул вариант проверить клапана. Было принято решение снимать гидроплиту с коробки. В общем, сняв поддон, открутив эту гидроплиту и достав электроклапана я было уже совсем расстроился, т.к. все было идеально чисто, никакого мусора или налета. Сероватый налет был только на магнитах поддона. Но что-то меня дернуло проверить остальные клапана в плите (механические), их там штук 15. Так вот, часть из них была заклинена намертво, двигаться они начали после отмачивания в керосине. С них вымылся сероватый налет, видимо мелкие частички с фрикционов. Вероятно они привели к заклиниванию части клапанов, в том числе и самого большого, который был в верхней части плиты.
Плита состоит из трех слоев, в крайних слоях стоят клапана, в центральной части только каналы для жидкости с шариками.
В итоге, аккуратно все разобрав и обратно собрав без лишних деталей, наконец-то получилось добиться желаемого результата и понять принцип работы исправной коробки.
Блокировка дифференциала врубается при прямой передаче (у нас 4-й), на скоростях более 60 км/ч . Отпускать должно при скорости около 50 км/ч, при этом соответственно втыкается передача вниз, третья. В данном режиме торможение двигателем практически незаметно - т.к. обороты двигателя еще достаточно высокие и вся система находится в режиме. Поэтому при нажатии газа повышаются обороты двигателя, скорость доходит до 60 и выше, включается последняя передача и блокировка.
В моем случае, очевидно из-за неисправности клапанов, коробка удерживала передачу до последнего, до нажатия педали газа. Естественно, что на скорости в 30 или 40 км/ч на последней передаче обороты двигателя должны быть очень низкими, из за чего и следовало это торможение и последующий пинок, когда отпускало.
Сейчас удалось вылечить все подергушки, драйв втыкается незаметно, переключение с 1 на 2 в большинстве случаев не чувствуешь, торможения нет, машину не узнать.
Делал сам в одного, без ямы, поднимал передок машины. Жидкость залил Petro Canada DuraDrive MV - она подходит по допускам, вроде как не хуже оригинала и стоит дешевле, 300 р за литр. Потребовалось около 6-ти литров.
Поэтому, если кто отчаялся решить данную проблему и уверен в правильной работе двигателя и датчика заслонки, имеет смысл посмотреть в сторону коробки. Машины уже явно не новые, возможно клинит клапана в гидроплите от частичек фрикционов.

мм...и так о чем я? а да) хотел изложить свое ИМХО:
п.1 Torque на моей птичке не работал (3 мес назад тестил), птица в подписе
п.2 проверить работает оно или нет можно установив лайт версию (она бесплатна)

п.3

Пользовался в бесплатном режиме хобдрайвом - мое ИМХО - не стоит программа 600 руб, как бортовой компьютер ну не о чем, не больше чем поиграться пару раз, глюкавит время от времени с соединением по синему зубу, расход минимальный показывала 3л/100км - максимальный 2500л/100км последняя цифра не опечатка) вот и задумайтесь. Вообщем сырая она еще, и к тому же безумно разряжает смартфон/планшет. На официальнои сайте того же хоба пестрят объявления то к майским праздникам 50 % дискоунт то к НГ) Даже с дискоунтом в два раза дороже чем торку. Вообщем в итоге) заказал себе мультитроникс) RC-700

Была такая же проблема,что только не пробовал ничего не помогало. Потом нашел верный способ и от запаха ни осталось и следа. Посыпь ковер содой и оставь на некоторое время,потом пропылесось. Сода убивает запах,а всякие ароматизаторы только перебивают.

Наврятли... На прошлом Силфе, после вмешательства в ДЗ, у меня было торможение, я менял Лямбду, не чего не изменилось....
на ексисте, вроде 3050р

Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:

Жаль некто не отписывается про замену ДПДЗ\ДВДЗ, и правильной регулировки...
Всё-таки мне кажется, это старая выработка резисторного слоя, на датчике, глючит мозги у машины! Это и объясняет почему новая адаптация ДЗ на сканере, постепенно(за пару часов) "уплывает"! ..т.к старая выроботка в датчике, глючит мозги машины, и она пытается адаптироваться: то под старое положение-то под новое! Поэтому торможение и появляется не всегда!

итак по порядку:

Если ты, после вмешательств в ДЗ, не разу не ездил на сканер, то даю 90% что машина обучена не точно! Попробуй выстави щупы 0.3\0.4мм, и съезди на обучения на сканер!
Приведу пример: Ремонтировал НиссанАД(1.5 тросик). После чистки ДЗ, появились эти торможения, не какие 20раз вк\выкл, и сдёргивания коричневой фишки не помогали. Поехали на сканер, произвели адаптацию, всё как рукой сняло!

А случаем болт принудительной настройки не крутили уже? Краска на месте?

Дык благодаря новой машине, я и обнаружил что по щупам разногласия есть! Сперва замерил как было(0.3\04мм), и поставил по статье(0.5\015мм)... и тут же началось торможение! Поставил обратно, пропало! т.е после моего эксперемента, и обнаружилось, что скорей всего, щупы на QG1.8- 0.3\0.4мм!
Только я ступил, и не посмотрел напругу.


Нет, не то, уже проверял! Я где-то писал... Пол дня ездил, экспериментировал с блоком управления АКПП. Подключался цэшкой, поочереди к каждому проводу и смотрел(записывал) значения! Торможение даёт именно блокировка гидротрансформатора! Как только напруга на проводе, блокировки гидр.транс, отключается болокомАКПП, тут же торможение исчезало!

Да скорей всего бензик Вот сейчас сгоняй, на сканер! Лучше на консульт(но не обязательно)!
Обучение оно конечно есть, но очень не точное! На сканере после адаптации, например, изменяется угол зажигания, и время впрыска. А при самостоятельном обучении, угол не меняется!


И на последок... Мужики, повторюсь, от сейчас уже больше недели езжу, с настойками 0.3\0.4мм, напр 0.43в. торможения не разу не заметил! Пытался принудительно их зацепить, получилось, но они не сильные и без последующего пендаля! ...короче, если не обратить внимание, про них и не вспомнишь... т.е как и должно быть!

Я тут подумал. Что-то тут не так, ну не могут японцы так лохануться, вполне закономерно, что напряжение в столь мелких масштаба может колебаться в бортовой сети автомобиля (аккумулятор, генератор, другие источники потребления), ну не может быть такого, чтоб отклонение в 0.02-0.05 вольт приводило к таким нарушениям в работе двигателя. Тут нарушена какая то другая логика.

Стабилизатор напряжения на подводящем питании, думаю, тоже там отсутствует.

Короче! Нам нужен Японец (человек) - шарящий, или который может выяснить у своих на родине, на их СТО, и нам рассказать :-)
Как вам идея? Есть знакомые Японцы? :-)

vims,
Давай проверим.
Если интересно - набери мне. В выходные можно встретиться, посмотреть. Ноут и кабель с есть.

Итог мануал, по регулировке ДПДЗ\ДВДЗ у нас не верный!!! Проверил на паре Силфах, заводскую(залито краской) регулировку. У всех происходит разрыв цепи примерно на 0.30-0.40 щупе!!! На 0.15, как в статье не у одного! По вольтажу это примерно 0.46-0.48 вольт!

Ilya42nvkz,
Илья. Попробуй ещё раз отрегулировать!
Я тут поэкспериментировал на своём Силфе... Заранее договорился со сканером, за каждое обучение банка пива
Короче, выставил всё по щупам(0.5 и 0.15) напряжение на ДПДЗ получилось 0.5в(~0.51..)!, и вот оно ТОРМОЖЕНИЕ!!! Напомню, у меня на этом Силфе, болт(принуд.) не крутили!
Стал настраивать дальше, поставил по напряжению 0.47в, и поехал обучил на сканере! И торможение исчезло!!! По щупам это выходит примерно- Цепь прерывается на 0.30мм! Уже проездил пол месяца так, сразу не писал специально, что бы точно проверить. Торможения нет, единственное, если сильно придираться, то иногда чувствуется что гидротрансформатор заблокируется и тут же(резко) разблокируется. Но это практически не заметно! Заметьте напряжение изменилось всего на 0.03 сотых вольта!!! а уже едет по другому...
Короче, кажись мануал у нас не верный! Сейчас замеряю у пары Силфов 1.8, у которых не трогали с завода ДПДЗ, на каком щупе у них происходит размыкание, и будем переписывать статью, по настройкам! ..напомню, у меня как раз с завода и было 0.30мм проводимость есть, 0.40 отсутствует!
Далее хочу попробовать выставить 0.45-46в, и посмотреть, думаю будет вообще идеал!!!

Итак. Сегодня был на станции Ниссан в г. Новокузнецк. Сдал машину на диагностику, описал про лемму. Провёл там 5 часов, излазил в автосалоне все машины :-)
Вердикт, разъём датчика состава смеси, диагностики молодец, упорно копал до победы, по диагностическим сканера все датчики исправны! Но, по показателям смесь переобогащена на 40%. Из-за этого расход 16 литров по городу , и 11 по трассе, и торможения непонятные.
В итоге наткнулся на разъём, очистил его, смесь по его словам стала лучше. Попрасил прокатиться и проверить симптомы. Торможения вроди прошли, завтра про верю точно, но сегодня после станции проехал через весь город - ниразу не проявилось.
Расход не проверил, искатаю бак отпишусь.
....
3 диагноста ненашли причину, диагност-официал нашёл видимо человек пытливый:-) Если все будет хорошо - огромное ему человеческое спасибо и долгих лет жизни.:-)

Качество приготовления смеси можно посмотреть только на сканере или если есть ноутбук и адаптер через прогу TECU.Величина которая показывает приготовление смеси это топливная коррекция.В идеале она должна быть 100 процентов.Если ниже то смесь богатая если выше то смесь бедная.Надо её смотреть на разных режимах.Вот так это гуд.Можно увидеть расход.Что касается маф то мыть выдэхой не рекомендую так как в состав её может и входять отъедающие смеси но она и смазывает не плохо, а это жирная плёнка которая останеться на чувствительном элементе.Я мою мафы 037 и 116.Работают они не плохо на наших двигателях и моются они лучше чем наши мафы.Когда у меня полез расход по трассе к 8-9 литров при умереной езде я начинаю всегда с маф!!!Подключаю прогу и смотрю опорное напряжение на нём(на вкл. зажигании но не заведёном двигане) в идеале оно должно быть 0,99-1,00в.Замеряю через программу потомучто это будет точно.Цифровой мультиметор собраный в китае не рекомендовал бы использовать так как погрешность будет оставлять желать лучшего.Вот при таком расходе порное у датчика 1,05в это уже плохо.Брал я его новый и опорное было 1,02 тоже не очень(подделок много надо брать качественный бошш много тем как проверить качество!)Беру растворитель 650 заливаю в краскопульт для покраски машин(он у меня есть я просто крашу машины)уменьшаем факел и при давлении 2,5кг/см. дую на сам чуствительный элемент потом подачу растворителя прикрываю и обдуваю воздухом остатки мойки на таком же давлении ставлю и мерию 1,02!!!!Но повторяюсь может не всем помоч.Сперва прежде чем мыть надо напругу смотреть.В такой разнице по вольтажу имеем кртину что на х/х потребление воздуха на мафе до мойки 2,1гр.с после 1,6-1,8 гр.с.Короче любые 0,01 вольта играю в нашем эбу существенную роль.Сейчас при данных 1,02 в корекция топливная при умереной езде от 99-101 процента это нормально.И вот ещё какие бы я не брал 037 у них опорное попадалось 1,02-1,025 вот так то а нам нужно 0,98-1,00.Датчик с такими показаниями я нашел на приоре он там заводской 116.В скором времени я его поставлю на 1,5 двиган потом отпишусь.Есть тема просто сравнить опорное напряжение этого же датчика на моём двигане.Если оно будет 1,02 или толичное эт того что я замерил на приоре то буду искать проблему с массами.При дианостике ваз использую опендиаг програмку нормальная.И когда покупаете мафы и у вас ничего не меняется по расходу не думайте что он у вас хороший .Ищите маф с опорным 1,00в и будет вам счастье.За ошибки в тексте прошу прощения на обеде пишу спешу!!!!!!!!!!!!!

Действительно лампочки похожии были, но не с резиночкой. Взял 12v-1w, синию и белую. Синяя совсем тусклая была, накинул колпачек на белую и кое-как воткнул в бывшее гнездо.

Машина впервые, не знал чего горит где, ни коробка, ни зеркала не горели.

Оставлю фоток, их тут частенько не хватает, в темах.

disko,
Тут ты брат сам должен искать а не диагносты.Толку от них нет ни какого.Я тоже боролся с расходом и победил более мение.У меня маф вазовский стоит и лямбда вазовская .По трассе если не топиш а идти 100 то расход 6 литров на сотню.По деревне у меня сейчас 12-13 литров.Начал я спроги TECU благо ей (дай бог здоровья людям которые придумали её)видно весь двиган.Тебе надо посмотреть главное топливную коррекцию топлива кратковременную и долговременную.Я подключался ноутбуком и в пути смотрел.Форсунки я тоже бил !!Можно так сказать.Я их снял принёс они в вану закинули побили типа и отдали .Я им говорю тогда а кто на стенд лепить будет !!!!Они даже не посмотрели факел качество распыла ни хрена.Пришлось мыть самому.Сделал установочку ,купил раскоксовки двигана и ацитон.Сперва залил в нутрь раскоксовки потом через час всё начал прогонять ацитоном .Короче мыл я часа 4-5.Пока факелы ровные не стали.После этого я машину не узнал и расход упал.Потом когда поставил маф вазовский разницы не заметил.Но в проге TECU есть обучение 4 вида .Неизвестные называються.После этих обучений машина ожила по другому.До обучения на мафе вазовском ехал по трассе с ноутбуком вылезла ошибка богатая смесь и корекция уходила до 75-85.На следующий день провел обучение и подкоректировал корекцию +15 и машина поехала вообще ожила.Угол тоже надо обучать.Замечал у себя .На х/х долен быть 10-12 градусов а при трогании сместа до 25-35 градусов опережение должно быть.И на ходу при скорости 100 угол должен быть гдето 25-30 градусов.Я сперва также мучался с расходом и лямбды меня и мафы ни хера не помогало .Помогли вот такие процедуры.

Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

disko,
Да кстати форсунки я потом ставил вазовские от 1,5 16 клапанов обязательно.У них распыл под два клапана.Мне подошли идеально.Я только разъёмы перепоял и всё.

Обычный китайский шнурок (K-line или ELM) работает с прогой TECU.
Текущая версия TECU позволяет только СМОТРЕТЬ параметры АКПП. Никаких активных операций не делается. Для двиги уже доступны некоторые АКТИВНЫЕ ТЕСТЫ/ОПЕРАЦИИ. Подробнее читай на сайте проги.

думаю приобрести китайский OBD L-Line либо ELM327, но вопрос вот в чем, они позволяют вообще менять настройки? запускать режимы самодиагностики и обучения? или же это только как считыватель ошибок и параметров системы, для дальнейшего самостоятельного обучения. Вопрос возник, потому что после замены цепи вернулось притормаживание на скоростях 40-60кмч, о котором мы дискутировали в соответствующей ветке. Так вот в прошлый раз у меня и у всех это лечилось в сервисе на сканере Консалт3, которым наскок я помню адаптировали коробку. Так вот я и думаю, если шнурок позволит это делать, то лучше самому, чем платить по 500рэ за каждый визит на официальный сканер.

Автосервис на Покровской:



Чёрные большие ворота, с левой стороны выделенного здания.

Мастера Владимир, Александр. Для клуба делают дёшево.

По качеству: простые (ломовые) вещи делают очень дёшево, быстро и качественно. Например мне меняют подшипник ступицы всего за 300 рублей.
Задний амортизатор (4ВД) 350 рублей. и т.д. Прокачать тормоза - полтос. Я такого давно не видел.

С высокотехнологичными вопросами не советую к ним.

И то и другое.....

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:


беспокоит отсутствие тяги, бодрого раскручивания движка, и расход в 16-20 л/100 км...

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:


Точно подмечено!!!!!!!! Такое ощущение что бенза льет столько, сколько явно не нужно. соответственно перелевает бенз. а еще когда хочешь немного ускориться и давишь педаль сильнее. И к избыточному уже количеству бенза добавляешь еще и от педали....вот тут и наступает писец...машина совсем не едет.... только если совсем аккуратно пытаться разогнаться на малом газу....примерно получается до 80км/ч около 40-60 секунд...

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:


что может быть интимней при расходе около 20л/100 км по городу. при пенсионерском режиме ( об не выше 2500 при разгоне)??????????

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:


уже точно есть проблема в голове.....так как совсем не понимаю, из-за чего так моя машинка робит.. всю башку сломал.............

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:

То что топливо просто льет - факт. все факты и поведение машины, прямые и косвенные, свидетельствуют об этом........
то что не сгорает - тоже. вонизма ужасная, когда машинка молотит на холостых и ты стоишь рядом....даже принюхиваться не нужно...в радиусе 10 м - вонь....

Но это все последствия........А где причина этого бардака? Вот в чем вопрос....

Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:

Я уже совсем измучился....в поисках ответа....меня беспокоит время впрыска. оно на сканере было где то 2,7-3,1мс вроде как большевато....даже если форсы в порядке (не изношенные) то все равно дофига.......Но это не причина, а следствие......какая сволочь дает такой сигнал компу давать такой импульс впрыска?

Еще столкнулся с особенностью, поставившей меня в тупик.
При смене ( замене) или просто сдергивании фишек, и потом обратно с МАФА или ЛЯМБДЫ, загорался чек. но при этом пока комп обучался (до пропадания чека) машинка начинала ехать более-менее адекватно. бодрый разгон, отсутствие торможения двигателем, незаметные переключения АКПП, отсутствие вибрации на холостых на Drive при нажатой педали тормоза (светофор)..
И мля, как только время приближалось к концу обучения, гаснущему чеку - все возвращалось на прежнее место...то есть к жопе с динамикой, вибрации, толчкам АКПП!!!!!!!! Причем перебрал уже множество вариаций и со старыми датчиками, и с новыми, и со сбросом ошибок сканером, и без - результат один и тот же......денек поездит, и все - сдыхает.... так что склоняюсь что это не датчики, а что-то другое...Получается по всей видимости что датчики пытаются выправить ситуацию, поставить комп на место и сбалансировать смесь, но комп все таки через какое-то время все равно делает по своему...невзирая на показания датчиков.... Как только переткнешь ( или просто разъединишь-соединишь) какой -либо датчик, комп задумывается и вроде начинает исправно робить, но недолго......что то его тянет на хреновый режим смеси.......вот интересно ЧТО ИМЕННО?


Еще одно...когда едешь по городу, в пробках, светофорах, кажется что движок перегрет!!!!! и вентилятор часто включается.....но грешу на просто избыточный бенз...он льется (на D на тормозе), двиг пытается раскрутиться (дать чуть больше оборотов от запрграммированого), но я его сдерживаю педалью тормоза на светофоре... вибрация не из приятных....

буду наверное приобретать комп, чтобы как-то отслеживать время впрыска и прочее в движении и на холостых....и мгновенный расход....тогда со 100% можно будет утверждать про перелив...... У всех моих знакомых нет мультитроникса или подобного...взял бы в аренду, для исследований......придется покупать..блин...не планировал совсем...

еще подсказали проверить форсунки на производительность. но нужен эталон. т.е. такая же форсунка, что б было с чем сравнивать.....а где ее взять то? новую покупать совсем нет желания...вдруг они в поряде? и куда я эту новую? с разборки тож не вариант - где гарантия что она исправная?
Пытался найти в инете производительность своих форсунок 16600-5L300 - не получилось....толи нет инфы, толи я не так искал....х.з....

Sibir,
отлично!
думаю для статистики, что такая проблема существует и это является решением, уже хватает. Я тут вопрос задавал, просто есть ветка, где спецы сами делают сканеры, но никто не ответил. Так было бы гораздо лучше обучаться у наших же одноклубников, чем платить такие бабки сервисникам.

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

у меня кстати торможение ушло, а вот подпинок с переключение передач всё-таки остался. Грешу на коробку уже :(

kabaeva1,
предлагаю не двигаться дальше в направлении конфликта, Женька здравый форумчанин, я думаю что он уже понял свою ошибку и мы не увидим от наших одноклубников развития похожих событий в наших темах. Ведь цель этого сайта и форума - обмениваться опытом, знаниями, помогать друг другу в решении проблем.
В данной ветке уже появилось самое главное - это найдено решение, и не стоит её превращать в дальнейший флуд.


неа, походу другой мастер был, потому что я ему про тебя рассказывал, он не в курсе был. Я думаю пока забить на неё :) завтра заправлю полный бак, в четверг еще в Кузню поеду, вот и погляжу что с расходом, как на трассе себя машинка поведет. И уже отпишусь.

Всем Пожалуйста Друзья Соклубники
..для этого мы здесь и собрались, помогать друг-другу!


Ну вот она Александр, и статистика попёрла



Денис, а мне сказали менять её, как будут деньги ..у меня 1.90 всегда!

УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наконец-то можно езить спокойно на 4ёх скоростях!
После того как Роман отписался о лечении трабла, я тут же начала упрашивать мужа съездить на диагностику, на офц. сканер! Муж договорился с каким-то другом, у него есть вроде как дилерский сканер! И уехал! И вот вчера, после обеда, я получила свою полностью здоровую Птичку Я Попросила Мужа, что бы он подробно выяснил что изменилось, Расказал(передаю дословно) -что после полного обучения блока управления изменилось зажигание, и количество шагов клапана хх! И вот я вчера до самой полуночи каталась на своей птичке Торможение немного присутствует, но оно стало какое-то не заметное, и не следует никокого удара! И при включении, на ходу O\Doff, мшина начинает притормашивать, а не наооборт как было до этого! ..всё вернулось к тому как и было, когда я его купила! Корче, обучение при сдёргивании коричневой фишки, работает не у всех, ну или как писал Tovarih, очень приблизительное!
Рома спасибо тебе большое, целый год мучалась с этим торможением, кучу денег ввалила на датчики! Жаль тебе нельзя репутацию дважды поднимать!

Золотые слова!

grom Я им рассказал, что я с этого сайта, и что у нескольких человек этот трабл!, ты попробуй им напомнить про меня!, что бы опять не объяснять этот "глюк"! Скажи, "мол был парень на Силфи с нашего сайта, дал на вас ссылку, у меня происходит так же нелогичное сробатывание блокировки гид-ра! менял несколько датчиков, чистил БДЗ, обучал при помощи сдёргивания фишки!" ..я думаю, что после этих слов, они меня сразу вспомнят!

Сделали переобучение блока управления(ecu), ..ну это наверное и есть ХХ!? Я их предупредил, что отпишусь на форуме в данной проблеме, они сказали не против

Итак друзья соклубники решил я практически всё-таки эту проблему!!!
Договорился о встрече на сто по ниссанам! Обьяснил им проблему, мастер со мной покатался, и увидел сей трабл!(..а то на словах обьяснить трудно) В итоге, как я уже неоднократно писал, но меня переубеждали что так и должно быть, диагноз: НЕ ЛОГИЧНОЕ СРОБАТЫВАНИЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА!
Я ему рассказал, что сей трабл не могут вылечить несколько человек в Новосибе, и в других городах! Начали искать причину! Я ему подробно всё рассказал, что чистил ДЗ, как обучал, что прозванивал блок АКПП, какие датчики заменил и.т.д. Привёл примеры с форума, у кого с чего начались эти проблемы, кто куда лазил ..итд!
Лечение: обучение ECU на дилерском сканере КОНСУЛЬТ 2 !!! В итоге уменьшилось время открытия форсунок, и кол-во шагов КХХ на холостых оборотах! (стало 8, было 11) Специально ездил два дня по городу, и не разу сей трабл себя не проявил! Торможение присутствует, но оччч слабое! ..не было бы тахометра, я наверное его вообще бы не заметил! Про обучение при помощи сдёргивания коричневой фишки, -это обучение очч приблизительное!!!(как мне сказали, особенно актуально рейсталинговым кузовам)
ВОТ ОКАЗЫВАЕТСЯ И РЕШЕНИЕ СТОЛЬ ГЕМОРОЙНОЙ ПРОБЛЕМЫ!!!!!!!!!

..и ещё подтвердили тот факт, что если меняешь лямбду, то надо менять обе!