4 цилиндр и обгонная муфта находятся далековато друг от друга. В 102 км для клапанов рано. Обгонная муфта издавать может разнообразные звуки, самый надёжный способ это взять стетоскоп а кто то будет дросселировать до 4 тыс. Если она то этот визг услышишь сразу. Из за генератора не заглохнешь, кишка у него тонка остановить колневал) Для начала погляди на натяжитель цепи, нужно найти отправную точку. Также звенеть могут вихревые заслонки в колекторе, больное место, я описывал ситуацию и метод лечения.

Corvus9,
Заслонки
И пост 2014 мое описание и решение подвида этой проблемы)

Обычно обходятся грани на центральной гайке, там ключ на 13, берут на 14, одного раза достаточно гг, та что с краю под приводом, для начала пробуй выкрутить шпильку, вместе с гайкой, обточив кончик на 4 грани) Задние кронштейны больная тема их два, один крепится к впуску двумя болтами на 10, на нём висят фишки форсунок и второй крепится к блоку на нем весит весь жгут, как правило если их снимают то на место не ставят гг.
Второй вариант с гайкой обточить две грани под ключ на 12 и еще вариант головку на 13-14 посадить на холодную сварку на гайку и пробовать откручивать)

Оцени сначала его состояние и свои технические возможности, по изготовлению плунжеров и сальников, надо всего лишь разработать, начертить эти детали затем написать грамотно техпроцесс на обработку материала, иметь в арсенале станок и стабильный режущий иструмент и толкового токаря) СОль в том что форсунки могут и скорее всего испугаются такого напора давления (они сами уже разучились работать верно) и если дать им давление на максимум (10 атм) они просто не дадут распыла в силу загрязненности. ВОт надо их проверить (распыл, герметичность) если они в порядке то купить ТНВД и все будет у тебя близко к правильным параметрам)

Насадка есть, у набора форс, но она зазор в шлицах зацепления больше нужного, поэтому если обошлась насадка один раз, то больше уже не открутить. Забудьте вы о насадке, если нет ее под рукой, взять шлиф машинку с тонким отрезным кругом и отпилить головки болтов, снять форсунки, выкрутить из бобышки обрубыши болтов от руки и заменить на болты стандарта ISO т.е шестигранник) Тратить драгоценное время на обработку родной головки болта, путем ее подгонки, подпилки не практично, ударная отвёртка эти болты не возьмёт) Их надо менять, для себя, чтоб в случае чего оперативно их снять) Кольца уплотнительные между магистралью и бобышкой специальные (не стандартные), утолщённые, найти такие проблематично, но как правило они в хорошем состоянии, т.к все время в бензине, их не потерять, иначе катастрофа)

Все верно, читайте форум тихо, не быстро, информации много и она ценная. ЧТоб машина служила долго, нужно знать алгоритм технического обслуживания. Увы этого нет, т.к эта машина не наша и само собой соответствующей литературы и технического обеспечения СТО на низком уровне. Держится на энтузиазме. ТНВД 5.5 атм это критическая цифра при 5 загорается чек и включается аварийный режим. Сейчас нужно ревезировать все что болит и что не болит и что может заболет в перспективе, т.к уже подходит срок ощутимых вложений) Заменить свечи на оригинал, почистить ДЗ, ЕГР, впускной тракт, Камеру сгорания, моторчик печки, воздуховоды. Все отзывы основаны на культуре обслуживания автомобиля) Прогрев самое худшее что можно придумать, лучший вариант греть ГБЦ антифризом через автономный подогреватель) Если топливаня система в порядке, то машина заводится в -29, уверенно с 1 раза после простоя) Вы самое главное не приувеличивайте, это рядовой вопрос, и решится он быстро и безоблачно)

Ylya, про масло Петро Канада, я описывал и не раз, и в этой ветке и в специально отведенной ветке посвященной этой марке масла + коллега Александр весьма ёмко добавляет. Достойное масло. Про присадку ликви описано мною объёмно, этот шаг нужно сделать только после подготовки топливной системы к приёму таких гостей) ЗА снятие гидроплиты в сервисе вывернут карманы не только Ваши но и Наши гг. Но в Вашем случае, для базы делать это нужно. Я проделывал эту процедуру на эстакаде) Еще одна ремарка, клапана в гидроплите шариковые, не стандартного сорамента, потеря одного из них и худо дело) Важно лишь подойти ответственно к этой опреации. Если есть гараж с ямой, то оформим Вам эту процедуру запросто со всеми необходимыми пояснениями, нет гаража поедим на эстакаду если решитесь то можно на ближайшие дни запланировать) Фильтр моется в керосине прекрасно, желательно только купить новую прокладку поддона (600р). Сама процедура носит характер глубокой диагностики механической части. Она дает лишь объемный теоретический результат, задает вектор будующих действий. Что примечательно, в гидпроплите имеется лист металла толщиной 0.5 мм на котором расположены питающие отверстия, распространенная проблема-при грязной жидкости посадочные отверстия шарика развальцовываются и перестают давать герметичность, что не гуд. Если есть сомнения в работе вариатора то процедуры надо делать до наступления холодов) Т.к в зимнее время эксплуатировать верно этот агрегат практически не умеют)

Разщекотили вариатор по частям, картина в целом утешительная, пробег 185, на магнитах "шуба" достойная но стружка одного сортамента, шкивы без задиров износ равномерный, по тахометру работа вариатора нареканий не вызывает, ровная тяга без рывков и провалов. Что удивило, сильный износ сальника отверстия (первое фото, отв. в центре) подачи жидкости на активацию задней передачи. Место установки в корпусе вариатора, между гидроплитой) Он стал сильно плоским) Поменяв его другой стороной передача R уже не работает, нет давления в магистрали за счет разуплотнения между полостью и гидпроплитой) Для такого пробега данный вариатор оцениваю на 4.
Corvus9, первое фото полость вараитора без ГПМесто где видно шкив и цепь с снятым фильтром) Ориентир коромысло Степ мотора)
Далее демонтировал клапан ТНВД, ужас, внутри все чёрное, худшее что я видел из всех снятых клапанов, крем лежит слоями, сеточки не видать)

Коллеги присадка имеет название Liqui Moly Direct injection reiniger не иначе. Только такая, именно для непосредственного впрыска цена 650 р.
Клапан ТНВД не снимается потому что прикипел там здорово из-за крема, у Юлии также, я вращательными движениями его минут за 7 вытянул. Сальник покупать нет нужды если он мягкий, их там два, разного диаметра. Сальник маслоканала ТНВД второй раз держать не будет, он уже плоский, и деревянный, надо покупать новый, методом подбора разных 0-колечек по шаблонам)

Демонтируйте клапан и проверьте, видно ли сеточку)

Ввел в заблуждение, эта жидкость намного мягче, чем специально разработанная, не экономьте)

Да она также рекомендована для бензипил, вчера в ней замочил клапан, отъедает но чуток) Покупается в Автограде например) Перед ее использованием нужно вычистить руками ТНВД, фильтра заменить в баке, камеру сгорания почистить, форсунки снаружи крем снять чтоб не было грязи которая улавливается глазом. Сеточка запресованна в клапан, снимать ее нет нужды. Чистить вместе с клапаном. Прокладок нет, стоят два О-кольца из масло-бензостойкой резины одно на клапане, другое в корпусе ТНВД. Собираете все обратно как есть, и смотрите сухо вокруг соединения или нет)

Это микро-климат автомобиля. Клапан дает 5 % чистоты ДЗ 10% и т.д от одного клапана телом изменений Вы не увидете, машине будет лучше, пропускная способность сеточки увеличится, значит топливо будет циркулировать быстрее. Тут нужно уловить одно-машине 11 лет, в ней уже четверо умерло, и она уже как минимум нуждается в ревизии т.к у нас мало людей кто знает что нужно машине и в какой период это дать. Тут Я знаю двух таких людей, Сержик и Дизель они первые хозяева машин в РФ пробеги были маленькие-исходное состояние хорошее, они с первого дня знали что за ДВС взяли и должным образом обслуживают его, с пониманием того что этот авто нуждается в особом внимании. Как итог их машины сейчас в образцово-показательном состоянии.
Замчивание может только размочить чуток отложения, далее придется руками маленькой щеточкой долго и аккуратно вычищать сеточку, можно сжатым воздухом. Снять клапан ТНВД займёт 12 минут, по нему можно оценить общую чистоту системы. Снимать нужно хотябы раз в год. Т.к в заправочных отстойниках много всяких включений (стружка, песок) все это спокойно проходит сквозь фильтра и оседает на рабочих органах ТНВД и форсунках, лучше чаще это предупреждать, чем потом раскошеливатьтся на новый ТНВД. Отмечу внутри топливной системы ВСЕЙ должна быть опрерационная чистота-это прямой впрыск!)

Sanek631,на входе один фильтр за питающим шлангом из бака , на выходе один фильтр в клапане регуляторе.

Так я не понял, почему Вы ездите на этих плюшевых свечках, или за 602 км от меня уже минус 748 да) Да, два варианта-механика-электрика. Самое быстро выполнимое снимаем форсунки ставим на самодельный стенд и смотрим как они работают, распыл, герметичность, пропускная способность. ТНВД-давление, загрязненность. Даже новые форсунки не будут работать верно если ТНВД не дает нужного давления, распыл будет с постоянно изменяющимся углом факела выходящим за пределы допуска) Вот представьте, выходете вы после заплыва, идете в душ вроде блотная сантехника "Кроне" в насадке душевой 40 отв. Открыли воду а 12 сопел только работают хорошо, 10 забиты частично, а остальные забиты полностью. ВОт вам и эффективность) Электрика-зажигание-ГРМ. Кислородный датчик-Маф. Насос в баке-фильтр. Тут спектр причин узок. Расход 20 это катастрофа. Если Вы сасми не снимали ничего не чистили, то нужно это сделать, хотя бы свести к минимуму возможность возникновения механической неисправности)

Я читаю этот опус и мне страшно гг, 21 век запчасти бери-не хочу, повезли шток в цех наращивать) На что только не идут люди чтоб избежать неминуемой участи)

7.1 на хх.

Сержик, с днем рождения Вас)

Как отдельный каталожный элемент она не идет. Она прекрасно отмывается. Если она порвана, то делается новая, можно заменить металл на синтетику. Обойму сделать в +0,01 вот и прессовая посадка. Обойму можно сделать при помощи обжимного станка для гидравлических трубопроводов)

Дуговая пробивка на щупе это минимум и максимум холодный. Место где сетчатое рифление минимум-максимум горячий. Измерения проводят на горячую - ДВС работает можно и на заглушенном, селектор Р, уровень не должен быть выше границы сетчатого рифления и ниже него же. Гибка щупа конструктивное решение-исключающее забрасывание жидкости высоко по посадочной трубке щупа.

Уточни по свечкам, переставь на другой цилиндр. Глянуть цепь, разбег меток дает такой результат. Проверить датчики Коленвала и распредвала, снять и отчистить от стружки. А потом уже вытащить ЭБУ и проверить сигналы на транзистор катушки через управляющий провод-на сайте есть распиновки проводов катушки и ЭБУ, смотреть закопчённые микросхемы. Проверить компрессию. Еще актуальный момент-масса ДВС, находится на крышке ГРМ, болт на 10, стягивает пучок проводов. Там всегда все в крему, сними их все, зачистить места контактов, обезжирь и на место)

Почистить иглу гг звучит кощунственно. Она работает за счёт зазора в микроны, поэтому и не пропускает. Там серьёзная полировка, игла сложной формы. Любое попадание абразива и мы имеем риску, которую ничем не восстановить. В итоге форсунка пропускает из за нарушенного запорного контура)

Низкие обороты это значит ниже шкалы отсчёта. А это 500. Ниже чем 500 чтоб держались, такого еще не встречалось) Стандартные обороты на хх-650, селектор на D-550. Плавание оборотов очень показательный симптом, ведущий в большинстве случаев на проблемы систем: топливовоздушной, зажигания. Это как основные узлы, например ТНВД и производные, например свечи зажигания. Нужно посетить сканер который выдаст список ошибок и очень много напутствующей информации, большинство которая в этой теме расшифрована и пояснена. Нужно выделить немного времени по освоению темы и составить некий тезис по посещению диагноста. Нельзя получить правильный ответ-если у тебя нет правильных вопросов)

16119-6N202 раньше был 03 недавно заменили)

Corvus9, откручивать трубопровод идущий к ЕГР, оттягивать его в низ и карданчиком подлезть к болту)

Подготовить поверхность надо хорошо, пленку оксидную снять, подогреть. После сварки это редко, обычно появляются горячие трещины, в силуминах т.к он не свариваемый. Тойотовский блок для эксперимента варил, аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом, варилась по качеству и образованию шва как наш АМг и АМц) Если не пойдёт то пробовать ручной сваркой варить электродами оза-2, трудоёмко но возможно)

У вариатора клиновидный шкив, где передача вращающего момента происходит за счет плёночного сцепления на молекулярном уровне благодаря жидкости НС-1, которая стабильна в своем поведении на тех температурах что возможны в вариаторе, а также стандартная антифрикционная функция присущяя всем смазывающе-охлаждающим жидкостям. У автомата другой принцип работы, постоянное зацепление - прямозубые колеса. Не экономьте на своём благополучии!

Да, тут можно выдвинуть две гипотезы: 1- представим, что внутри топливной системы крем, и заливая ТБЕ он все это дело смывает, пропускает через все фильтрующие элементы, на сгорание. В итоге все чисто, грязь разделилась о стенки фильтрующих элементов на более мелкие частицы, которые спокойно прошли через сопло форсунки не повредив ее стенки и успешно сгорели. Увеличилась пропускная способность топливопровода, улучшился распыл, ТНВД запел. Это фантастическая гипотеза. Теория) Вторая гипотеза (земная): не большие отложения из бака из фильтра в баке, из трубок, ринулись по пути. Забивая все больше и больше 3 оставшихся фильтрующих элемента. Это катастрофа для прямого впрыска. Из этого следует что такой ошеломляющий эффект невозможен благодаря очистке химическим путём. Но допускаю что ТБЕ может выступать в роли октан-корректора и действует на бензин как метанол, повышая КПД) Условно, состав топлива стал ровнее и сгорать оно стало полнее, отсюда и видна работа прямого впрыска. На практике концентрация этих моющих веществ ничтожно мала в баке 50 л, и грязи будет отъедаться совсем чуток, чтоб был эффект это нужно делать системно (те отложения что присутствуют на шариковом барабане ТНВД, можно удалить только механически)) Я перепробовал много таких веществ, включая топлива ЭКТО и ДЖИДРАЙВ, ездил по полной расход был одинаков, допускаю погрешности плюс минус 0,5 л. Нужно взвесить что делалось до этого и что могло стать посылом к уменьшению расхода, включая банальное-манера езды. Чуда из флакона не будет.

Шкив кондиционера, снимаешь его, берешь оправку-притир (вытачиваешь вал по внутреннему диаметру подшипника в плюс две сотки, центруешь торцы под 30 град, сам вал по диаметру шлифовать чтоб биение было не более, 0,03, сначала токарная обточка, с припуском под шлифовку в две полторы десятки) далее устанавливаешь шкиф на вал в центра, и индикатором проверяешь биение. Операция трудоемкая, по изготовлению оправки) Точной она должна быть, чтоб показать точный результат) Хотя у нас болезнь биения это шкив гур)

Да там стоят (теплушки) из трёхслойного металла с усиками для крепления на форсе. Да они всегда хорошие, что с ними станется)

Подбери пестоны в машуме, под машину залезь и поставь, я пролазил под машиной. Если нет то езжай на эстакаду, или наедь на бакулочки или кирпичи)

На запуске в мороз для нас нормально. Маф чует холод идет обогащение смеси. Хлопок-сжигание(взрывание) смеси где то после КЗ. Если расход и динамика в норме, то смирись)

Serjik, упомнинание о сальниках ТНВД уже у меня вызывает некий ТИК) Это азбука для наших авто. Зимой особенно. В целом можно отнести симптом умирающих уплотнений и к МСК, поведение аналогичное. Нет нужды искать мастера Именно по QR подойдет человек который знаком с прямым впрыском. ДВС сам по себе надежен.
По фазам: эти веяния с распределением фаз, мне не по душе. В плане ремонта. Узел для всех авто дорогой. Сама звезда-часовой механизм. А практически для ДВС хорошо меньше нагрузка, оптимальное распределение энергии. Чтоб у нас разбежались метки с учетом этой системы, цепь должна порядком растянуться) А чтоб ее растянуть нужно не менять масло и насиловать машину постоянным педалированием)
По лямбде, учитывая ее ресурс 100 тыс, уже большая часть из нас на этом собаку съела) Есть из чего выбрать, пошукай в этой теме есть также отдельные)

Искру надо поискать, катушки пошуршать, все разом не могли отказать, если конечно не глобальная электрическая проблема. ЧТоб цепь перескочила на зуб, она должна еле висеть на звездах, компоновка мотора удачна, спроектирован так, что ветви цепи между шестернями натяжителем и успокоителем-маленькие т.е дисбаланс сведен к минимуму. Имитировал я вариант перескока на зуб, запуск был, троение было, клапана не погнуло, движение вялое, с явными пропусками зажигания, вылез чек (ошибка фаз газораспределения) чуток позже, после того, как муфта поняла, что не способна исправить такой разбег) Так что на 4 рядном ДВС перескок зуба слышно сразу. Про конденсатор слышал, но не углублялся, после уверенных запусков в -30. Вытащи каждую свечу с катушкой, проверь наличие искры. Клапан может быть открытым при условии что пружина рассыпалась и он под своим весом ушел по стакану в низ вися на МСК. Кулачок всегда вала проходит через коромысло. Открытость возможна если есть проблемы с фазами т.е рассогласованность впуска и выпуска. НАчальный фронт работ не большой) По компрессии мест несколько куда может уходит разряд и через голову и через поршневую, и через посадочные места форсунок.