Промывка такой крем не берет, уже проверено) Бери блок без ГБц и в мойку его, в солярочке зимней, + керхер+ профан 1000 и он будет гореть как дверной глазок) Хотя при таком разборе, по хорошему нужно снимать поршня и менять колечки. Заоодно коленвал промерить и посмотреть на отверстия для подачи смазки к вкладышам. Клапана после такой работы надо притерать, аккуратно чтоб ни пасты ни масла после притирки не осталось в голове) Проделав всю эту работу, ты получишь восстановленную деталь, с заделом который достался по наследству от былого состояния) Работы на день, запчастюли запаси и гудс) В твоем положении брать контракт ну как то не по любительски. Уже такой фронт работ хороший проделал, так что дерзай)
По фото скажу, что возможно залили левое масло, не той вязкости и гоняли на нем до посинения) Плюс к тому при следующей замене могли залить опять же другое масло. Снимки подтвердили слова о том что машина работала в городе,вот и закоксовалась, нужно иногда давать жару тыс до 4-5) В Японии народ не особо любит следить за своими машинами. ОНи там настолько избалованы что они чаще покупают машины чем меняют масло в ДВС) Если менять масло раз в 10 тыс + изредка пользовать присадку с молибденом, то ДВс и к 400 тыс будет белого цвета. У моего протеже уже 420- тыс пробегу, с нашим мотором, все работы по ТО выполняет по книге. ДВС внутри в цвет свежего масла т.е светло золотистый (0-w20))

Начни с самого доступного, после покупки. Поменяй все свечи, на родные, смени воздушный фильтр и масло в ДВС. Далее уже проверяешь что не в порядке. Если горит чек нужно узнать какой код сигнализирует эта ошибка, это будет большая точка опоры. Тут на форуме есть указания как провести самодиагностику. После устранения электрической причины возгорания Чека снова смотрим, что доставляет дискомфорт. И вот так маленькими участками минимизируем количество вариантов. Если же не хочешь сделать самодиагностику то нужно проехать на сканер, где тебе подробно опишут название и характер ошибки и возможные методы устранения. Пока рано указать на что либо конкретное, т.к на лямбде завязана стабильная работа ДВС) У Вариатора также есть самодиагностика при каждом запуске лампа CVT должна гореть 2 сек и гаснуть, если не гаснет значит что то не в порядке, на форуме есть инструкция как считать код ошибки. НАчинай с ДВС и с самого посильного и доступного в первую очередь, возможно минимальных мер будет достаточно)
Задавай любые вопросы в нашей ДВухлитровой теме "Владельцы двухлитровиков объединяйтесь" там есть ответы на многие вопросы)
https://sylphy.ru/forum/sylphy/qg18dd_qr20dd/2009-09-05/vladelcy-dvux-litrovikov-obedinyajtes
Всегда рады новым людям)

Мысли конечно интересные) ПРо клапан ТНВД ошибка 1232, он является главным звеном в работе ТНВД именно он на финише решает какое давление должно идти на форсунки. Его нужно снять, находится он на ТНВД к нему подходит фишка серого цвета. Если стоять лицом к ДВС с права, чуть ниже клапанной крышки, около 4 цилиндра! My Webpage над патрубком радиатора, серя фишка) Откручивается двумя болтами и аккуратно снимается, внутри два уплотнительных кольца, внутри датчика имеется фильтрационная сеточка, скорее всего в твоем случае ее не будет видно, не беда нужно промыть например профаном 1000. И съездить на сканер, чтоб сказали какое давление выдает ТНВД на хх. Минимальное значение 6 атмосфер!) Если меньше то уже дело худо) Подёргивания могут возникать как из-за одной причины например лямбда, так из-за букетов причин, лямбда, фильтр, маф, все это по чуть чуть дает негативный результат. Заменить лямбды и фильтр топливный в баке и очистить клапан регулятор давления на ТНВД. Однозначно расход станет меньше. Дальше уже работ будет меньше и силы можно будет сконцентрировать на цепи ГРМ) Главное не кидайся в омут с головой, постепенно по мере доступности и все вылечится)

Это ты узнаешь позже, для начала нужно разобраться с топливо подачей. Фронт работ не большой но ответственный, так что удели этому время, ошибки уже известны)

Нужен рассухариватель вот собственно и весь инструмент) Аккуратно снимаешь сухарики пружинки, толкатели. Все это сборная деталь. Идет клапан в направляющей втулке на нем колпачок, потом пружина, потом тарельчатая шайба, потом сухарик и сверху все это закрывает толкатель) Толкатели ты уже снял т.к снял валы. Так что осталось только вынуть клапана и все что выше описанное. Далее чистишь голову от черноты, дефектуешь клапана, смотри внимательно после того как помоешь их, болезнь всех б.у клапанов раковины и задиры на запорной фаске, также внимательно осмотри седло клапана. Запор должен быть монументальный чтоб ничего сквозь фаску не протекало) Если все гуд, то берешь притирочную пасту для клапанов, реверсивную дрель, кладешь голову камерой сгорания вверх, наносишь на фаску клапана пасту в круг, втулку клапана в голове смазываешь тоже, чтоб не попал туда всякий кал и не задрал металл. Одеваешь клапан на насадку дрели и аккуратно и медленно прижимаешь клапан к седлу. Порядок таков, пол оборота в одну сторону и в другую с одним усилием (прижав сильно к седлу) потом тот же фронт работ только ослабляем усилие (чуток) И так до тех пор пока на фаске клапана и седле не появится тонкой контактной полосочки серебряного цвета, как только появилась, чистим, собираем клапан, заливаем злой раствор высокой проникаемости, можно керосин и смотрим будет плакать или нет. Есть течь притираем еще раз) И так со всем клапанами)

alex3478, можно заменить и одну, но при условии что она будет работать также как и те 3 что ты оставил. ОНи все должны давать одинаковую производительность, для них это важный показатель т.к прямой впрыск. Малейшее отклонение в их работе ведет как минимум к вибрации на хх. Если есть возможность то всех "кандидатов" нужно проверить: увидеть какой они дают распыл (факел), герметичность. Вот нужно выбрать 4 равные по этим двум признакам) Возможно какие то будут нуждаться в чистке. В идеале когда подаешь давление и топливо, то из форсунки должен вылетать туман еле заметный. Угол распыла должен быть всего 15-20 град. т.е почти параллельно соплу форсунки) ВОт под это и нужно их подогнать, почистить прогнать через них злой раствор. Если проблема не запущена то вылечится)
Fagot,
книги на наш двс в русском формате нет) Возможно проблема в самой электрической части форсунки)

Поздравляю, много не пей)

Сержик, поздравляю Вас!)

ВОт молодец хорошо что позвал, так бы уже ушел спать)ДА, по показаниям он уже помер и эти завышения ты должен уже ощущать в виде повышенного расхода (чуток) некой затороможенности в разгоне) Новый маф оригнал стоит 3-5 тыс у нас в городе, но он только датчик без Корпуса, екзист к примеру продает его с корпусом, в который он вставлен) НО не так давно тот же экзист стал выдавать дубликат за 2 тысячи рублей гг, вот его данные Autlog LM1073

Кондер работает только до -5, ниже его уже не включить) Также излишнее запотевание может возникнуть из-за вентиляционных отверстий что под полкой задней)

Да конечно, сама теория этого изобретения хороша, но вот практический вопрос, где взять тепло для того чтоб температура батареи была хотябы постоянно -3, вот загадка) Я проводил свои эксперименты с войлоком, спленом. Грел, остужал и так несколько циклов. ДА он дольше остывает когда укутан. НО он все равно остывает и в конце концов, когда нет прихода тепла, дубеет совсем. БУдь на нем хоть шуба из овчины и на улице минус 32, он тоже будет все минус 30) Тут нужны нано, материалы, которые благодаря своей внутренней структуре (возможно химическое что то), будут аккумулировать тепло. Но сама эта разбработка будет стоить больше чем машина. А если нормс акум, то первые 2 года ему непочем мороз. У меня медальйон стоит ему вообще всегда хорошо) Есть почва для инженерной работы, но я пока эту грядку оставил)

Подогреватель лучше делать по малому кругу т.е чтоб грел только ГБЦ. Я для эксперимента поставил подогреватель, некий Лунь Фей гг, злая вещь, 20 мин и голова теплая градусов 30 точно) Т.к в морозы не езжу, но грех было не проверить каково качество заводки в -30 с подогревателем. Запуск проходит очень даже хорошо. Устанавливал забор с зади блока где пробка сливаная, а вход через маленький (10) шланг в обход клапана водяного охлаждения) ТОлько qr20
В холод у многих так, что сразу не поднимает высоко обороты, во-первых чтоб не было задиров. Во-вторых окислитель холодный, нужно время чтоб горение стабилизировалось.
Я на зиму снимаю ТНВД и батарею)

да день добрый, запустить ее еще раз. Если тоже самое значит есть какая то ошибка. Далее нужно ее сбросить методом педалирования и провести заново диагностику, бывает что ошибка может висеть долго, когда по факту неисправность уже устранена)

Да день добрый, свечки заменить если древние, и катушки проверить, если все в порядке, тогда проверить проводку возможно есть замыкание)

vasek72rus, 62223-4M500

Очень верный расход. У меня в городе всегда, зимой летом 9-10 литров) Трасса 6-8) В целом это нормальный показатель для этого авто, будь машина моложе, на литр возможно и меньше выходило) Машине Сержика сама фортуна пришла за руль, в виде человека который знает как ее обслуживать) Конечно не маловажный фактор это изначальное состояние машины, которое хорошее)

Намедни у одноклубника появилась весьма "экзотическая" проблема для наших моторов. ПРи активном дросселировании, наблюдался звонкий металический треск тонкого свободноиграющего металла, с эффектом легкого рассеивания. ПУтём анализа и исследования основных частей двигателя и что может издавать такой звук, глаз пал на впускной коллектор. Заслонки, воздух, очень хорошая среда чтоб выдавать рассеивающий звук. Разбор показал, что шток заслонок коллектора и соеденительные части идущие от клапана (привода) открытия заслонок изношены, нет связи в соединении. Заслонки как выяснилось жили своей жизнью, от поступающего потока воздуха играли. Соединение представлят собой две грани на штоке и такой же ответный рисунок на соединительном "язычке", что дает жесткую связь штока заслонок с клапаном их открытия, в нашем случае эти грани были завальцованы до формы круга, по которому язычок свободно крутился не имея зацепления с штоком заслонок) Вылечели по гаражному, из баночной жестинки вырезали полоску длиной 10мм и обернули вокруг язычка, в центре штока отверстие под болтик 1мм, в итоге получается самозажимная конструкция, которая должна походить долго, т.к усилий на этих заслонках нет, ходят свободно при условии что их ось чистая) ПРи сборе важно учесть, при заглушенном ДВС заслонки закрыты! Открываюся они по мере нагрева ДВС. Тестовая поездка показала, что проблема решена звук пропал) Проверить надежность этого соединения легко, пошевелив этот узел рукой на заглушенном ДВС, если люфтит, то желательно разобрать и восстановить соединение) Воизбежание более серьезных поломок и проблем с повышенным расходом)

Оригинальный привод продается только в сборе, для яркости вот его номер 39100-6N215
Шрусы продаются дубликатные Febest 39711-02E07 или 0211-V10RH

ssergei, для нашего ДВС норматив 100 тысяч.

Любовь, Заказать можно тут Для этого нужно пройти регистрацию на данном ресурсе, найти Ваше ближайшее региональное отделение. Прибежать туда и сказать мне нужно вот это 16630-6N200

У одного одноклубника у нас тоже событие, хоть он из молчунов) Давненько он маялся с ДВС, много мы с ним операций проделали начиная с прошлого марта, не лазали только в форсунки т.к до нас там кто то уже лазил, что не благоприятный знак, болты поменяны и не поставлены гравера! ДВс старый был чуток пограблен, нет кроштейнов косы, губки (пыльника) что надеваются на фрсунки, крышки ДВС декоративной. Старый двс доживал свой первый ресурс (пробег под 300)И тут прекрасным днем тнвд не выдержал и залил все бензином, также была растянута цепь, полумертвый фазогенератор, текущие свечные колодцы, причем вместе соединения направляющих металических патрубков и одна мёртвая катушка. Решили поставить ему безпрорбежный двс. Приехали осмотрели, завели, ослушали его на разрубленной машине, пробег 58 тыс, на машине не соринки, дивигатель весь чистенький, хорошие в Японии условия эксплуатации) НА следующий день его разобрали и мы приехали его забирать, счет нам выставили по божески- 45 тыс с навесным+коса и 2 лямбды, что не скрою дорого. Но ЭТО БЫЛО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! Делали в гараже у одноклубника, управились за два дня, за первый день сняли старый двс с косой при помощи ручной лебедки и рук, двигатель весит кг 60-70, ушло на это часиков 4-5). Второй день началась самая тонкая работа, монтаж нового ДВС, при стесненных обстоятельствах) Пожалуй самое трудоёмкое, это поставить ДВС на место и сочленить его с вариатором, попав при этом все болты маховика, на это ушло в купе часа 4-5) К вечеру следующего дня машина была уже на кнопке. По первым ощущениям расход меньше, и тяга хороша, хватает моментально, обороты держит на хх на D замечательно) Вибрации с пасажирского сидения не ощущается. Катализатор рабочий из трубы не пахнет) Надеюсь что безпробеговый ДВс прослужит долго и с пользой)

ДАвление в барах. Подаешь на 12 вольт через выпрямитель (лампочку) на любые 2 из 3 контакта. И она открывается издавая характерный щелчёк. Под топливо самодельный переходник, трубка 8 мм и вытаченная плашка с 3 отверстиями. Компрессор дает 8 бар. Этого хватит чтоб проверить как они работают на холостых. Давление 6.4 бара это даления выхода топлива из тнвд-нормальный показатель. По поводу впуска, это больное место, лечится путём подкладки жестинки под шток. Я писал об этом большой пост №2014.

Хоспади Иисуси, я в первую очередь увидел не обломанный вал, а грязный ДВС, не должно быть так!) Цепь видимо растянута была когда-то и с ней какое то время ездили, вот и повело чуток клапана. Мог быть и перегрев, или банальная грязь в ДВС-трение и клин) ЗАбудь об этом. Вкрывай МОТОР дефектуй коленвал, и ЦПГ, если худо, ставь контракт + будешь иметь в запасе приличный рем.фонд. ДВС приедет весь обвешанный ТНВД форсунки, коса, компьютер, будет хорошо) Заменить ДВС обойдется максимум в 50 тыс.р, так он безпробежный) А тут ремонт, качество ремонта, деньги и время. Если хочешь еще порадоваться машиной то надо ее омолодить) А заменив только один вал...это конечно быстро, но это не омоложение) Только вот не гарант что черерз 2 тыс у тебя не умрет фазогенератор, который новый стоит как пол машины) В таком возрасте ремонтировать уже опасно, т.к ты не первый Хозяин в РФ, а до тебя в ней уже 4 умерло)

У меня люфтов не было, от руки. Снял ступицу, люфтил подшипник в ней хорошо) У меня проявлялось так, после 40 км.ч гул как в троллейбусе, после 80 вибрация (биение) будто щас машина разлетится на части) Проверил так, на подьемник-разогнал до 180, тишина гг, с нагурзкой на колесо гул, значит подшипник. ЗАменил оба на оригинал НСК (1200 р шт), после ремонта на дороге стало как на подъёмнике)

ledding, первый пункт ты осветил ярко, очевидную причнину вибрации видно из того, что давление топлива на ХХ непостоянно. Сколько это в процентах от вибрации, неизвестно, может и все сто) Проверить натяжение цепи, не выходя за пределы гаража, скинуть крышку ГРМ и проверть насколько вылез натяжитель. Чек на топливо загорится когда ТНВД будет давать менее 5 атм. Чек на цепь может молчать долго т.к сам механизм механический. И сигнализатором ошибки служит дачтик рапсредвала и коленвала и фазогенератора, но запрограмирваны они хитро, сигнал есть, а фаза не исправна. Чек скорее загорится тогда, когда умёрт один из датчиков) ЛУчше посмотреть метки и натяжитель глазами. Либо на сканер, сразу станет все ясно с цепью и с работоспосбностью узла в целом.

ledding, на сканере параметр называется как синхронизация впускных клапанов его значение на хх должно быть равно нулю градусов, при резком нажатии на газ возможно отклонение но не больше двух градусов, максимальный выход штока 15 мм)

У тебя даже по фото видно что на выпускной звездё выработка и фазогенераторе тоже самое) Звезду выпуска замени, т.к она в комплекте. ЗВезда фазогенератора это отдельная деталь не малой цены, ее не трогай, при желании можно снять ее и проверить маслоканал в самом механизме внутри, обычно там всегда крем)

Тянул ГБЦ по книге но без динамометра, при помощи трубы) Считал для каждого количество оборотов, особенностей и хитростей нет, главное не перетянуть или не дотянуть болт или пару болтов) Если нет ключа то придется считать, от руки закрутил, а после того как пошло туго считашь, по 180 градусов каждый раз, так для каждого болта)
ledding, датчик температуры отработавших газов стоит в алюминиевом колене к которому крепится ДЗ, работает на ЕГР. Если лямбды работают синхронно и активно то они не виноваты. Активность можно проверить самодиагностикой. Еще стоит обратить внимания на датичик температуры ОЖ, у нас их два один на панель идет а другой на компьютер, с него и берутся показания для корректировки смеси. В этой же области обратить внимание на клапан водяного охлаждения (верхний), его может клинить и вентилятор срабатывает не своевременно. Я после простоя навел в этих узлах ревизию, так даже летом вентиляторы очень редко включаются)

Не преувеличивай проблему) Муфта кондиционера деталь разборная, на сайте есть две статьи по замене подшипника в ней, все очень доступно, нужен лишь съемник. Подшипники генератора плёвое дело, фото в моём профиле о местах их посадки и фото генератора в сборке и по деталям.
Corvus9, по датчикам скорости, не гнушайтесь листать страницы форума, тут нет шлака и пустой болтовни диалоги всегда насущные. есть и фото датчиков и номера и их расположения. Если на пальцах, то датчик левый находится за защитой вариатора пластиковой к нему идёт одна фишка, тут не заблудится. Второй датчик находится сверху, под впускным трубопроводом, к нему подходит фишка, тоже не заблудишся.Начиная с левого т.к там больше ничего нет электрического. И второй будет искать легче, на вид они почти одинаковы)

Плохо, когда разница компрессии в цилиндрах больше 1, или не превышает 9. У нас эталон 12,1. У тебя в одном 10, скорее всего кольца нырнули глубоко) Обрати внимание на то как быстро набираются твои параметры, какой разброс.
Диагностика при плохой компрессии: Наливаете в цилиндры через свечные отверстия по 20-30 гр масла, меряете компрессию еще раз. Если компрессия поднялась - кольца, если нет - клапана.Дедовская раскоксовка: смесь керосина и ацетона 1:1.