Да тоже почти безвозмездно, если не заведут, то обожми во круг их шеи витую пару и сразу все встанет на свои места. И постарайся обойтись без скриптов) В тепле не спеша за 1 день реанимировать можно)
Можно совершить обряд, но надо дождаться благоприятного климата, чтоб было -15-17. Тогда устроим тебе не большой экскурс) 16 (это один и 6) скорее всего если ты правильно считывал 1 это ошибка на датчик скорости второй, а 6 это соленоид управления. Вот тебе инструкция для самодиагностики. Проведи ее сам и выкладывай результат. 1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение - старт, OFF - это положение ACC ) так сделать два раза ( OFF - ON , OFF - ON - OFF )оставить выключенным ( сделать быстро ) 2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON , подождать когда загорится лампа CVT на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF ) 3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D 4. включить зажигание ON 5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L 6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D 7. отпустить обе педали Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие - по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки . пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O - длинные ) I I O I I I I O I I I I I I I I
Сообщение отредактировано 19 января 2012 23:33. Редактировалось 4 раз(а)
Винс почему сильный,да потому что он должен чистить клапана. У нас на машине получится чистить клапана не снимая ГБц. Его горение только на воздухе будет горением, в дВс горение этой жидкости будет не программным,т.к в нашей машине большие скорости сгорания и температуры, нежели в 1.8. Ты должен убедится, в моих словах, а не закрыв глаза верить. Я убедился проводил тесты, дальше смотрел на распиленную форсунку после мойки. Результата нет. Форсунка была не исправна-лила. И промывка ее не оживила. А вот обмотки начали крошится. Грязь образуется из-за выкипания тяжелых фракций, а это сера и смолы, которые остаются после не глубокой переработки. Далее, обмотка находится вне зоны, действия, она коротит от перегрева, от неверной работы форсунки! Пример, перфоратор, сверлишь сверлишь не выходит давишь давишь, в итоге трение-далее преобразование энергии, итог перегрев, Кз, ремонт) ПРи сжимании вещество разогревается, из-за межмолекулярного взаимодействия. МЫ не знаем как ведут себя тяжелые фракции Винса, что они оставляют после себя, кто потом будет это смывать! А все эти препятствия ведут к повышению температур. Обмотка-лак, как на генераторе и стартере, если она начинает хандрить, то никаким винсом не помочь, она плохо откликается, меняется скважность форсунки, она отстает, от других, появляется резонанс, отсюда вибрация на хх. Это процесс не одного дня. А мыть тнвд! ОТ чего его мыть? Да там бывает накипь от бензина, сера, она может отлететь хлопьями, как в чайнике накипь, и поедет она в форсунки или забьет датчик давления, как аппендикс. Еше стоит проверить сможет ли отверстие диаметром 0.8 мм вытолкнуть через себя какие то большие частицы. ЗАчем он нужен если к нам по теории он подходит на 49%. Ты мало уделил времени на поиск ответа на вопрос чем мыть форсунки. Тойота и ниссан проводили тесты и выпустили оригинальную жидкость тойота которая сделана для наших моторов и идет как присадка в бак. Alex708, в чем у тебя надобность их мыть, зачем мыть то, что чисто, раз все чисто залей в бак, пускай омывается постепенно. Помой бак, а то что ты моешь форсунки, то эт она время, все равно если в баке грязь так она все равно пойдет к тнвд. Моющие присадки должны быть всегда, в нашем бензине особенно 92, форсунка закрылась бензин выкипел оставил пятно, далее новая порция топлива, тоже оставит пятно, + высокая температура процесс ускоряется, далее сера начинает есть металл. А если есть моющийся присадка то она будет идти следом и вымывать отложение, вот в чём фокус, это же ведь цикл. НО надо подготовить систему ДЛЯ приема присадок. САМОМУ, снять все помыть, приблизить условия к более заводским.
DenASD, за 200-300 км до смены. Сливаешь старого масла грамм 500 мл и заливаешь присадку. Катаешь, и удивляешся результату. Раза с 3 внутренности будут гореть) Допустим лишь слегка золотистый цвет)
Увы той силы что у Вас есть не хватит сломать, хоть что то в генераторе) В моем профиле есть детальное фото генератора. Без съемника увы не обойтись. Задний (маленький) подшипник запрессован на ось!
VovanOmsk, меняй сразу все 4 штуки) DenASD, чтоб замерить давление нужно запитать манометр, а у нас только один выход на форсунки и тот металлический, так что ни как) Только тестером через датчик давления который в магистрали стоит) Хм, до скорости 60 он вообще не должен выше 1500 поднимать, в спокойном режиме. Если медленно стартуешь то он сбрасывает на 1400-1500 (20 км .ч) до 1100 примерно. И далее медленно вверх. Достигая 2 тыс, скорость уже 100-110 км.ч, 3 тыс 140-150 км.ч, если нет уклонов. ВОт то что обороты опускаться ниже, говорит о том что смесь хорошая эффектная, распыл с новым ТНВД стал лучше, поэтому он и сбрасывает обороты по ниже, чтоб насос давал давление по менее, это хорошо)
Движок поставить проще если сумма ремонта превышает цену контрактного. ДВС продают либо без всего либо со всем. Надо брать его с гарантией. Делать дефектовку) Забудь о других ДВС ставь тот что написан на подкапотной табличке) Bugs, 13070-6N21A натяжитель цепи 13028-6N20A цепь на клапанный привод 15041-6N215 приводная цепь (малая) 13070-6N215 натяжитель малой цепи, его менял всего 1 человек. На всех станциях ее не меняют) 13091-6N20A направляющяя планка цепи левая 13085-6N200 планка цепи правая 13024-6N211 звезда выпускного вала 13025-6N20A звезда впускного вала (золотая весчь) IceRainbow, она идет от компа, а тот в свою очередь мониторит данные со всех датчиков и если программная возможность регулировки исчерпана загорается лампа)
Не рекомендуется, т.к заполняемость патрубка воздухом будет неравномерной, а далее маф будет давать подставной сигнал) Сам бачок куда стекается вода, тоже играет важную роль в формировании потока. Воздух попадает не сразу в фильтр, а в бачок тоже и забор происходит уже более спокойного воздуха смешанного с вновь прибывшим. Это выглядеть как воронка, которая дает заслон, например если ты едешь без фары, а воздух напрямую бьет в патрубок) Он воздух должен брать сам сколько ему нужно, а для этого нужна спокойная среда, которая увы отсутствует. На самом бачке есть защелки внизу, я летом 2 раза его вытряхивал, там песка и всяких москитов много) Т.к все потоки сначала идут в бочок, а с этими потоками весь кал)
Если там не то масло, то он сгорит в этот же день. Дело в масле но это второй вопрос. Купи и замени сам, сегодня-Сейчас!) Зависание на 1 передаче бывает из за проблем с датчиком давления CVT и степ мотром. Наблюдай на скольки оборотах он переключает на 2 передачу, должно быть при средней нагрузке 1.5-2.0 об)
Эта роскошь находится с правой стороны впуска (круглый бочонок с зеленой крышкой c пружинкой в низу, чуть выше ДЗ), приводит в действия заслонки в впуске. Чистить его можно, если он закусывает например)
ТНВД и форсунки умирают только потому что не меняются вовремя расходники и не производится необходимая профилактика системы! Нет с форсунками буду работать по осени, после пересчета цыплят)
Сейчас снимать не надо. Надеюсь запомнил каких размеров стружка была. И стружка это не хорошо, шкивы начинает глодать от микро проскальзывание ремня . Тысь через 30-40 когда следующий раз будешь масло менять в вариаторе, снова сними поддон и проверь магниты, а также гидроплиту ( к ней прикручен масло фильтр), сняв плиту увидишь сами шкивы и ремень и их состояние, поверхность должна быть как зеркало! Также почистишь все каналы управления включая датчик давления, к неу идет фишка, датчик вкручен в гидроплиту с боку! ПОследи первое время за магнитами обязательно)
Крепления да. Фары дорестайл идут парой фара-поворотник. с 2003 года идут блок фары т.е в 1 корпусе совмещено 2 секции света + поворот. Различия в месте где бампер крепится к крылу. Там кронштейн высокий из за него фара не входит на место. 2 мелочь это перегородка на "телевизоре" в 2000 году она служила вертикальной направляющей планкой, а для фары с 03 года т.к оптика целая, нужда в ней отпала)
Сообщение отредактировано 15 мая 2012 22:50. Редактировалось 3 раз(а)
Скажем так стойки Чите это-Продажный вариант, а не эксплуатационный) CJlaBuk, опора на собранной стойке должна стоять мёртво, т.к на нее снизу давит пружина которая находится в чуток сжатом состоянии. Если у тебя не так то проверяй пружину и затяжку гайки на стойке)
Да настоятельно рекомендую уесть, что на нашей машине по определению нет и не может быть жидкостей дексорн) Максимум что это ГУР (от себя)) В Вариатор только NS-1 . Сверху на вариаторе идет всего 2 шланга, 1 тонкий который может мокнуть это шланг САпуна. Есть еще одна магистраль с которой берется жидкость для фильтрации, сначала идет медная трубка, а далее на изгибе уже шланг который идет в ближний (к вариатору) штуцер на фильтре) Если они мокнут это не гуд т.к давление в наших коробках не большое. Осмотри внимательно жидкость на предмет вспенивания после долгой поездки по трассе. Погляди снизу на сочленение вариатора и ДВС не дает ли течь коренной сальник на валу вариатора (после злых зим течь сальника возможна) А беспризорная агентура докладывала, что зима у Вас была весьма плотная) По поводу вибрации вариатор тут врятли замешан. Форсунки самый частый виновник этого праздника)
Сообщение отредактировано 23 мая 2012 22:35. Редактировалось 1 раз(а)
Да возьмём условно, что наш вариатор все таки имеет передачи, 1.2...25. В любом случае переключения будут всегда, т.к коробка оптимизирует обороты исходя из показаний нескольких датчиков. Учитывая что 1 передача это самая тяжелая передача, на на нее ложится большая ответственность-сдвинуть авто с места, следовательно это очень короткая и энергозатратная передача. Из этого предполагается, что большую часть работы ремень ползает по одному радиусу (меньшему) (режим город), а большие радиусы остаются на потом, на случай когда мы едем по трассе со скоростью 120 км .ч. Т.к большая часть участников Нашего клуба-это жители крупных и средних мегаполисов, то предполагается, что городская эксплуатация будет иметь преимущество над областной. Из-за халатности в том числе, хозяев, идет активный износ определенного радиуса шкива(шкивов), а когда мы выходим на повышенную передачу, то ремень должен преодолеть тот буртик (ступенька), что возник из-за выработки, на том радиусе который был часто нагружен, и где имело место проскальзывание ремня, чтоб ремню преодолеть этот рубеж нужны усилия и по меркам такого малого пространства как шкив, усилия большие. Ремень не может взять и фигурно обойти ступеньку т.к он растянут и к тому же активно работает спец. жидкость NS-1 которая является связующим звеном между шкивом и ремнём. Выходит, то что ремень начинает "обгладывать" эту ступеньку на 2 или 4 шкивах, а это сопротивление ( для нас например, потеря части динамики). Сам пинок возникает тогда, когда ступенька на шкиве пройдена и ремню нужно немного времени чтоб, притушить, то усилие которое он приложил, при прохождении этой ступени. Это усилие выражается в том, что на пути ремня возникла помеха и ему при контакте с ней пришлось изменить скорость, это тысячные, миллионные доли секунд, но они присутствуют. Следовательно любая помеха на шкиве или ремне, неизбежно приводит к потерям и Вариатор начинает работать против себя. В месте контакта "ступеньки" и ремня имеет место быть повышение температуры т.к ремень прилегает не полностью к шкиву, появляется зазор который заполняется жидкостью, которая работает неверно при больших зазорах, возникает вероятность проскальзывания, и ремень работает, как фреза, сметая все на своем пути. Этот процесс лавинообразный. ИМЕННО поэтому нельзя жечь асфальт на светофоре с нашим вариатором. При резком нажатии на газ мы даем команду выдать все что может ДВС, а вариатору нужно моментально сдвинуть шкивы и вывести ремень на максимальный радиус, что ему трудно, нужно приличное давление, чтоб шкивы настолько быстро смогли сойтись! А выходит наоборот, пока шкивы примут такой сигнал ремень уже сделает небольшой проскальз на гранях шкива (т.к нет мощного зубчатого зацепления между ремнем и шкивами),что категорически отрицательно скажется на его дальнейшей работоспособности)
Если ты не таксист то да)Сам по себе хх это тяжелый режим работы двс с высоким расходом. У меня в городе 9.5-10.5 круглый год. Трасса, при скорости 80-90, 8 литров, 120-130, 7литров. КОндиционером пользуюсь когда затягивает окно)
Насос в баке грошовое дело, проверить на нем давление с помощю манометра с тройником должно быт 3-4 барика) Ест еще один акцент, неисправность может исчезнуть сама собой. Посмотри датчик положения распредвала, не в масле ли фишка, и коленвала также. Катушки и свечи огляди на предмет работоспособности) Сними с мафа показания. На лямбду он тоже капризен и чек не всегда включает) РАзберись потихонечку с показаниями за денек другой и все наладится)
Вот вам и минус литья гг. Ничего коллега, это житейская травма,самое главное что подушки и ремни не сработали. Все остальное посчитают, вылечишь, если хороший мастер попадется, то даже и не заметишь что и как сделают. Хотя делать то можно только заднее крыло)Все остальное желательно бы под замену) И чуток подправят стакан стойки)
"Колбасит" весьма широкий термин. Пошатывание автомобиля от ветра это нормальное явление. Тебе нужно проверить ВСЕ, благо что узлов в нашей подвеске раз два и тю-тю) Сайлент блоки проверяют на стенде, где качают машину, только там можно увидеть все микро трещины и разрывы. КОгда они рваные то дают плавающий эффект. МАшина чувствуется не собрано! У нас всего 2 сайлента, поэтому этот вариант надо отработать. ДАлее шаровые Рычага-диагностировать, должны с трудом двигаться от руки. Если болтаются легко то на замену. Рулевые наконечники по сути та же шаровая только чуток видоизменена-принцип проверки аналогичен с шаровыми рычага. Проверить опору стойки, там резиновая обойма, бывает что сгнивает и шток начинает люфтить из за чего информативность подвески падает. НУ и пожалуй самое трудозатратное-рейка, в ней 2 сальника, внутри которых вставлены направляющие втулки. Их разбивает и вал начинает люфтить. Проверяется на зуглешенной машине- путём резким покачиванием рулевого колеса влево-вправо, если есть стукающий звук то втулочки подбиты. Подтяжка врятли поможет, есть шанс что начнёт течь сальник. Хотя зачастую неисправность втулки сопряжена с течью сальника! Тебе надо заехать в нормальный сервис где есть вибро стенд, они это все оформят на УРА. По задней подвеске, еще проще.4 сайлент блока, чаще рвет 2 основных, по краям, через них идет крепление балки. При нормальном подходе вылечить нашу ходовую, не очень хлопотное дело)
В Москве 30% машин прямовпрысковых) Так что там лекари есть!) Увы компьютер не умеет улавливать, то что находится в смазочной системе. На престижных немцах в блоке стоят спец датчики которые мониторят состав масла, и если туда попадет антифриз или бенз, то двигатель выключается принудительно, так что на таких авто врятли когда нибудь провернет вкладыши) Сканер может показать все что связанно с электроникой. Дополнительная подача топлива зависимая величина от оборотов ДВС, т.к крутящий момент ТНВД получает через распредвал. А если обороты в порядке, говоря иначе ты не дросселируешь, то и бензину сверх нормы взяться неоткуда) Чаще проблема пропускания бензина ощущается на высоких оборотах когда тнвд выдает по 10 атм. Вот тут то сальники и не успевают) Тебе нужно по быстрее решить эту задачку. Т.к высокий уровень масла + бензин-это нагрузка на смазочную систему, на колпачки МС, и на все резино-уплотнительные соединения. Оптимальный вариант найти донора и проверить тнвд, снимать его очень приятно и доступно)
Алексей757, ПО диагностике маф волнуется. Но его сигнал не всегда замена. Нужно его тестером еще пощекотать, при вкл зажигании 1.3 вольта. Минус на акум, активный на левый(зеленый) провод маф. Kolmakos, да гг кстати о бензине, о разнице город меж город. У нас в области есть АЗС сельпо там в жирные 75 года заправляли комбайны и пр сельхоз технику и сразу в поле. Сейчас она функционирует в полном объёме, но в ассортименте появился 93 бензин. Залили товарищу. После нескольких сот пробега, стало ясно что бензин сделан на острой грани, вода и бензин. После исследования, из 20 кг бензина конденсата оказалось намного больше чем нужно) Колхозники видимо по другому не могут) Бензин покупают у вояк, который уже как пол года хранится с всякими примесями мазута и пр кала+ еще пол года пока реализуется) А вот ДТ у них отменный)
О бензине я не думаю, я знаю его изъяны и делаю ТО чаще и все гуд) Я морально не вырос до других авто, я их вообще не вижу! Есть те которые мне импонируют, но все равно в них есть изъяны) Да я помешан на прямом впрыске и еще больше на вариаторе потому что это очень люто, меня просто окрыляет когда я вижу и чувствую как это все слажено работает!) Мысли материальны, нужно думать о высоком, а не о пакостном)
Багс ты поговори у кого ты брал, тебе ведь говорили, что они хоть как то будут работать. А по существу, брать все форсунки и хотя бы по простецки, как я описывал, через компрессор, посмотреть есть распыл, али плохо дело. Не может быть чтоб вот так сразу все четыре и вдруг не работают. Много разных их проходило, но чтоб вообще они не работали такого не было. Был один случай, мне кажется это максимум того что можно. Человек удалил сетки очистные в тнвд, и весь кал погнал на прямую в форсунки, забил там все сетки, мазутные отложения закипели в районе запорной фаски на игле. Так вот при проверке, когда поднята игла и подали топливо, они работали, но был не распыл, а почихивающая струйка с элементами распыла, на концчике факела в диаметре 1.5 см. Игла не садилась на место, из-за чего после ёё закрытия еще некоторое время "секла". ПО словам хозяина буквально за пару месяцев машина угасла) В идеале диаметр факела должен быть 12-15 см на кончике, что должно быть чуть меньше диаметра цилиндра и обеспечит лучшую наполняемость! В итоге форсунки мы ему реанимировали, в ход шло все органическое. А начинали с щавелевой кислоты, т.к случай очень запущенный) Закончили зимней соляркой) Факел довести до 12 см не удалось был лимит на время, но на всех 4 было примерно 10-11 см, что весьма добрый результат. В целом при промывке можно не гнушаться любыми средствами, кроме тех которые за секунду грызут металл. Чистка оптимальная т.к нет высоких температур, поэтому проходит все гладко. Худо только в том случае если на игле, либо в самой форсунке есть микро раковины, от этого уже увы не избавиться, процесс энергоёмкий и трудозатратный но наглядный, лучше 1 раз увидеть)
книги есть только на двс QR20De она находится на форуме. sahakarnakov, Стартер находится с задней стороны ДВС крепится 3 болтами. Один лучше открутить сверху а два снизу. Посмотри в моем профиле фото собранного стартера и загляни под машину с задней стороны и сразу увидишь где он находится)
