В сильные морозы, перед тем как включить стартер, «разогрейте» аккумулятор — включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. После этого попытайтесь его запустить. Если с первой попытки ничего не получилось, не выключайте сразу стартер. Оптимальный режим пуска двигателя — серия 10-15-секундных попыток с 3-минутными перерывами
господа такое дело, нашел масло Nissan 0W-20 но оно SM, а я так понял для 2001 г.в. надо SL (а такого нет ни где) как быть в такой ситуации ? стоит лить SM ?
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
(не реклама)
на картинке видно было что SL, и в счете указано что SL, а вот по факту приехало SM
ну попробую залить SM поглядим что да как.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Сергей, а сам какое масло льёшь ?
я когда машинку купил было залито Neste 5W-30, после заливал Manol 5W-30 нормально все работало, менял в районе 9,5 тыс. км. А тут в мае решил увеличить вязкость, залил 10W-40, и искал именно Shell (я почему то считал его одним из брендов) и началось, во-первых звук двигателя стал другим (ощущение как будто тяжелее работает) и что самое интересное я пробегал на нем только 4,5 тыс. км а вид у него гораздо темнее (близкое к черному) чем были до этого другие масла. Хз, может подделка попалось, я после в интернете читал что Shell одна из самых популярных марок по подделкам. Начал изучать про масла, и надыбал что надо 0W-20, типа как раз для движков серии QR, то что нулевка как рах у нас зимой морозы бывают давят по несколько недель подряд. Вот ща дома стоит 4 литровая банка :) с буквами SM и кучей иероглифов ))))
Чем выше буква тем лучше. Не переживай взял SM лей его, это лишь префикс от производителя означающая класс требовательности. SM масло более поздних достижений) И лить нужно не то что нравится или не нравится, а то что указано в эксплуатационном листе. Может быть стоит поперебирать производителей, но с показателем шутить не стоит. Сказано 0в20 так будьте любезны, да дороже, да но так надо и надо для того чтоб машина была машиной а не конструктором, с олейной не рафинированной в ДВС и клинящими тнвд) Сам лью 0в20 от Петроканада.
Блин поменял сегодня, датчик проблема осталась :( На холостых пишет ошиибку Р0175 bank 2 - богатая смесь, показания со второй лямды висят около 0,96 и практически не меняются, другая лямда (со второй половины двигателя) работает нормально. При езде обе работают как надо, практически синхронно. Свечки снимал вроде все одинаковые. Что может быть? форсунки вроде как на высоком давление не должны забиваться, да и ТБЕ этот лью.... да и все датчики рабочие...
Сообщение отредактировано 26 октября 2011 18:50. Редактировалось 1 раз(а)
машина не едит когда загорается чек но работает на холостых нормально газу если дать обороты не наберает
Ограничение оборотов двигателя при горячем "Check engine" - прямой признак одной из критических ошибок - при них комп переходит в аварийный режим. Три из этих ошибок завязаны на ДМРВ (MAF) и еще одна - на датчик положения дроссельной заслонки.
Рекомендую прочитать статью о самодиагностике движков с электронной дроссельной заслонкой, по ней вычислить код ошибки, и дальше уже исправлять эту ошибку.
Цитата: nikro-ss
показания со второй лямды висят около 0,96 и практически не меняются, другая лямда (со второй половины двигателя) работает нормально. При езде обе работают как надо, практически синхронно.
Andrey23 хорошую ссылку на Автодату привел, даже добавить нечего. Разве что про лямбду - она должна работать всегда при хорошо прогретом двигателе. Примерно на двух тысячах оборотов изменение напряжения должно быть чаще, чем на холостом ходу, но и на ХХ напряжение должно скакать, а не залипать.
Я, конечно, не возьмусь утверждать, что замена лямбды на исправную решит все вопросы, тем более после статьи с Автодаты, но заменить лямбду на исправную все равно придется, а сделать это можно и до того, как поменять все форсунки, стоящие гораздо дороже. К тому же и свечи, насколько я понял, о похом состоянии форсунок не кричат.
Лямда новая стоит, диагност сказал что скорее всего из-за ТБЕ, мол с сетки грубой очистки вымывает смолистые отложение и забивает ими форсунки. вообщем попробую почистить. Не подскажите только номерок колечек, в japancats что то больше нету нашей машинки, или подбирать по старым? Без ямы получиться снять форсунки ?
Сообщение отредактировано 27 октября 2011 18:46. Редактировалось 1 раз(а)
Мужики проблема вылезла у меня, вернее раньше была но очень редко. Дело обстоит так: трабл с температурой движка (вернее с показтелем) иной раз едишь все норм, и тут бац стрелка опускаеться почти до первого деления (зависает чуть выше) и все лампочка ECO гореть перестаёт и так машина может ехать минут 7-10, а потом само приходит в норму, поднимаетьс до середины и лампочка ECO начинает работать. А сегодня вечером машинку завел стрелка было начала подниматься к рабочюю зону и я по тихоньку поехал но выше подниматься не стала и опять таки ECO не горит. Все пришло в норму после того как заглушил машину и завел. Смею предположить что наверное какой-то датчик температуры движка мозг парит. Как его найти (где он находиться) и как его можно родиагностировать ? Я так понимаю что во время глюка комп думает что движка холодная и бензин подает в большом кол-ве поэтому ECO не загораеться или я ошибаюсь ? Заранее всем спасибо.
ДА все верно, от меня спасибо, это поможет Наталье узнать где находится датчик ОЖ утащу фото в соседнюю ветку. Правая стрелка это датчик ОЖ. Вторая стрелка видимо стремится к клапану регулятору ТНВД)
Немножко о приятном. Сегодня тягался с Кариной с легендарным двс 4a-ge (165 лс) на автомате. ТАк вот Договорились так едем до 50 км ч нос в нос далее доезжаем до условной линии и даем по полной-в пол. Так вот разогнались до 50 и далее выстрелил, после нажатия педали после 50 км я ушель почти на кузов вперед и так ехали до 130, далее с 130 до 170 он меня постепеннно нагонял в итоге финиш был на 175 кмч я впереди на пол метра. Заезд был класен их было 3 результ одинаков. У карины запаливает на 5-6 тыс за счет этого он меня догнал чуток, но так и не смог вырваться вперед. В итоге Ваириатор + прямой впрыск + 2.0 против 1.6 дал вот тако результ эти 15 вирутальных лошадок съелись и да карина легче на порядок) Зазед устроил с целью увидеть вариатор и автомат на одном эшафоте, заранее зная что карина сильнее, кул автомобиль. В итоге видно что после не большого разгона вариатор оставляет позади всех свои автоматических и механических коллег. Тоже самое проделал с Легаси 145 лс на механике. ТАкже выстрел идет после 50 км и я отрываюсь) Вариатор молодец очень грамотно оптимизирует работу тем самым минимализирует трансмиссионные потери за счёт чего удается уезжать вперед.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 42 секунды:
Цитата: nikro-ss
диагност сказал что скорее всего из-за ТБЕ, мол с сетки грубой очистки вымывает смолистые отложение и забивает ими форсунки
Присадка может вымыть все из бака и погнать в клапан регулятор тнвд, все дальше пути нет. Клапан залепит конечно смолами, но форсунки будут страдать не от грязи, а от нехватки топлива, будет обыный повышенный износ из-за чего они и мрут. То что форсунки черные снаружи т.е сопла которые в камере сгорания, это уш увы, обычный крекинг бензин сгорает и образует отложения в камере на головке и на форсунке, не видел я чистого сгорания, да и не может быть его. Эти отложения могут лишь чуток менять форму распыла. А с тбе завязывай пока не помоешь систему как следует начиная с бака. Действие любого продукта проверяется на машине с оптимальными параметрами, это не лекарство, а помошник, который будет работать верно только в том случае, если все будет на своих местах-грязь на улице, а бензин в баке. Где Бензин без бака там и паника)
Поблагодарил: 0
