zasranec1986, P.S. всё сказанное выше, проверено на собственном опыте и трёх машинах. ну и почитайте соответствующие темы на просторах интернета. только не забывайте отделять мух от котлет.
Это и есть факт, чудо жижи я лил сам в свои машины. для того и лил, чтоб иметь на руках факты. а факты говорят о том, что присадки это бизнес.
и вот ещё вспомнил, у самих этих присадочников был автомобиль крайслер, они в него лили и мазали свои чудо составы. 60 тыс.км прошла машина и стуканул мотор. это тоже факт.
Согласен с Товарищем, максимум это раскоксовка, но только в случае необходимости.

Читал на каком-то ресурсе про коробки и там было написано, что чем меньше вы "дрюкаете" автомат, тем он дольше проживёт. ну а так конечно, если пробки как бывают у нас, когда стоишь на месте по 10-15 минут, то можно наверное и на нейтралку тыкать. автомат вообще очень много небрежностей прощает водителю, очень уж прочная штука.

a2a,
+1
переделка всегда колхоз. ездил на марче у которого вместо варика воткнули автомат, проще на автобусе, чем на таком автомобиле. не может он коректно работать. если уж менять, то менять двс и коробас. есть примы с ср20де и вариком. есть помоему примы с куэр20де и вариком. а переделать с прямого впрыска на обычный......не стоит овчинка выделки имхо. была история переделки джидая на обычный впрыск, добавили 50 лошадей, поимели систему мивек, отсечка ушла к 9000 оборотов, потратили кучу времени, денег и пришлось переделать всю косу, в общем геморой страшный. валила машина адски, но недолго. восстанавливать не взялись потом.
Тимур прав обращая внимание на момент впрыска топлива, в ДД моторах он скорее всего двухфазовый как у джидая на мицубах.

ну сколько уже можно присаживать в машину всякие присадки? не мешайте ей работать, не насилуйте и вовремя обслуживайте, будет вам счастье и ресурс. не лейте ничего, что вам предлагают под видом чуда. чуда не будет. если вам предлагают чудо, то заключите пари с продавцом, на бумаге. сделайте ряд замеров и повторите замеры через 5-10 тыс.км. если чуда не обнаружится, то пусть продавец возместит вам потраченное и ещё столько же бонусом. если же чудо будет, то вы во изо всех сил будете его рекламировать на форумах с соответствующими документальными данными. боюсь, что никто не согласится. я предлагал многим, все как-то сливались. единственные присадки, которые нужны машине уже содержатся в спец.жидкостях, нужно только определиться,какая присадка вам интереснее. просто забудьте на какое-то время про присадки и со временем тяга к ним пропадёт))))
и до какого значения вы хотите продлить ресурс? в подписи у меня две машины, годы выпуска указаны, видно, что машины далеко не новые и достаточно проблемные, обе ещё прекрасно ездят. или вы купили машину на всю оставшуюся жизнь?
P.S. всё сказанное выше, проверено на собственном опыте и трёх машинах. ну и почитайте соответствующие темы на просторах интернета. только не забывайте отделять мух от котлет.

Грею до тех пор, пока стрелка не поднимется до отметки "С", кажется читал это в каком-то мануале. потом потихоньку качусь по двору, пока доеду до пробки и коробка и подвеска уже маленько "разомнутся". остальное догревается в пробке :)

IGR,
думаю, что резина тут играет самую большую роль, у меня зимняя тоже очень мягкая и высокая, машина на ней прям "плавает". стабилизатор влияет на руление, при движении по прямой его практически не ощущается.
ну и зима конечно, колёса всё равно немного проскальзывают по дороге, отсюда и виляние, я после летних низкопрофильных вообще долго привыкал к "баржности" машины :)

антифриз можно поменять и самому, если налит зелёный, то и меняйте на зелёный. акира или tlc достойные жижи. про масло тут уже написали 40 страниц, выбор только за вами. если пробег составляет от 40 тыс.км. в год, то менять можно каждые 10 тыс.км. всё будет нормально. если пробег 20 тыс.км. в год, то меняйте каждые 5-7 тыс. поддержу bottrop на счёт петро-канады, езжу на нём уже несколько лет, нареканий нет. кастрол фтопку.

Pavel_4,
недорого и "вкусно" будут играть от головы например morel tempo или maximo размером 6"
При выборе динамиков обращайте внимание на их чувствительность, если не планируется усилитель, то ищите динамики с бОльшей чувствительностью.

масло 0w20 будет хорошо смазывать до -35 градусов. загустевает оно при -44 (это я про zepro).
Вот, что про него пишут на оил-клубе:
1) наверное это самое тихое и экономичное масло - молибдена 947ppm :D Такого еще мы не видели.
2) Индекс вязкости из разряда я в шоке - 232. Такого мы по моему тоже не видели еще.
3) вязкость при 100C проходит SAE все ок.
4) Щелочное число 9.3 - очень высокое для азиата, уже какой раз замечаю что с переходом на API SN азиаты стали выше в щелочном числе... Хорошие моющие нейтрализующие свойства.
5) Зола сульфатная 1.09 не высокое, в норме, но выше азиатских собратьев и понятно почему - столько молибдена.
6) Пурпоинт (температура застывания) чуть сдает однокласникам, но опять же в норме -44
7) Очень хорошая вязкость холодной прокрутки ССS -35С = 4100 - будет хорошо вести себя при запуске.
9) Ноак очень хорош если учесть что это не 5W40 а 0W20 10.8
10) И что удивляет при таком молибдене серы не много 0.290 - наводит меня на мысль что использован двухядерный молибден - там меньше серы чем в одноядерном и трехядерном (ну и по ppm видно что это не трехядерный). Простыми словами серы немного - это хорошо.
11) много бора в качестве противоизносной присадки взамен небольшому количеству ZDDP (цинк фосфор)
Замечательное японское масло для японского автомобиля. Скорее всего очень экономичное и очень тихое в работе. Подходит для тяжелых условий России - хорошее щелочное.

по приходу машинки замените масло, фильтры, антифриз. жижу в варике по желанию. я бы ездил до весны и не парился, но если хочется то можно обновить одной баночкой, больше всё равно не сольётся. про цепь уже сказали, можно забыть про неё ещё надолго.

Как много масла в этот мотор льют, я удивлён. из 0w20 могу посоветовать idemitsu zepro 0w20, продейтся в литрушках и в 4-х литровых банках. самое "молибденовое" масло, сам езжу на петро-канаде 0w20 и 0w30 уже много лет, нареканий нет. ну или оригинал. После японии я бы сменил охлаждающую жидкость на что-то посерьёзней, россия всё-таки. свечи менять по мере износа, оригинальные свечи не всегда дороже аналога, но всегда точно подходят для вашего мотора. фильтры масляный и воздушный есессно менять вместе с маслом.
масло в варике менять на 60 тык. это нормально. салонный фильтр поменяете к лету, когда начнётся основная пыль.
Ну а пандору поставьте там, где купите, вроде как её только через представителей распространяют.
и чего в этой пандоре такого.......

DJaI911,
На 2-х литровых моделях стаб стоит с завода, наверное не зря японцы его туда ставят. минусов у стабилизатора поперечной устойчивости, мне кажется, не может быть. тут 20 страниц обсуждения и в большинстве положительные моменты описаны. у меня на галанте с завода стоит передний, я сам поставил ещё и задний. пробовал ездить без них вообще, разница заметна сразу. рулится машина со стабами намного приятнее, кренов почти нет в поворотах. считаю, что в конструкции несущего кузова стабы и распорки чашек обязательно должны быть. особенно на поезженых машинах. у силфи очень мягкий кузов. а гуляние чашек со временем может может достигать нескольких миллиметров. и чем жёстче кузов будет на кручение, тем лучше будет ехать автомобиль. и ставить или нет стаб на силфи я бы даже не задумывался. однозначно стабу быть.

если он брал американские "квартушки" то они вышли дешевле чем японские 2 по 4 литра, и американские жижи часто именно в литрушках.

а номер кузова в поисковик магазинов забивали? судя по всему тот который подешевле тот и ставился на сингапур, но в июне 2003 года произошли замены, так что забейте в экзисте свой номер кузова и он покажет точно. там и дата выпуска машины будет видна, до июня или после июня она сделана, ну а вообще мне кажется, что подойдёт любой.

я бы ставил б\у по образцу, сам езжу на контракте уже 3 года, при цене 2-3 тыщи на контракт и 15-20 тыр на новый, выгода очевидна. тоже была проблема с валом, точнее со шкивом, он напресован на вал. хотел поменять с другого убитого насоса вал, но он оказался другого размера, поэтому купил нормальный контракт, поменял за пол часа и забыл.

Corvus9, Ну да, есть. просто мне попадаются варики с ручным режимом постоянно, я как-то и забыл про неё, да и у меня на автомате нет кнопки O\D ))

запрос данного девайса на алиэкспрессе показал ценник в 2500 рублей, за эти деньги уже можно присматриать магнитолку с USB и не придумывать куда и как подпаять проводку.

в китайском магазине вас ждёт сюрприз)))))

На панели приборов у вариков должна быть лампа CVT, а на автоматах O\D. ну и кнопочка на рукояти автомата обычно есть.

сверлить свою машину конечно рука не особо поднимается, а при таком ценнике на доводчики и вовсе желание отпадает))) ну их нафиг такие примочки)))

Serjik,
Ссылку на девайс в студию!!!

встанет однозначно даже мотор от пазика, вопрос опять же в рентабельности проекта. учитывая, что ср младший брат куэра, то как он встанет на место куджи я даже не знаю. посмотрите по схемам, по местам и подушкам крепления, посмотрите на номера и модели коробок. опять же, коробки от овощного силфа этому турбоагрегату точно не надолго. да и электронику срастить это нужен толковый спец. иначе машина будет постоянно в стадии доделки. почему не купить готовый авенир и распугивать на этом сарае всяких импрез и марков?

SunRiSe,
На силфи я поставил только аморты от цефиро, пружины не трогал, поднялась машинка,но у меня постоянно в багажнике что-нибудь ездит, поэтому плавания или козления нет, грузоподъёмность увеличилась, а вот на галанте я приколхозил стабилизатор задний и поставил стойки в сборе от универсала, пружины намного жестче. можно было спилить 1,5 витка пружины и вернуть родной клиренс сохранив жёсткость, но мне часто нужно возить всякие тяжёлые грузы, поэтому не пилил и на пустую зад задран.

35й вылет встанет и поедет нормально, по дизайну тебе решать и только тебе. главное, чтоб литьё было не гнутым и не сильно вареным, остальное на собственный вкус. я вообще езжу на 17" с вылетом 20мм, пришлось ставить жёсткую подвеску, иначе задевало за арки. так что вперёд, за новыми катками))))

Да лей ты его и не бойся, вязкость подходит? подходит, по API оно точно не хуже чем рекомендовано в твой мотор. так что все параметры в норме. а 5000 км лично для меня нормальный пробег на масле. меняю каждые 5-6 тыс, а в условиях новосиба так это вообще нормально.

Правильно. а +-5 мм действительно погоды не сделают.

Ну ты заходи, если что. (с)

Да не ставьте вы эти свистелки перделки, это потом пройдёт.(кстати, давно ли владеете? не белый ли силф?) эта машина в стоке едет лучше чем с перделками и свистелками. просто держите мотор в чистоте. щас прикроют "халявный" техосмотр и будет геморой со всеми прямотоками, ксенонами и прочими тонировками. знаю по себе.

Оживили тему))))))) сразу скажу про дд мотор, его не турбануть так просто, почему? читаем предыдущий пост, особенно про степень сжатия и думаем, нужен хотя бы qr20de. и тем, кто хочет узнать на сколько геморно турбануть овощной мотор, можете постучать в ЛС к IL85, он подробно вам опишет все позы в которых его имеет его собраный турбомотор. если илюстрировать, то получится книжеца не тоньше камасутры, и я думаю, что даже более изощреннее.хотите волка в овечьей шкуре? покупайте вторую машину, или готовую гонку или просто машину на которой вы будете ездить за железками для своего строящегося волка. как я понимаю, для турбы нужно купить: турбину, вестгейт, блоуофф, кулер для воздуха, кулер для масла, маслопровод для турбины, новую поршневую чтоб понизить степень сжатия хотя бы до 9, новые мозги, новый коллектор впускной и выпускной, хотите фэн-шуй, то коллекторы придётся ещё и расчитать по диаметрам и длинам труб. новые маф и лямбду(ну может лямбда и сойдёт старая если широкополоска), новую коробку и привода чтоб переваривать новый момент(рвёт коробку не моща, а момент). потом собрать всё это в кучу и попробовать настроить под всё это мозг. очень много подобных проектов так и остались не доделаными.
если уж и заряжать силфа, то я бы ставил просто другой мотор. у ниссана хватает вариаций на тему турбомоторов на 280 коней. из поперечных самый толковый SR20.
P.S. и ставить турбину с давкой меньше 0.8 это моветон)))))))ИМХО

папа

Про резину на любом форуме вагон тем, мнений и впечатлений, как и про масло. поищите по форумам в инете. от себя скажу, товарищ на работе купил себе в прошлую зиму, откатал и только положительные впечатления. разгоняется, тормозит, боком не скользит, сильно не шумит. своих денег стоит.