ivanbrovkin,твиттеры они же пищалки :) кстати в уголках на дверях хочу себе такие же накладки :) подойдут на g10?

Maxim1983,это рестайловый, он (контракт) дороже чутка будет. повторюсь, тайвань какашка, разлетелся в щепки! от очень слабого удара (+10 на улице было), фара целая осталась, а бамперу трындец, хотя большая часть удара по фаре была. на морозе такой пластик голубинная кака пробьет. сел на место нормально а вот рамки птф не держались никак! потому что были меньше по размеру, пришлось садить на скотч. в общем себе купил контрактный и не жалею, а вот с котом в мешке я чет не понял?!?! лично я при покупке бампера рассмотрел его со всех сторон, разве что только не под микроскопом )))

Maxim1983,тайваньский настолько говно что даж в снег воткнуться не хватит и да! по размерам чутка не стреляют. если для себя, то контракт, а что делать, дорого но КАЧЕСТВЕННО!

Banev-ban,да и у меня там датчик (2 штуки, один на правой, второй на левой заглушке) заглушку снял без особых проблем, попробуй ее подцепить кредиткой, например

Владимир,естественно отсутствует :) смотри под ДЗ ближе в впускному, а вообще по трубке от выпускного коллектора его можно найти )))

ЯПОНАМ@ТЬ!!! выше же схема дана https://sylphy.ru/forum/post/103723.html#103723

DJaI911, егр, если только шаговый полетел, а сам клапанный механизм без труда можно почистить. надо бы уточнить, в каком месте он не исправен

DirtySlimer, откуда такая инфа про 2 литра безна???



короче, клапан ЕГР это такая же засада как и прокладка КХХ, личо я этот долбаный клапан за 8 месяцев 3 раза чистил, скоро 4ый будет

Banev-ban, так же как и правую...если не идет возможно ее приклеии:) чтоб не дребезжала

вадим23,да мнет что выбирть :) у меня без выбора NS1)))

ну собственно вот более развернуто

Nissan Matic fluid D
Коэффициент кинематической вязкости (сСт) 40°C 33.36
Коэффициент кинематической вязкости (сСт) 100°C 7.452
коэффициент вязкости 200
плотность 0.8683
температура воспламенения 188 град. С
температура потери текучести -50.0 град. С

Mobil ATF ( , ASTM Dxxxx - метод испытаний)
Вязкость, сСт при 40 град. C ASTM D445 35
Вязкость, сСт при 100 град. C ASTM D445 7.9
Индекс вязкости ASTM D2270 211
Удельный вес (плотность) ASTM D1298 0.863
Температура вспышки, град. C ASTM D92 196
Температура застывания, градю. C ASTM D97-48
Цвет ASTM D1500 красный

Mobil ATF SHC (синтетика, )
Плотность при 15 С 0.834
Кинематическая вязкость при 40 град. С, сСт 33
Кинематическая вязкость при 100 град. С, сСт 7.4
Индекс вязкости 200
Температура застывания, град С -42
Температура вспышки, град С 210
Цвет красный

CASTROL TQ Dexron III ( )
Плотность при 20 град С, г/см3 0.860
Вязкость при 40 град С, мм2/с 36.8
Вязкость при 100 град С, мм2/с 8.1
Индекс вязкости 204
Температура вспышки в закрытом тигле, град. C 162
Температура застывания, град. С -45

CASTROL Transmax Z (синтетика, )
Плотность при 15 град С, г/см3 0.836
Вязкость при 40 град С, мм2/с 38.0
Вязкость при 100 град С, мм2/с 7.5
Индекс вязкости 169
Температура вспышки в закрытом тигле, град C 228
Температура застывания, град С (макс.) -60


Собственно на этом я заканчиваю полемику, спасибо за внимание

вадим23, вот это новость! что значит просто ATF? Лезть под капот авто без знаний в голове портивопоказано!
сам же пишешь -
вот декстрон или меркон будут аналогами, а хар-ки уже от производителя будут зависить, чего они туда напихают)))

Ну и дополню твой вариант проверки уровня жижи акпп

заводим авто\акпп в положение D\ катаемся 5км (а вообще пишут что 15км надо)\паркуем авто на ровной поверхности, двигатель не глушим\прогоняем акпп по всем режимам\переводим акпп в режим P\открываем капот, вытаскиваем щуп акпп, протираем тряпочкой, вставляем, вытаскиваем и смотрим на уровень
выше середины.
ну а далее по сценарию

Для акпп декстрон\ меркон - разные присадки вязкость т-замерзания и тд, взаимозаменяемы но не смешиваемые. Что выбрать зависит от производиеля и от вашего кошелька. Можешь сделать запрос в Ниссан, там ответят более развернуто.
Для вкпп ns1\2 у этого масла совершенно другой принцип работы. есть еще аналоги (вроде как европейские и цена на них ниже в среднем на 400-500р за 4л, нот вот название не вспомню, если надо могу узнать, себе в вариатор такое лить не стал,залил оригинал)

Что касается "ниссан флюид матик d" так я вам скажу что внутри канистры (НЕ УТВЕРЖДАЮ!!!) может находится декстрон 3 который сделан нифига не ниссаном! потому как у этого концерна нет своего завода по производству масел, то же самое касаемо оригинальных запчастей ниссан, есть определенные заводы которые поставляют на конвеер запчасти под маркой НИССАН, а в магазины отправляют те же самые!!! запчасти только уже под своей маркой и соответственно более низкой цене.

В общем medvedd, если сомневаешься что лить, то лей оригинальную жижу, НО! не советую доливать если не знаешь что залито, лучше сделать полную замену

medvedd,ага, красное. Ну в ниссан или фирменное лить или эквивалент т.е. декстрон 3 (лучше 4), а еще лучше ( по показателям) меркон 3 (только не 5 :) он для маздовских коробок)

TORROR, светодиоды с более широким углом свечения

Shape,самому, реально, но без ямы геморно :) чтоб дотянутся до сливного штуцера придется снимать колесо ( а их 4 :) ) ну и без помощи никак. если опыта никакого, то лучше загнать на сто, этож все таки ваш тормоз следовательно ваша безопасность

Shape, на крышечке бочка тж написано, вроде как. ну а так DOT3 или 4. а по хорошему, вообще заменить полностью. она не вечная

все вопросы по штатной навигации вот сюда
https://sylphy.ru/forum/other/gps/

1. перевести на русский можно, а смысл тратить 1500р на это? ничего интересного вы там не увидите
2. если у вас есть яповский блок тв то в раше вы ничего не поймаете
3. пользав от штатного монитора - камера заднего хода ( если нет камеры, можно установить люблую для зх)
4. TORROR, на наших разборках монитор вместе с приводом 1000р http://novosibirsk.baza.drom.ru/good/monitor-144952530.html

igor2002,этот это который? регулятор отдельно как деталь не идет, только в сборе с тнвд, а вот обратный клапан есть 226756N200 стоит около 2.5 тр

igor2002,второй - гидравлический клапан , а к бамперу - регулятор давления топлива

(поправьте если не так)

Sancho, на сабле крепление стоит, вот за него фара крепится снизу. еще есть небольшой зацеп под сам бампер

weber,нормально он подходит, после того как на самой фаре пазы немного расширить, а точнее один паз, самый широкий.

На QR20
Степень сжатия 9.9
Компрессия 12.1 ( минималка 10.1) разброс между цилиндрами 1.0

Запишите\запомните и пожалуйста больше не задвайте этот вопрос!

торнадо, двушка\ вариатор? клещами надо из вас инфу вытаскивать)))) вибрация может быть как от АКБ так и от CVT(АКПП).
ну самое простое, поменяй подушки местами, только сам! и сначала закрепи подушку на кронштейне, а потом уже крепи ее к корпусу!

ydaff, а чего бы не найти в ней решения проблемы? Для начала, не мешало рассказать авто какими должны быть обороты ХХ. А вообще! прямая дорога в сервис, где толковые мастера и есть сканер Консалт (или околоподобный) вот они то вам и расскажут в чем проблема. По мне, так проблема с электроникой, которая в ходе нагрева начинает давать неверные команды\показния

ydaff, от 0 до первой палочки 500 оборотов, а далее по соточке на деление

Miller86,проще разводку штекера магнитолы найти и посмотреть на какоцй провод + идет

Sanek631,ооо, а за номер сеточки отдельное спасибо! Александр,может знаешь номер сеточки, которая стоит в регуляторе топлива на ТНВД?

Sanek631, Если со снятием поддона, то
- сливаем старое масло
- откручиваем поддон
- снимаем сетчатый фильтр, промываем его и ставим обратно ( попутно можно оценить состояние ведущего шкива и ремня)
- чистим магниты, если нужно
- удаляем с поддона и коробки герметик, наносим свежий и прикручиваем поддон обратно (я не стал использовать прокладку)
Герметик лучше размазать тонким слоем, чтоб лишнее не выдавило в коробку ( он там не нужен) я ждал примерно 30 мин чтоб герметик чутка схватился (вполне хватает! проверено)
- заливаем свежую жижу через трубку ( не помню как правильно зовется) щупа, используем для этого воронку и кусок шланга нужного диаметра
После заливки, проверяем уровень жижи на заведенном уровень жижи, должен быть не ниже нижней отметки, далее катаемся минут 10-15, не глуша мотора проверяем уровень масла еще раз, должен быть не выше верхней отметки ( в идеале наверное выше середины между отметками, у меня так)

Sanek631, сбежит конечно, если предварительно не слить его )))
- открутили сливную пробку, слилось примерно 4 литра
- открутили поддон, облились примерно 100-150гр жижи
- открутили сетчатый фильт, на нас вылилось еще 100-150 гр жижи

Еще жижа будет в гидроплите, полостях коробки и большой объем (примерно 3.5л) жижи будет в гидротрансформаторе (бублик, ватрушка) он же "насос". Этот объем жижи никуда не денется если снять поддон (двигатель НИ В КОЕМ случае не заводить!)

Sanek631, частичная, очень просто, откручиваем сливную пробку, сколько масла слилось, столько и заливаем свежего. сольется около 4литров(полный объем вкпп около 8 литров). через 10ткм можно повторить операцию тем самым увеличив объем "чистогой" жижи, можно сделать аппаратную замену, НО только на аппарате который замещает масло по средствам насоса акпп. Вообще производители не рекомендуют аппаратную замену.

Да, сетчатый фильт в поддоне. Внешний меняется при ремонте коробки (источник уже не вспомню) либо по желанию. Зараза дорогущий

Sanek631, если мне не изменяет память, табличка под капотом говорит что это надо делать через каждые 60000км, но вот только полная или частичная замена? не понимаю я по японски =) Но в япии нет морозов под -50 да и под -30 наверное тож нет, так что в нашем климате этот пробег уменьшается в разы. Смысл масла для ЦВТ в том что при большом давлении оно меняет свои свойста и в месте контакта клина(звеньев ремня) и конуса становится "клеем", так вот при большом пробеге масло теряет это свойство и тут мы начинаем ловить проскальзывание ремня ну и сами знаете к чему это приводит.
Я меняю масло через каждые 2 года, а это где-то 25-30ткм пробега (замена частичная) Цена за 4 литра 1900р, фильтр не меняю, сетчатый фильтр промываю и все.

StArhangel,кислородник дает мозгам инфу о выхлопе, в зависимости от показаний мозги дают команду на подачу топлива\воздуха. Если датчик неисправен ( но блин работает же) то он дает неверные показания о соотношении бензин\воздух, например будет говорить что смесь бедная и надо добавить бензинчика, тем самым мозги дают команду форсункам лить больше бензина и ВОТ ТУТ ТО мы и получаем большой расход, черные свечи, засраный EGR и впуск

И как ты думаешь, стоит ли менять "рабочий" датчик?

Ну как смог, на пальцах, так объяснил :)

Sanek631, я к тому что, у оригинальной сетки (на блюберд силфи) нет парт номера

drom


Можно и подобрать, но в ближайших магазинах я не ашел подходящей, поэтому промыл и поставил старую. Она была в хорошем состоянии, да и что с ней случиться может, поставлена для того, чтобы крупные частицы мусора в насос не забивались