С ПРИХОДОМ ЛЕТА...Главный датчик в машине - это указатель температуры охлаждающей жидкости. Он всегда должен находиться под вашим вниманием. В багажнике всегда должна быть канистра с водой,(если нет антифриза)на случай утечки жидкости с радиатора(напр. обрыв/срыв резинового патрубка),её всегда можно залить в радиатор,и доехать до сервиса или магазина.если температура поднялась выше нормы,необходимо остановиться и заглушить двигатель,дать ему остыть,выяснить причину и только после этого доливать жидкость НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ РАДИАТОРА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
как я понял на родной лямбде черный сигнальный , а 2белых это подогрев . На новой же серый идет на мозги. Я попробовал его не подключать никуда (оставить) через несколько км вылезла ошибка р0130 , сбросил но через 5 км опять появилась
А с аккумулятором все в порядке? Напряжение не было слишком низким?
Нормальное напряжение батареи (13.5 - 14.2V)
Цитата: Serjik
Тут в одном месте пишут, что если дважды нажать на педаль тормоза при холостых оборотах и педаль будет тугой, то это проблема с разряжением, а если педаль будет мягкой (как обычно) -- то проблема с датчиком.
педаль будет мягкой (как обычно)
но, Я нашел проблему. небольшая утечка в уплотнении сервопривода переднего тормоза.
оригинальные шайбы (BOSCH) время для замены
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 58 секунд:
новые шайбы
Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 35 секунд:
задача решена
Сообщение отредактировано 21 ноября 2018 15:51. Редактировалось 1 раз(а)
заменил датчик на старый QR20DE. посмотри на STFT сейчас. вылил 92 октана, это было -14%.
он никогда не достигал 98 C, когда он простаивал со старым датчиком.
Цитата: Serjik
Я ее не знаю. Могу сказать только о своем опыте.
У меня вентилятор радиатора включается, когда температура охлаждающей жидкости поднимается до 101°C и выключается при температуре 98°C. Но это на стоящей заведенной машине. Какая температура поддерживается в движении я не знаю, не проверял.
подтвердил.
вентилятор радиатора включается, когда температура охлаждающей жидкости поднимается до 101°C и выключается при температуре 96°C.
Сообщение отредактировано 2 декабря 2018 15:58. Редактировалось 1 раз(а)
If possible, here in more detail. My total correction is -32, i.e. in the minus. What does it mean where to dig? In this case, at ~ 2000 rpm, the correction changes to a total of approximately -2
Не понятно, в чем оказалась проблема? Подсос воздуха через хомут? Или вот эта пластиковая крышка сверху (подсос воздуха через ось заслонки)? Где герметик применили? Поясните пожалуйста, может у меня в том же беда.
твой холостой ход меньше обычного, верно? мой был выше, чем обычно, обычно вакуум утечки.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вы проверили клапан рециркуляции выхлопных газов и клапан PCV?
также положение педали напряжения / акселератора?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
также проверьте на предмет утечки вакуума. возьмите бутылку с водой и разбрызгивайте воду вокруг впускного коллектора. Вы услышите звук, если увидите утечку.
форсунки и ТНВД не менялись ни разу (по крайней мере я не менял). Сейчас пробег ~230000 км. Цепь ГРМ поменял на 225000 км.
Существует большая проблема в общении. Я не знаю русского языка, но стараюсь внести максимально возможный вклад в сайт
моя машина 2002 года и зарегистрирована в этой стране в 2005 году.
У меня есть записи от первого владельца с 2008 года. Все результаты испытаний выбросов с показаниями одометра.
Сейчас на одометре 118350 км.
Я изменился: * форсунки (две из них текут) * лямбды из QR20DE (я получил их бесплатно от контрактного двигателя моего друга 30 000 км в Японии) * топливный фильтр * сальник тормозного усилителя * уплотнение крышки клапана и уплотнения свечных колодцев * Клапан PCV от QR20DE (бесплатно) * гидравлический шланг высокого давления * сальники рулевой рейки * датчик температуры охлаждающей жидкости от QR20DE (бесплатно) * уплотнение впускного вала (завихритель) * уплотнения главного цилиндра
предыдущий владелец изменился: * Датчик MAF * Датчики CAM и Crank в обновленной версии
Я знаю, что могу пробежать больше миль, чтобы поменять другие части.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Цитата: Ragamuffin
Пробовал. Сальники выдавливает. Именно внешние толком не держатся и со временем встают полубоком, а вслед за ними и внутренние начинают шевелиться. Как следствие - снова бензин в картере.
сальник похож на сальник NOK в рулевой рейке. Я нашел точный здесь.
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
Цитата: Ragamuffin
Клеить навряд ли, там перепады температуры большие, клей не выдержит. Хотя, я не пробовал. У меня идея другая насчет этого: там есть пластинка, желтого цвета которая, она держит сальники от выдавливания. Но держит она их только с одной стороны, градусов на 30. Моя идея состоит в том, чтобы изготовить другую пластинку, вместо этой, которая бы держала их по всей окружности. Так то это не проблема, изготовить пластинку с тремя отверстиями. Проблема сальники найти. Я так и сижу с одним, еще два надо, в городе нет нигде. Увы.
это двойное манжетное уплотнение 10x18x4.
моя идея состоит в том, чтобы взять два из них как одну железу.
Итак, у нас есть один 10х18х8 с четырьмя губами. Я уверен, что мы можем найти клей или RTV, чтобы держать их на месте. Я постараюсь, когда он течет. Я действительно ценю вашу работу. Мне нравится твой эксперимент.
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Цитата: Serjik
Ragamuffin, спасибо! Займусь поиском. Я сегодня щуп уже нюхал - кажется, что бензином пахнет, но при этом уровень строго по центру, как вкопанный, и на открытый огонь никакой реакции не было. Может обострение мнительности... )
у меня также есть какой-то запах газа. Это небольшой запах, похожий на обычный бензиновый двигатель. Уровень масла одинаков каждый день.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Однажды я попытался зажечь моторное масло, и оно так и не загорелось.
фильтр в насосе высокого давления такой же, как фильтр в форсунке
1-й фильтр из сопла QR25DD 2-й от моего насоса высокого давления 3-я моя старая насадка
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
фильтр в регуляторе насоса высокого давления сломался после засорения. Мне удалось заменить фильтр QR25DD, потому что это металлическая сетка, которую можно менять по желанию.
Эти металлические сетчатые фильтры поставлялись не только с QR25DD, но и с моими новыми насадками (QR20DD). Может быть, год производства или что-то.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Я вижу небольшое улучшение давления топлива. самое низкое давление холостого хода, которое я видел, составляет 5,93 МПа. а сейчас это 5,99 мпа
сбой произошел сегодня. Я заметил потерю мощности при разгоне, и индикатор теста сразу загорелся.
Основной топливный насос (бак) тоже начал шуметь.
Я проверил ошибки со сканером. Я получил ошибки P0400 и P1232
Я думал, что основной топливный насос работал плохо или что-то. Но я проверил давление топлива через сканер.
Это было 13.5Mpa, и я сразу подумал, что клапан регулятора неисправен. Поскольку коэффициент заполнения составляет 0%, в качестве симптома я убедился, что регулятор неисправен.
Я решил открутить регулятор, и даже до того, как полностью ослабить болты, регулятор вышел и так быстро распылил топливо. Такое высокое давление возникает даже после выключения двигателя.
Проблема с сеткой, которую я поставил в контроллере. он был немного большим и из-за давления расширился и заблокировал отверстие для штифта в регуляторе
Я исправил это так легко. Просто хотел поделиться, потому что P1232 это кошмар.
Если запуск горячего двигателя затруднен и после запуска он работает нормально, это может быть регулятор топлива.
Я напишу историю
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Вы знаете, что я решил установить чуть больший микрофильтр в регулятор давления топлива.
Первый раз это не удалось с P1232 с полностью заблокированным регулятором.
с небольшой модификацией сетки фильтра я установил такую же и пробежал всего 20 км
когда я пытался запустить горячий двигатель, мне приходилось слишком долго проворачивать его, и он начинал медленно и набирал скорость
Я проверил давление топлива с помощью сканера, и это было 6.20Mpa. Но я заметил обогащенную смесь при проверке этих настроек топлива.
Никаких ошибок и ничего. Просто долгое время. По данным обрезки топлива, я решил, что смесь слишком высокая и вызывает эту проблему. Я снял регулятор так же, как предыдущий регулятор вышел из-за давления.
Я установил свой оригинальный микрофильтр и теперь все работает
Когда двигатель выключен, кажется, что это значение сбрасывает давление, а если нет, попытка перезапуска дает слишком много топлива и проблем
TG10_QR20DD, что происходило до проблемы? Была длительная поездка на высокой скорости? Форсунки менялись все одновременно? Новые форсунки с двигателя QR20DD? Менялся ли датчик температуры двигателя? Пробовал делать Clear Self Learn через NDSII? Что происходит, если попробовать завести двигатель с отключенными MAF и лямбдами?
Нет, я никуда не ходил на прошлой неделе. В прошлый понедельник я пробежал всего 20 км и все прошло нормально. Вся лямбда работала.
Я сделал скриншот данных сканирования и разместил его здесь >> https://sylphy.ru/forum/post/147673.html#147673
В среду автомобильная стереосистема не работала, и я вытащил все предохранители, чтобы проверить.
И вот в субботу я завел машину с утра без проблем. Я простоял 5 минут и все работало нормально.
Через час я попытался завести машину, но она не заводилась. После двух попыток все началось, и я проехал всего 3 км, двигатель заглох. начинается с нажатия педали акселератора.
машина глохнет из-за обогащенной смеси. банк 1 и банк 2 лямбда показывает 0,90, а банк 2 иногда работает.
* Я выключил и лямбду и все тоже самое. Я тоже поставил еще одну лямбду, и это все тоже самое.
* Датчик температуры охлаждающей жидкости тоже изменился и все тоже самое. Я не отключил MAF, потому что он показывает правильные данные.
* Я заменил форсунки в прошлом году и проехал всего 10 000 км. Все 4 форсунки от QR20DD, как я поделился на этом сайте
Я сделал эти фотографии в прошлом месяце.
* Ясное самообучение с NDSII и переподготовка на холостом ходу тоже.
Если я снимаю регулятор топливного насоса насоса высокого давления, он распыляет топливо из регулятора давления. если инжекторы протекают, это произойдет?
Если я уберу впускное отверстие для топлива в топливном насосе, газ поступит от топливного насоса к впускному отверстию топливного насоса.
ТНВД находится под давлением, на мой взгляд. После сброса давления машина запускается нормально.
Я пытался вручную открыть топливный регулятор и подуть воздухом. Трудно дышать воздухом. Но давление топлива ниже 6 МПа. Я не знаю, что это за чертовщина.
Добавлено спустя 26 минут 15 секунд:
снова смотрю на старые фотографии. черные отложения начинают расти или как?
Добавлено спустя 6 часов 46 минут 11 секунд:
Больше диагностики сделано.
Машина заводится с утра. И банк 2 лямбда работает, пока не прогреется. Но лямбда-1 продолжает расти до 0,90 без снижения.
Отключил МАФ и машина вообще не заводилась.
Отсоедините разъем регулятора от впрыскивающего насоса, и давление топлива увеличится до 10 МПа при хх.
Регулятор давления топлива работает, но давление падает. Это указывает на то, что проблема связана с впрыском топлива.
Добавлено спустя 5 часов 9 минут 34 секунды:
проблема выявлена.
Убраны все свечи и все 4 черных. Это не произойдет со всеми четырьмя свечами так быстро.
PCV отключен и все в порядке. какова причина? Бензин в масле. Мой насос закончился!
Сообщение отредактировано 10 марта 2019 15:34. Редактировалось 1 раз(а)
Сегодня я начал ремонтировать свой топливный насос.
Вы будете удивлены, увидев мои оригинальные железы. Полностью отличается от того, что я видел на сайте.
на самом деле это две железы, одна маленькая и одна большая, соединенные вместе.
Я нашел три 10x18x5 NOK железы с металлическим корпусом. Они очень сильные и имеют две губы.
Железы NBR, предполагающие устойчивость к бензину.
Они подходят очень плотно, потому что у них есть металлический корпус, и мне пришлось опустить их с 10-миллиметровым гнездом, потому что это было очень плотно
Кроме того, я их тоже приклеил. Я постараюсь сообщить вам, ребята.
Неужели найдены!? От чего сальники, каков их номер? Те, что на втором фото, я пробовал ставить по два в одно гнездо. У них одна кромка, вторая это пыльник, полноценно держать навряд ли будет. Их хватило на 400 км, но, правда, я их не приклеивал. Может быть с клеем подольше походят.
какую железу ты использовал?
Насколько я знаю, вы использовали железы без металлического кожуха, верно?
Но я нашел 10x18x5 NOK желез с двумя губами. У них также есть металлический корпус.
Их трудно подтолкнуть. Мы можем плотно прилегать к ним.
Вы использовали только каучуки, и они правильно проиграли?
Я не знаю номер детали этого. В своем магазине они написали размеры в коробке, а я получил их в виде тома.
Как и выше, но размером 10х18х5
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Я сделал ошибку при установке и насос начал стучать.
Кнопка над поршнем попала в уплотнитель. Я немного надавил на уплотнения, и проблема решена.
Сегодня я снял масло, у меня есть 1/2 литра бензина в масле. Я обновлю вас всех. Я уверен, что это продлится дольше.
В последний день я слил около 5 литров моторного масла. Кажется, с ним смешано 1/2 литра бензина.
Я держал его в открытом контейнере весь день и налил 3,5 литра старого и 1 литр нового масла. Я работал 5W30.
Я стоял около 10 минут, а утром проверил уровень масла. Это еще не увеличилось.
Автомобиль все еще работает с системой PCV. Я знаю, что старое моторное масло все еще содержит бензин.
Я проехал около 5 км, и машина работает нормально. Я думаю, что это работает больше, чем раньше. Я знаю, что эта утечка бензина произошла давным-давно, и я заметил это недавно.
Как я уже писал, у меня были некоторые проблемы с запуском и подергиванием после того, как он начал нагреваться. Может быть, это была проблема для них.
Машина сейчас отдыхает после поездки. Я проверю уровень масла и обновлю вас всех.
Если уровень масла не увеличился, я сделаю замену масла. Я знаю, что я уменьшу немного масла после поездки, если бензин испарится.
