Drovosek.nsk, попробую, конечно. А вы заметили, что новая крыльчатка имеет обратный изгиб лопастей?
В какую сторону родной мотор вращает родную крыльчатку? Если по часовой, то старая (грязная) крыльчатка будет воздух внутрь себя засасывать. А из центра крыльчатки воздух идет на салонный фильтр - нелогично. Крыльчатка должна работать как центробежная, то есть выбрасывать воздух из центра наружу. Я так понял.
Всем доброго вечера! Вот и мою Sylphy 2003 коснулась проблема моторчика печки. Он перестал сам раскручиваться. Разобрал бардачок, снял фильтр, тронул пальцем аккуратно - начал вращаться. Через несколько часов опять такая же история.
По инструкции с форума разобрал близлежащее к улитке пространство, открутил левый нижний болт крепления передней панели и успешно снял улитку без каких-либо пропилов.
Погрел феном улитку вокруг моторчика, привязал к верхней полке монтажную полосу металла с отверстиями. Продел ось моторчика через отверстие в монтажной полосе и закрепил штатной гайкой. Так мне показалось удобнее - просто положил руки на улитку и тяну вниз плавно. Моторчик плавно вышел из разогретого пластика.
У него сточились медные контактные площадки на роторе. Вердикт мастеров по электродвигателям - ротор на замену. В моем случае - моторчик под замену.
Поездил по разборкам - нашел один. Состояние так себе, вращается с трудом, разбирать для просмотра состояния ротора не дают, а денег хотят 3000 рублей. Знакомый поставщик с разборов Владика тоже предложил контрактный за 3000 рублей.
Это дорого за старый мотор, имхо. Понятно, что он заработает. Но в каком он состоянии? Сколько проживет? Месяц назад у меня тоже был работающий моторчик. Где гарантии?
Начал изучать вопрос. ВАЗовский моторчик - не нравится, шумит (у самого были ВАЗ 21093 и 21134). Врезать неподходящий б/ушный - неоткуда брать.
Неожиданно нашел вариант - новый фирменный моторчик. И вот как нашел: на разборке по размеру мне подошел моторчик от Nissan Almera N16. Я начал искать, а какие моторчики ставят альмероводы на своем форуме? Не нашел толком.
Стал искать дальше. И нашел, что люди на Nissan X-Trail ставят моторчик от Nissan Almera. Так, уже теплее - значит и мне можно поискать моторчик для Nissan X-Trail. И вот, нашел эти две темы:
Оригинальный мотор Hyundai/KIA за 2000 рублей, который по размеру подходит с минимальными переделками под разъем. Заказал, получил через 3 дня.
Все сделал как в статье - снял крыльчатку без нагрева, снял пластиковую крышку (руками не вышло, чуть подцепил отверткой). Погрел корпус, подцепил защелки руками и вытащил моторчик.
Очень похож, в диаметре меньше на пару миллиметров, но без характерных профилей. Входит очень туго только с нагревом. Крыльчатку имеет свою.
Совместил вентиляционное отверстие, разметил место под разъем и вырезал ножом. Родная фишка подходит, только ножом срезал два выступа.
Приладил к машине для проверки и сразу же возникла проблема. Дует в обратную сторону. Насколько помню, родная крыльчатка тянет воздух через фильтр, который расположен над улиткой. А моя теперь дует на фильтр. Непорядок.
Теперь два пути - изменить направление вращения моторчика или надеть старую крыльчатку.
Насколько я помню детство, роторный моторчик постоянного тока при переполюсовке менял направление вращения. А здесь постоянный ток? Надо измерить.
Поставить старую крыльчатку тоже не сложно - у неё лишь чуть больше посадочное отверстие. На новом моторчике нет резьбы на оси - так что отверстие нужно будет сделать очень аккуратно, чтобы не прокручивалась крыльчатка.
Полагаю, завтра попробую переполюсовать моторчик и проверить работу вентилятора на машине. Если будет дуть куда нужно - скорее всего оставлю так.
Если не получится - переделаю старую крыльчатку на новый мотор.
В любом случае, начало положено - новый оригинальный мотор от иномарки (пусть и не от этой машины) за 2000 рублей, практически идеально подходящий в улитку.
А кто помнит, в каком направлении вращается родным мотором родная крыльчатка? Против часовой стрелки?
У меня другая проблема - ломастер на СТО подтянул трос ножного ручника. Теперь правое заднее колесо при езде постоянно тормозит (сильно греется). На подъемнике - вращается с руками большим трудом. Левое заднее - нормально.
Ломастер уехал в отпуск, так что озадачить его этой проблемой не могу.
Снять тормозной барабан думаю не получится - раз колесо тормозит, значит колодки разведены. А у меня внутри барабана хорошая такая выработка (бортик). Он не даст снять барабан, будет цепляться за колодки.
Короче, мне нужно именно ослабить тросик ножного ручника из салона. Каким образом это делается? Книжка по дорестайлу, не мой случай. Подлезть к педалям неудобно, скажите пожалуйста, что именно искать и где. И, желательно, в какую сторону вращать.
Поменял пружины C4N03001 OBK, задние стойки (оригинал) и опоры (оригинал) на своем 4WD-рестайле.
Итог - раньше зад был выше, мне так больше нравилось :) Но я померил дорожный просвет по порогу - сзади больше примерно на 5-10 миллиметров, чем спереди.
По поведению - сейчас разбита передняя опора, при езде грохот стоит, так что рано. Но явных замечаний нет.
ak0001234, читал эту тему. длинная кривая пружина на фотографии - неоригинальная (вазовская, наверное).
в этой же тебе есть фото того, что человек оставил из оригинального:
вот именно эта пружина и находится на тросике внутри барабана. ходит свободно, ни во что не упирается. выглядит так, как будто её задача изолировать тросик от трения с остальными частями.
Добавлено спустя 11 часов 29 минут 36 секунд:
Братцы, помогите советом пожалуйста - машина разобранная стоит!
Соответствующая колодка по схеме находится справа. Как же она вернет этот "рабочий рычаг" ?
"Рабочий рычаг" и правая по схеме колодка в верхней части посажены на штифт. И рабочий рычаг двигается относительно колодки. Своей нижней частью. Влева - под действием натяжения тросика "ручника". А обратно под действием чего он должен вернуться?
У меня не возвращается, смотрю при снятом барабане. Если отверткой вернуть его обратно - то можно еще раз оттянуть ручником рабочий рычаг от колодки. Но не всегда же возвращать отверткой.
P.S. До замены колодок (моего вмешательства) колодки работали хорошо, ручник работал тоже и проблем не возникало. 6 лет не менял задние колодки, последний раз года 4 лазил туда - износ был в пределах нормы по форумным статьям.
Решил заменить колодки барабанного тормоза, намучался с ними. После всех сборок и разборок обозначилась следующая проблема: - нажимаем на педаль ручного тормоза - тросик ручного тормоза натягивается
- тянет за собой планку "ручника" внутри барабана
- рычажок с зазубринами раздвигает распорную планку
Ура!
Но проблема - эта планка и соответственно рычажок с зазубринами не возвращаются в обратное положение.
Взял домой одну колодку с механизмом автоподтяжки "ручника". Такое ощущение, что не хватает какой-нибудь пружины, которая будет притягивать планку "ручника" обратно к колодке. Тогда после отпускания "ручника" планка бы возвращалась на место. И многократная работа ручником раскручивала бы распорную планку. А сейчас планку приходится возвращать обратно отверткой.
Всё разобрал, прошу помощи до утра. Спасибо.
Сообщение отредактировано 18 апреля 2013 00:25. Редактировалось 1 раз(а)
Mapper, тоже занимаюсь заменой задних пружин \ амортизаторов \ опор. Еще в прошлом году заказал пружины C4N03001 OBK, стойки оригинальные (у меня 205х55х16, с KYB без переваривания бы не обошелся).
Интересный факт - года 4 назад менял задние пружины (просели) на похожие ВАЗовские (мастер сам подбирал). Так вот, сейчас снял эти ВАЗовские пружины - они короче на 3-4 сантиметра чем C4N03001. А после установки зад машины стал еще выше!
Еще очень удивило, что C4N03001 OBK практически не пришлось стягивать. Я по привычке от старых пружин стянул насколько было возможно. Надел на стойки - а места куча, пружина просто болтается.
Закончу работы по машине и прокачусь, посмотрим как себя будут вести.
Братцы, при съеме барабана лопнул держатель колодки на тормозном поршне. Который на схеме выше 44108. У него на конце два выступа - между ними опирается колодка. У меня один выступ отломился, теперь можно колодку потянуть на себя, она не фиксируется между этими выступами.
Цена (500 рублей) и срок поставки (Япония, 20-30 дней) не радуют.
Есть какие-нибудь соображения? Собрать и ездить так? Ведь колодки прижимаются еще и пружиной (в сторону к центру машины).
Или приварить ушко? Но без разборки цилиндра тогда не получится наверное...
Nerd74, чтобы по нажатию кнопки на ключе зажигания разблокировались все двери - в каждой двери стоит электропривод (можно его называть активатор, актуатор или еще как-либо). Назвать его соленоидом "рука не поднимается" :)
Электропривод представляет собой деталь в герметичном пластиковом корпусе.
По информации о других машинах, представляю себе, что внутри там находится либо соленоид (тяни-толкай), либо электродвигатель (с вращением в разные стороны).
По совокупности звуком, внешнего вида и исполнения толкающего рычага на корпусе электропривода, я делаю вывод - там скорее всего электродвигатель.
Но неважно.
ГЛАВНОЕ - владельцы других машин с похожими проблемами отмечали, что иногда проблемы бывают из-за концевиков рычага, которые находятся внутри этого герметичного корпуса электродвигателя.
Для электродвигателя есть проблема - дверь уже разблокировалась, дальще толкать рычаг уже некуда. А напряжение все подается. Моторчику скоро наступит ай-яй :)
Чтобы этого не случилось, внутри корпуса электроприводов встречаются: 1) Концевики, определяющие крайние положения рычага. Т.е. если рычаг повернулся то упора, то пофиг что напряжение на электропривод подается - моторчик сразу же отключается. 2) Биметаллическая пластина, отрабатывающая на нагрев моторчика или возможно продолжительность работы (в тойотах встречалась в виде "таблеток")
В моем случае на 99% предполагаю неисправность какого-либо концевика внутри электропривода.
В наших машинах этот электропривод должен отрабатывать не только воздействие электрическим током, но и механическое воздействие через рычажок блокировки на водительской двери. Т.е. когда мы блокируем водительскую дверь из салона - должны заблокироваться все пассажирские двери.
Таким образом, представляю что там куча концевиков (полагаю, 4 штуки). Какой-то загрязнился и барахлит.
Как разобрать корпус электропривода замка двери, чтобы потом собрать или нормально работало? Разрезать? Нагреть шов в надежде на герметик по периметру?
Надеюсь, что изложил максимально понятно и подробно все свои мысли по этому поводу.
Сообщение отредактировано 6 марта 2013 18:43. Редактировалось 1 раз(а)
Последнее время стал плохо работать активатор (электропривод) замка водительской двери. Выражается в дергании туда-сюда активатором рукоятки блокирования двери. Т.е. открываешь замки с ключа - а он несколько раз блокирует-разблокирует водительскую дверь. Причем, иногда делает эти "дергания" при сильном захлопывании двери. А сейчас вообще, иногда не до конца разблокирует дверь, поэтому открыть её получается только "до половины". Приходится захлопывать дверь, блокировать с ключа, опять разблокировать и только тогда открывать.
Обшивку снял, замок снял, все почистил и смазал. Не помогает. Снял активатор и заметил, что при ручном повороте рычага активатора он в одном крайнем положении начинает "дрыгаться", как раз мой симптом.
Налицо проблема с концевиком активатора.
Теперь вопрос - как его разобрать? Стягивающих болтов не имеет, пластиковый корпус будто очень аккуратно запаян по периметру. Герметика и клея по периметру тоже нет.
Кто-нибудь разбирал? (так чтобы обратно собрать) Или вариант только заказывать новый? 80582-AA100 стоит 2855р - дороговато.
P.S. Поиск смотрел, только на др#ме люди разрезали и склеивали электропривод от Toyota Sprinter Carib.
Сообщение отредактировано 6 марта 2013 16:23. Редактировалось 1 раз(а)
Не припомню у наших каких либо проводов. Вот у брата раньше был Toyota Sprinter Carib 1997 года, так у него действительно были провода из раздатки. В отличие от нашего случая (вискомуфты) в подключение задней оси могла вмешиваться электроника (и водитель принудительно)
37 тыс.км - не пробег. Правильнее на общий смотреть.
Цитата: skyway
толкается при переключении с D1->D2 (а сейчас и обратно)
Наши и похожие коробки пинаются 1>2 с большей или меньшей степени. Все припарки дают временный или плацебо эффект.
Причем от очевидных (замена оригинального масла на хорошем циркуляционном оборудовании) бывает эффекта меньше, чем от чистки дроссельной, обучения холостых, замены МАФ и т.п. Как и от изменения погоды на Марсе.
Пока не очищена дроссельная заслонка - никакого разговора о прочих проблемах с оборотами и "заглоханием" на горячую и быть не может имхо.
Сам уже много лет как только что-то почувствую с оборотами - сразу за дроссельную.
И, разумеется, потом холостые обучить по инструкции.
P.S. Может и не в этом дело, но диагностика - дело постепенное имхо. Топливо (давление перед рампой, состояние топливного фильтра, форсунки) Воздух (ДМРВ, дроссельная заслонка, воздушный фильтр, подсосы и засоры от фильтра до заслонки) Искра (свечи, провода\катушки)
