По статистике, большинство аварий случается не далеко от дома. БОльшую часть времени мы ездим по нашему собственному району, где чувствуем себя комфортнее и утрачиваем бдительность.
mehanik, У печки нет испарителя, он есть у кондиционера. А у печки просто радиатор. Испаритель чистится через дренажное отверстие. Есть пенные очистители кондиционеров в балончиках с трубками. Трубка втыкается в дренажное отверстие (под днищем машины), выпускаешь туда пену... ну в общем все по инструкции. Я использовал Очиститель Кондиционера STEP UP SP5152. Есть еще liqui moly Klima-Anlagen-Reiniger. Раньше кондиционер вонял пылью аж дышать было тяжко, теперь все все путем. Рекомендую после очистки использовать еще и освежитель кондиционера ( присутствует у тех же фирм).
Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд:
mizhik, Кстати, недавно ездил к кондиционерщикам. У меня кондер включался, работал какое-то время и выключался и так постоянно с периодичностью примерно 15-20 сек. Мастер проверил давление - в норме. Гонял кондер минут 10. В итоге скачал старый фреон, закачал новый. Стало получше. Сказал есть рядом с испарителем подобие термостата (даже показал его от какой-то машины). Во фреоне должно содержаться определенное количество специального масла. Масло вырабатывает свой срок со временем и при недостаточной смазке этот термостат начинает подклинивать. Чтобы поменять этот термостат нужно снимать панель приборов полностью. В итоге мастер мне закачал полностью новый фреон и кондер стал боле-менее нормально работать. Сказал катайся пока работает и даж денег не взял.
AZemzyulin, Лишнее масло, однозначно, откачать. Печку не включал, поэтому скорее всего ее радиатор не был заполнен ОЖ полностью. После включения печки, циркуляция пошла через нее. Кроме КХХ антифриз может попасть в масло через микротрещины в блоке. Но я бы панику пока не поднимал. Откачай масло и контролируй уровень жидкостей. Потом отпишись.
Добавлено спустя 46 секунд:
Масло откачай шприцом с трубкой от капельницы, через трубку щупа.
Жесть какая, как распредвал может треснуть даже не представляю. Пусть они вам лично покажут, в каком месте трещина. А если откажутся посылайте их... далеко.
foxsel, G-Energy - это российское масло. Точнее производит Газпром-Нефть на заводе в Италии. Моторное масло вроде не плохое. Поскольку бренд относительно новый отзывов мало. Пока недовольных не встречал. Масло для автоматов G-Box не одобрено Ниссан как заменитель, а соответствует спецификации Matik-D и J. Это несколько разные вещи. Я бы не стал заморачиваться. Тем более есть не дорогой Eneos провереный уже многими пользователями.
mizhik, Есть такой стойкий слух, что JNBK это один из ОЕМ поставщиков Nisshinbo. Так что качество думаю будет что надо. У самого JNBK на задние барабаны уже год в багажнике катаются, достались от прошлого хозяина. Старые колодки еще живы, поэтому пока не ставлю :)
zaur2807, Если недавно поставил, то еще притрутся. Если не пройдет, то скорее всего диск у тебя перегрет. И тут либо замена, либо проточка диска. Хотя есть шанс, что нарвался на подделку.
ramzes_x, Покатайся неспеша денек-другой. Последи за уровнем масла, изменением цвета, запаха, за поведением коробки. Потом отпиши сюда. Возможно все обошлось легким испугом.
На выходных делал химку салона у себя в авто. Чистил Profoam 3000. Универсальный очиститель. Весь салон теперь блестит. И подлокотники и светлую часть панели отмыл на ура. А подлокотники были загажены еще от прошлого хозяина, год до них руки не доходили. Сейчас идеального бежевого цвета. До потолка не добрался, у жены терпения не хватило за мной с влажной тряпочкой бегать :)) А вот ворсистые стойки лобового стекла тож отмыл отлично. Но Profoam 3000 универсальный, есть Profoam 2000 и 1000 они поядреней и ими надо поосторожней пользоваться и тщательно смывать. А то могут и пластик разъесть. По мне так лучше 3000-й подольше подержать. Ну а если не поможет, можно и помощнее средства попробовать. Благо стоят эти средства не дорого, в районе 150 рублей.
mizhik, Ну полтора года - это не такой уж и плохой срок. Но чисто тактильно у РБИ резина эластичнее, Фебест какие-то дубовые. Летом без разницы, а вот зиму думаю Фебест переживут хуже :) У меня впереди РБИ, сзади Фебест. Последние "трудятся" на 2 месяца дольше, ставил в феврале. Пока все живы. Посмотрим как дальше дело пойдет.
краснодарский, Замок блокируется если руль заблокирован. Поворачиваешь ключ на сколько это возможно и покачиваешь руль сторону, он и разблокируется вместе с замком.
Вам чего спокойно не живется то? Что ГУР столько сил отобрал у движка, что машина ехать перестала? Вы так заморачиваетель обслугой ГУРа? Раз в 100 тысяч км сложно поменять жижу и ремешок? Единственный действительный плюс ЭУР - изменение усилия на руле в зависимости от скорости. В общем, мое мнение - не страдайте фигней.
ksv0109, Так же со дна картера масло и забирается, через трубку. Только трубки ни какие не ломаются :) Я если честно даже не представляю как ее можно сломать... В общем снимай, не бойся, там все просто и ломаться не чему.
Ксю, Можно отсоединить шланг от форсунки и попробовать брызнуть, если будет фонтанчик :) из шланга то смотри форсунки. У меня после недавней песчаной бури с мелким дождем форсунки так забило, что пришлось минут 5 ковырять проволочкой, чтоб выбить всю грязь. А вообще смотри пост выше.
Стабилизатор напряжения желательно поставить. При старте пик напряжения в сети может и до 17 вольт доходить. Схем стабилизаторов в инете не мало, если с паяльником на ты, то спаять не сложно. А можно поискать готовые по авто- и радиомагазинам. Есть типа таких
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
, есть в виде коробочек с проводами. При установке обгонных камер или заднего вида часто применяют. Матрицы в камерах штука нежная.
+500 Если движка внорме, то не надо ни чего с ним делать. Меняйте масло почаще оно само моет на сколько это нужно и все. Разкоксовка - это крайняя мера и ни о каких профилактиках не можит быть и речи. При пробеге менее 200 тысяч я бы даже и не задумывался.
На сайте лавра кстати подробно описана сама процедура разкоксовки.
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
morbid, В первом же посте симптомы и описаны. Внешний ШРУС обычно хрустит (стучит) при нагрузке в повороте. Когда руль сильно вывернут и резко ускоряешься. И когда граната совсем раздолбана может наблюдаться осевой люфт привода. А сам вал привода обычно живет на равне с машиной и меняют его только в случае деформации от сильного удара.
Cherry, Новая оригинальная граната стоит 5 тысяч. Китайские 1-1.5 тысячи. Качество - как повезет. В общем та же лотерея, что и с контрактом. Может несколько лет прослужить, а может и через пару километров заскрежетать. Я бы взял контрактный привод :)
Сообщение отредактировано 30 мая 2011 22:26. Редактировалось 1 раз(а)
Segio, Снимай клапанную крышку и смотри цепь. Капиталка это последнее дело. А вообще первым делом на диагностику, считают ошибку и будет уже ясно, где копаться.
Вы так заморачиваетель обслугой ГУРа? Раз в 100 тысяч км сложно поменять жижу и ремешок?
Вспомнил, что машина у него была полноприводная, а цефировские стойки туда вроде не встанут.
