1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Как вы это исключили? Диски на блюбе "ведет" только в путь, стоит после активного торможения, залететь в лужу. Даже по сравнению с тойотой (моей бывшей), диски стоят тонюсенькие.
Цитата: Eretik66613
Честно говоря вообще не менял!
Менять в любом случае!!! Это не дорого.
Цитата: Eretik66613
Что значить оттормозиться???
То и значит, разгон и тормоз в пол. Процедуру повторить несколько раз.
Про кондиционер скажу так - вредно долго стоять на месте, когда радиатор кондиционера не обдувается потоками встречного воздуха, да еще и температура ДВС растет из-за повышенной на него нагрузки (от того же самого кондиционера). Я даже заметил, что эффективность кондиционера на стоянке тоже падает (т.к. во время езды мы даем двигателю примерно 1500-2500 об/мин, а стоя на месте меньше 1000 - компрессор приводится в движение с меньшей скоростью).
Так что поглядывайте на стоянке (от 5 мин.) на стрелку температуры, особенно если раньше она бывало уходила от середины.
А расход топлива... да пусть будет какой есть. Лучше лишний раз педаль газа слабее надавить, проехать дистанцию накатом при загоревшемся впереди запрещающем сигнале светофора и на этом сэкономить пару литров на 100 км, чем экономить на кондиционере.
В настоящее время расход газа в городе миллионнике - 10,5-11 литров чисто по городскому циклу. На бензине было бы в районе 9 литров. Просто перестал лишний раз газ давить почем зря.
Спасибо большое, за ответы, очень пригодиться в дороге, очень тяжело выполнять какие то вещи на машине, не зная её!!!!....!!!
Бытует миф, что кондиционером надо пользоваться во время движения, мол, гораздо экономичней, чем на холостом ходу... правда ли это???? _______________________
Цитата: Eretik66613
Бытует миф, что кондиционером надо пользоваться во время движения, мол, гораздо экономичней, чем на холостом ходу... правда ли это????
Купи ,,Multitronics" и всё, что нужно узнаешь по своей машине.
| #30 | Добавлено: 29 февраля 2012 13:12 | Я тут тоже недавно расход померил у себя. Залил полный бак, неделю где-то ездил до работы и обратно, 8 км в одну сторону, прогревы минут по 15. Сотку проехал, заправился, вышло 11,5 литров. Сразу после заправки поехал в другой город, приехал, опять заправился, вышло 8,2 л./100 км. По трассе ехал где-то 100 км/час.
Сообщение отредактировано 6 июня 2012 00:25. Редактировалось 1 раз(а)
и я отпишусь, расход вернулся в норму :) на трассе около 7л на 100км при средней скорости 120-140. Считаю, что это самая комфортная скорость для данного авто. по городу стало 10л.
по кондеру, где-то писали уже, что примерно 0.3 литра в час кушает бенза и нет разницы, на трассе едешь либо в городе.
Если ты не таксист то да)Сам по себе хх это тяжелый режим работы двс с высоким расходом. У меня в городе 9.5-10.5 круглый год. Трасса, при скорости 80-90, 8 литров, 120-130, 7литров. КОндиционером пользуюсь когда затягивает окно)
больше 2000 мотор не раскручивай, и будет тебе счастье экономное но по трассе так медленно ехать очень скучно........ кондёр жрет +1литр к расходу, оно того стоит (рециркуляцию ставь ток по салону) также влияет на расход загруженность авто......
хочешь засечь расход, заливай по горло в бак, откатывай 100км, заливаешь скок опять вошло, вот твой и точный 100% расход
Недавно ездил в область за 500км. Средняя скорость была 110-130 км\ч в итоге средний расход вышел 6.7 л\100км!!! Обратно ехал с пасажирами, расход вырос до~ 7.3 л\100км В городе всегда в районе 10 л\100 км!
Давайте не будет столь строги к новичку-я езжу на газу так что мой расход не объективен, по трассе 111-12, город 13-14, смешанный естественно где-то по середине машина в полписи
По сигнализации: Рекомендую Tomahawk серии 9000 (например 9010-самая удачная на мой взгляд, по соотношению цена-качество-количество сервисных функций). У меня и у знакомых стоит 9010, нареканий ноль. Есть запуск по температуре двигателя/салона, по таймеру, ежедневный прогрев. Пользуюсь почти год, в сорокоградусный мороз показала себя отлично. Все глюки сводятся к тому что села батарейка в брелке. Хотя выбор разумеется дело каждого.
По подключению:
Если хочешь заводить с брелка- новый аккумулятор это первый шаг, особенно зимой. Причём не японский 40-45АЧ, а хороший 55-60АЧ. Входит на ура. Поставил и забыл насовсем все эти проблемы.
Подключать автозапуск однозначно к тахометру. Только в этом случае можно ставить максимальное время на стартер, стартер отключается сам после того как двигатель завёлся. Ничего там сложного нет. Выбираешь любую из четырёх форсунок( т.е. инжекторов) которая тебе приглянулась. К ним идёт по два провода, не помню цветов, (кстати к красному щупу мультиметра для удобства можно прикрепить иголку или булавку, чтобы можно было прозванивать провода без отсоединения и т.д.) в-общем меряешь напряжение (на заведёном двигателе) на этих проводах. На одном будет +12в на другом очень маленькое не помню. Короче провод от сигналки подключаешь к тому на котором НЕ +12в. И всего делов. Там частота импульсов меняется в зависимости от оборотов двигателя, т.е. это и есть сигнал тахометра для сигналки.
Что касается замка зажигания: Там две цепи зажигания. Соединять перемычкой не советую. Там разные цепи с разной силой тока. Не зря япошки их разделили. В современных сигналках этот вопрос уже решён, на крайняк можно соединить через мощный диод.Говорят что один провод на стартер, второй на бензонасос, это не так. При подключении и к одному и к другому проводу стартер крутить будет, но машина не заведётся. Следовательно автозапуск нужно подключать к обоим цепям.
Что касается центрального замка: Там дейсвительно просто жопа. Напутано так что сам чёрт не разберёт. Причём независимо от того ключ-пульт у тебя или простой ц.з. Я себе поставил всю сигналку со всеми вспомогательными линиями часа за четыре-пять, а с замками мучился пару дней. Вообще сложно, но можно обойтись без установки дополнительного соленоида в дверь. Я уже сейчас не помню цветов проводов, но у тебя они могут быть другого цвета. Короче открываешь обшивку водительской двери, добираешься до замка и смотришь на провода, которые подходят к приводу замка. Их там будет пять штук. три которые потоньше идут в блок управления на дверце- они тебя не интересуют. Тебе нужна пара которая потолще, померяй на них напряжение относительно массы и относительно плюса. На одном будет меняться потенциал при открытии, на другом соответственно при закрытии.( Причём будет не обязательно 12-14в может быть и меньше- в районе 9в.) Запомни цвет этих проводов и найди их в салоне, в жгуте который заходит в салон из двери за декоративной накладкой у правой ноги водителя. Режь их смело и зачищай концы с той стороны которая идёт в дверь. От сигналки берёшь два провода по схеме подключения обычного соленоида, т.е. при открытии/закрытии будет меняться полярность этих проводов относительно друг друга. Всё готово.Проверь, работает? А вот по тем трём тонким проводкам, которые ты оставил в покое в самом начале будут управляться остальные три двери или сколько там их у тебя.
Эта инструкция работает только на BLUEBIRD SYLPHY!!! За другие машины не ручаюсь, у всех всё по-разному.
Место же нужно выбирать исходя того насколько сложно будет туда добраться. Также не должно быть повышеной сырости и повышеной температуры. Замок капота тоже вещь нужная. Если машину будут угонять профессионалы, на отключение 95% сигнализаций у них уйдёт от десяти секунд до пары минут. Остальные 5% займут времени больше но не на много. И стоят они уже совсем другие деньги. А механический замок капота добавит ещё несколько минут. А в таком деле каждая секунда на счету. Также немаловажно установить на дополнительные каналы ещё пару реле блокировок. Например на цепи бензонасоса или цепи зажигания. Нужно ставить нормально разомкнутые реле, на пример на бензонасос, т.е. так что даже при отключении всего блока сигнализации, реле блокировки бензонасоса оставалость разомкнутым. И замыкалось только когда машина снята с охраны. Я думаю что нормальный человек имеющий две руки и одну голову вполне способен сам установить сигнализацию, причём сделать это для себя лучше чем установщик.
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
Wh`te, Дополнительный аккумулятор, по-моему, это нонсенс. Если отключат аккум, то не смогут завести авто. Проще замок капота поставить. А вот дополнительный аккумулятор ты толком не спрячешь. Проще спрятать маааааленькое реле блокировки того-же бензонасоса. Бензонасос стоит в баке, бак под задним сиденьем. провода к нему идут в полости порога. Чувствуешь намёк? Если грамотно врезаться в них в полости, в которую можно добраться только разобрав пол машины, спрятать реле где-нибудь в полостях кузова в районе багажника, то хрен когда кто там что найдёт. А подключать наобум напрямую бензонасос угонщик скорее всего не будет, очень хлопотно это. Ещё могу добавить, что если перед тем как спрятать свои реле, не лишним будет обмотать их звукоизолирующим материалом. Чтобы не было возможности определить их местоположение по характерным щелчкам. Больше креатива!!! Вы же для себя делаете.
(рециркуляцию ставь ток по салону)
машина в полписи
