Если вы оставляете машину на ночь во дворе и побаиваетесь за сохранность колес, старайтесь по-возможности ставить машину боком к бордюру вплотную колесами. По крайней мере у вас останутся те 2 колеса, которые были прижаты к бордюру - под них невозможно будет ни поставить домкрат, ни снять со шпилек.
не знал, что замерять надо на заведенном двигателе, завтра перед заменой посмотрю
Мало того, до измерения, последовательно, с задержкой по 3-5 сек перевести рычаг по всем положениям коробки. Кстати, Nissan рекомендуем менять жидкость путем слива, а не через автомат.
Автомобиль не трогается с места в любой позиции рычага коробки передач (в частности, в позициях R и D) 1. Количество жидкости, замена 2. Контрольный индикатор 3. Гидротрансформатор, подводимая мощность 4. Регулирующий клапан 5. Линейное давление (засорение фильтра)
Проскальзывание сцепления во время езды 1. Масляное давление, состояние масла 2. Контрольный индикатор 3. Линейное давление 4. Регулирующий клапан 5. Масляный насос 6. Утечка в системе гидравлики 7. Передняя муфта 8. Задняя муфта 9. Ослабление ремня
Посторонние звуки 1. Количество жидкости 2. Износ металлической части системы 3. Износ гидротрансформатора 4. Неисправность в планетарных рядах 5. Масляный насос 6. Неисправность переключателя датчиков
Своим ходом больше не советую. Причин много. Я перечислил только основные...
Ты сейчас научишь....) Клапан есть и он всторен в крышку радиатора.
Прочитай еще раз вопрос, который задал ]А081УУ 96RUS. А причем тут радиатор, когда спрашивают про расширительный бачок? Повторяю вопрос от автора темы..
Цитата: А081УУ 96RUS
Интересует есть ли клапан для сброса давления в бачке куда антифриз лбется
Цитата: Storm
Там же на бачке уже маленькая прямоугольная дырка рядом с крышкой в бороздке, не надо там ниче открывать и закрывать, она постоянно открыта.
Не нашел... Фото в студию можно?
Добавлено спустя 58 минут 3 секунды:
Storm, сходил на стоянку и посмотрел. Нашел не клапан конечно же, а отверстие в прямоугольном приливе сбоку от крышки расширительного бачка. Во блин прикол.
Интересует есть ли клапан для сброса давления в бачке куда антифриз лбется и если есть где он расположе
Этого клапана нет. Но есть нюансы по заправке и доливу антифриза. Прогреваем двигатель до рабочей температуры ( пробка расширительного бачка слегка откручена при движении или снята, если прогреваем на стоянке). Обратили внимание на то, что уровень антифриза поднялся в бачке. Далее закручиваем крышку расширительного бачка. Вот и все.
Амортизатор после снятия оказался убитым по таким вот признакам: Шток сам не выталкивался вообще. Прокачал раз 8 (как положено) - стал выходить очень медленно сантиметров на 5. Дальше не идет. Если больше шток вытянуть - уходит обратно под своим весом. Итак, вопрос - действительно это можно считать приговором амортизатора? Как шток вести себя должен?
К сожалению, да. Шток из верхнего положения под нагрузкой должен перемещаться плавно и без резких провалов. Под нагрузкой, но не проваливаться, как в твоем случае. Кроме того, после перемещения вниз шток самостоятельно возвращается вверх. Увы, потребуется замена стойки. Мало того, они меняются парой.
тром поставил клеммы, обороты остались 800об/мин. думаю это повышенные, хотя в книге говорится750-+50 - незнаю нормально или это после чистки шагового?
Нормально все. Катайся и радуйся. А ощущение пройдет ... так бывает иногда. Ты же не делал ничего больше в машине в эти дни? А напутать при чистке и сборке шагового что-нибудь трудно.
ПОдскажите, если кто знает. Раньше не парился из-за ручника, как-то не надо было. А теперь решил сам ТО пройти. Ручник не держит так, как хотелось бы. Зазоры между колодками и барабанами отрегулировал до минимума. А ручник все равно слабо держит. Сам трос подтянул.
За время эксплуатации на дисках скапливается грязь и пыль от колодок и т.д. Попробуй снять и пройтись чистой ветошью, смоченной ацетоном ( лучше взять белую ткань... хорошо видно) по колодкам и тормозной части дисков. Торможение явно улучшится, т.к повысится трение между колодками и дисками.
лажа эти резонаторы, даже продавцы отговаривали, мол, гумно это кооперативное, не бери, через полгода развалится.
А что "приличных" от 412-го вообще не было? Я планировал менять заднюю банку по способу Леши-Москва.
Родная выпускная система без катализатора стоит 8 тыс руб, а с катализатором 40 тыс руб! Мне же два резонатора обошлись в 900 рублей (хоть каждый месяц новые ставь) да и внешне всё смотрится "как будто так и было" Конечно, у кого есть сварка - проще. Можно вваривать любые детали от ВАЗ т.к. диаметр трубы у нас с вазовскими машинами одинаковый - 46 мм. А у меня сварки нет, вот я и купил резонаторы у которых патрубки внутренним диаметром 48 мм. Садятся на нашу трубу "в натяг" и потом хомутом затянул и ок. Динамика машины не изменилась, расход тоже (доли процентов я не мерил, по ощущениям всё так же), просто тише стала - даже тише чем была с родным резонатором. На самом деле я думаю прикупить ещё пару штук. Дело в том, что их скоро в продаже не будет уже, ведь 412 москвичей уже нет практически живых, а понадобиться такой ремонт может и в будущем - этот резонатор садится практически на любую выхлопную систему (44-46 мм практически у всех машин класса B и C - немецкие, японские, американские)
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Вот он. Минус с батареи обязательно скинуть ( иначе потом понадобится обучение КХХ). Далее снимаем клемму с шагового, откручиваем два винктика и аккуратно снимаем шаговый. Чистим от грязи и копоти... В фотоотчете есть "грязные" картинки шагового. К сожалению, бензин у нас такой, что обслуживание КХХ требует завидной регулярности. Удачи!
Народ, чета я вообще ничего не понимаю какую крышку менять то??? заливной горловины что ли?!?
Первым делом крышку заливной горловины ( она же крышка радиатора). Течь остается, то в зависимости от финансов меняем: верхний пластиковый бачок ( не путаем с крышкой радиатора... и ни каждое СТО сделает это), радиатор целиком, как вариант включаем и переделку пластикового бачка на алюминиевый. Всё.
Долил вчера днем, сказала что надо проверять через некоторое время, проверю сегодня. Выше уровня не перелил.
Да.... Какая у тебя батарея. Марка? Название? Прозрачный корпус или темный? Ты определяешь уровень по метке при прозрачном корпусе или стеклянной трубкой?
Цитата: Bezon
После доливки воды и одного дня поездок он стал (акум) более влажный кислотность осталась на месте (1300). Решил еще долить воды
Фигня какая-то. Теперь другие вопросы. Ты купил аккумулятор три месяца назад с залитым электролитом или сухозаряженный?
Подскажите, вот у меня пробег 36000км, в России 5 месяцев, я первый хозяин. Менять или не менять топливный фильтр?
Если уверен в пробеге 36 тыс, то можно и не менять ( т.к за 5 мес российский бензин не успел забить фильтр. В японии замена через 100 тыс. Сомневаешься? Тогда меняй, как говарит mizhik, и дальше катайся, не забивая голову этим вопросом.
Теперь итог - у меня в руках стойка, у нее недостянута пружина (съемник. собака, оказался слишком длинным - ну куплю другой, стяну). И, главное, не откручивается гайка на штоке амортизатора.
Только без паники. 1) Делаем стяжку пружин. Я так понял, что ты этого не сделал. После пружина должна свободно вращаться и не зажимать чашку. На всякий случай напомню - ставь три стяжки ( были случаи, что на двух пружина выстреливала...). Далее пробуем ( лучше найти спецключ) зажать две верхние грани штока в тисках и скручиваем гайку. Не получается? Переходим у варианту от Storm,. Зажимаем в области верхнего края отбойника газовым ключем ( с помощником) и откручиваем гайку. В области отбойника ( не гофры) задиры не скажутся на работе амортизатора. Конечно же делаем все осторожно и без суеты. Не спеши. Твой вариант с резкой гайки приемлем, но требует ювелирной работы.Удачи!
