Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Подлазиешь с низу, откручиваешь клеммы плюс, далее с торца откручиваем два длинных винта и снимаем статор с щетками, только акуратно за ним редуктор! Меняем щетки ставим аккуратно все обратно и радуемся быстрому ремонту))) а в место тнвд ставим карбюратор и все пипец нет проблем)))
Сообщение отредактировано 27 декабря 2013 20:46. Редактировалось 1 раз(а)
Шарят реально очень много народу! Только ты хоть напиши какой у тебя движок, какой варик, простой или с типтроником, если QR20DD. То ищи от икса, там QR20DE без тнвд, маховик с корзиной и самой коробкой и педаль сцепления с бачком под тормозуху. Переключатель поставь на нейтралку, чтоб на табло горела N и двигло запускался, только вот привода не знаю по длине такиеже или нет??? Как то так.
Скорее всего меняйте ступичные подшипники с начала гул ,а только потом начинают шататься, либо едишь пряма и чуть то в право то в лево, если усиливается то точно подшипники к бабке не ходи...
Все эти пламягасители фуфло ИМХО толку нет! Я просто вырезал прямоугольники и выдрал от туда все, потом заварил обратно, призвук только от банки под днищем, но керамику я зря выбил, но уже поздно было. А обманки надо так как меняется все в выпускной системе, также переодически вылезала ошибка неисправности каталика...
Есть ниюансик, забор штуцер надо вкрутить под впускной коллектор около первого цилиндра, там с завода сливная пробка, сам котел поставить под воздушный фильтр, а выход как в статье, в патрубок радиатора. От перегрева там ,как в чайнике бимиталическая пластина, по мощности берите не меньше 1, 5кВт!!! Так как двигло двушка, греете час и машина заводится с пол пинка хоть в -55 прверено многолетней эксплуатацией. Цкна котла примерно 2500, работа в томже районе, можете сами! Ничего сложного нет!
Поменяйте щетки и все! Можно снять статор с щетками с низу и не обязательно весь стартер! Открутить клемму, с торца два винта и аккуратно вытащить, я так делал, а симптомы такие же были.
В следующий раз нажмите газ до полика и крутите сек10. Тем самым продуете камеру сгорания, проверено)))Как только снова повернете ключ, то пойдет навая порция бенза.
Да птицу в такой мороз вообще не заведешь! У меня ланс в минус 40 заводится с ключа. Ну что сделаешь , машина такая) не думали япы, что мы их и в минус 55 эксплуатировать будем)))
Синица, если есть возможность поставить котел на 220вольт, то ставьте и не парьтесь, либо вебасто, потому что после -25 фиг его заведешь, либо будет заводится раз через раз, проверено. Если поставите котел то греть не меньше часа! Либо будут проблемы с заводкой, проверено 4мя годами эксплуатации. Масло у нас и так малой вязкости 0W-20. С акумом смотрите сами, если он уставший))) то особенно в мороз это будет видно, электростартер с редуктором и должен прокрутить хоть слона))) также укулайте морду под бампером дарнитом.как то так)))
Просто досталась очень вшатанная тачка! Надо искать схему и ковыряться! Даже могла масса гденить отвалится и все пипец, также прозвони провода от фишки дверей до мотора, могли просто переломиться!
Внесу свои 5 копеек))) тож на трассе при скорости 100-120 кмч расход 7 литров! Даже когда лила форса!!! Если гнать под 200 то стрелка падала очень быстро))) в городском режиме литров 14, да и то от стиля езды все зависит, если очень плавно ездить то и будет вам расход 10 литров, а вот если стрелять то расход от 30 до 40 литров доходит, так что думайте. И бензин оооочень влияет на расход!!! В плоть до 3-4 литров, при спокойном темпе езды ездюка!!! Проверено)))
Сообщение отредактировано 31 октября 2013 08:08. Редактировалось 1 раз(а)
Но опять же у тя одна свеча нормальная! Обычно на этих движках либо форсы льют, либо тнвд недодавливает и они тож как попало льют. Я сторонник того, чтоб уже точно на нормальном сканере посмотреть и не тыкать пальцем в небо, а то ты так ее кувалдой ненароком подрихтуешь от злости блин.
Нифасе скока версий, однако надо поменять сто, либо с компрессией было все ок, а вот мастер капнул маслица и померил! Обычно капают чтоб проверить клапана дозакрыты или нет. На счет управления гдето находил схему, там точно на форсы с компа напрямки идет, единственно форсы двух обмоточные и действительно надо проверить сопротивление на всех выводах. Еще что напрягло, если цепляли сканер он должен увидеть все! Либо диагност был плохой! Блин пооще было двигло поменять за эти огромные бабки, сочувствую нет слов...
makarai, Серега написал про магистраль, а ты промывал бак и менял фильтр перед заменой??? Да просто на сколько теперь их хватит?! Тут палка о двух концах блин, если только снять трубку до тнвд все промыть, а дальше уже ухаживать. Отмотай страниц 10 прочитай где то было про промывку, но если будешь делать, то лучше лавром, он мощнее винса.
Да нет! Просто когда ты переключаешь режим, то фильтр отсекает до 250 герц, а так долбит тож самое! Если правильно все подцепил, а то много видел, как подцепят на один канал и хотят чтото выдавить, как переделаешь аж офигивают от баса)))
