По нашему, песочек с глиной. Берем на пляже и мелко-мелко перетираем до пыли, тщательно перемешиваем с маслицем и льем это " в двигатель. Ждем. Покупаем ... новую машину с другим двигателем, а эту скидываем: " ТО в сервисном центре. Расходники менялись по карте обслуживания!".
Не горит контрольная лампа зарядки при включении зажигания. Контролька и панель исправны. Под нагрузкой (включил все возможные потребители в авто) 14 В ... зарядка есть. Генератор стоит mitsubishi c выходами L, S,B. До запуска двигатель L- это масса ( горит контрольная лампа аккумулятора), а далее завели на L уже подается 12 В и лампа тухнет при исправном генераторе. Общался сегодня электриками: " Неисправен реле-регулятор". Такое возможно, с учетом нормальных 14 В под нагрузкой?
Но проблема заключается в том что когда в положении N или P педалью газа доводишь стрелку тахометра до1700 то начинается что-то странное, двигатель сам без моего участия начинает набирать обороты до 1900 и скидывать обратно до 1700 и так до бесконечности пока не отпустишь газ .Получается как бы перегазовка. Может быть кто-то сталкивался с подобным, подскажите на что грешить, или шаговый или микросхема.На диагностики пока не был.
Обучи КХХ. А то, что описал это не проблема... норма.
Ага, врагу такое масло не пожелаешь.........У меня кастрол за 7000 ушло больше половины уровня......
Цитата: ZhekaBS
Да, масло идет на угар.....тут то и видно, насколько хорошее залито......но полуровня уж извините - это дерьмо а не масло
ZhekaBS, слишком категорично! Скорее всего, "арабский" кастрол заливал. Согласен, что на паленку можно нарваться легко. Лью только кастрол магнатек 5-40 с уже несколько лет. Моет хорошо, уровень на месте.
Нашел в Бердске магазин где продают рулевые наконечники "555" SE-4581. Цена 220р. за штуку. На Exist цены на туже модель за 380р. На упаковке присутствует голограмма. Как думаете подделка?
Возможно и нет. На подделки голограммы нет и цвет коробки блеклый.
В двоем, один крутит резко руль! второй рукой щупает, наконечник или тягу(в месте соединения) если все плохо то будет вибрация, если нет то значит , все нормально!так во всех сто делают, у кого вибростенда нет!
lexx007, так и делали. Фишка в том оказалась, что стук был в области шара рулевой тяги ( под пыльником), а оказалось - наконечник разбит. Вот так бывает. PS/ Не глухой и руки не кривые.
Отпишусь. Тоже планировал поменять рулевую тягу, нашел оригинальную для замены ( стук был конкретный и исходил от тяги ). Что получилось в результате? Снимаю левый наконечник и вижу, что проблема в нем, а не в тяге. Вывод. Прежде чем искать тяги, проверяем наконечники.
Не убедили. Одно дело - железо, другое - человек. Как известно, самолечение опасно для здоровья. В Вашем случае, Вы "полечили" одной чудо- таблеткой двигатель, гур, автоматическую коробку... осталась помпа, тормозная система.
схема подключения аварийной сигнализации... короче он нечайно отверткой кавырнул))) и из фишки провода выскочили... вот теперь нужно найти какой куда...
Очень интересно! Ни модели, ни года, машина не моя ... и сигнализация. Угоняем?
Цитата: alexslslsl777
короче он нечайно отверткой кавырнул))) и из фишки провода выскочили...
И что ковырялся там нечайно? Что чинить-то собирался? Или ломать...
народ подскажите что можно сделать помыл машину просохла облили грязной лужей по дороге открываешь окно начинает скребстистекло изза грязи что посоветуете незнаю что придумать или резинки поменять на дверях да боюсь дорого наверное а то стекло царапается
На будущее, стараемся не открывать грязные окна. Исход- царапины, а если уж "приспичило", то остановились и смыли "абразив" из дорожной грязи.
Цитата: mark1972
снимай обшивку двери и спокойно всё очисти
Можно и не снимать. Опустить стекла до упора и влажной салфеткой очищаем уплотнители стекол. Кстати, это не помешает делать и с целью профилактики подобных царапин.
Все таки склоняюсь к мысли качать чуть больше рекомендованного для 185x65xR15 давления, около 2.5-2.3 (перед-зад).Какие будут мнения?
Перебор. Вспомним, что давление проверяется на "холодной" резине ( до поездки). Что получается на выходе...при интенсивном стиле езды ( с частыми торможениями, дальние поездки) " стопудово" давление повышается до 3,0 атмосфер или выше при исходных 2,5. Результат - повышенная нагрузка на подвеску с коротким ресурсом шаровых, тяг, стоек и т.п. Крайний и самый опасный исход возникает при ударе и повышенном давлении ( яма на дороге, ступень от "дорожников") резина разлетается в клочья.
Предлагаю всем кто себе поставил подробно отписаться, чтоб другие не мучались .
Вот и мне пришлось подключиться к данной теме... Оригинал ставить не хочу, токаря хорошего не знаю, вот и остается поиск неоригинала. Но тут засада... одному подходит, другому нет. Кто может сказать проверенные номера на 2D?
птичка,dvdima, чуть-чуть другая тема. Машина заводится и сразу глохнет. В ваших случаях, как понял, не заводилась - до решения проблемы ( смены маф, удаления пробки).
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Чтобы избежать проблем с катализатором, необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации: - заправлять автомобиль только качественным бензином; - не запускать двигатель с "толкача", так как попадающее в катализатор несгоревшее топливо может привести к его перегреву и соответственно выходу из строя (дешевле купить новый аккумулятор); - если двигатель не запустился после двух-трех попыток, необходимо сделать паузу, чтобы скопившееся на поверхности устройства топливо успело испариться; - если при устранении неисправностей электрооборудования требуется включить зажигание, во избежание попадания топлива в выхлопную систему и катализатор необходимо отключить реле питания топливного насоса; - на работающем двигателе нельзя проверять наличие подачи тока высокого напряжения на свечи зажигания, снимая с них наконечники высоковольтных проводов, так как топливо из неработающего при этом цилиндра попадает в катализатор; - вероятность выхода из строя катализатора повышается из-за выброса в систему выпуска порции несгоревшего топлива при перебоях в работе двигателя из-за отказа одной из свечей зажигания или пробоя высоковольтного провода.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Цитата: evilseed
Куда смотреть, чтобы увидеть наличие второй лямбды, для безболезненного избавления от катализатора?
многие льют масло 5-40, а то и 5-50, а зачем, ведь производитель рекомендует 5-30
Это рекомендации при идеальных условиях эксплуатации авто и прекрасном состоянии двигателя. У нас, как правило, ни первого ни второго. Машины с пробегом ( у некоторых и за 150 тыс. уже ... по спидометру... а в реальности только японец знает). Летом нередка так жарит, что асфальт плавится. Вот и льем 5-40 и не" паримся" с рекомендациями.
Как сказать! Каждый видит то, что хочет увидеть. Видимо, для профи это "бред". Но для малознакомых с "полиальфаолифиновой" основой сойдет . Кстати, яндекс выдал 22 стр., а гугль всего лишь две при поиске по этому слову. Так что не будем искать опечатки и ошибки у автора теста масел?
Может ли двигатель не выдавать полную мощность из-за забитого катализатора?
Да, так и бывает.
Цитата: sergeyy1980
Но моя птичка после 160 км/час начинает тупить (как будто кто то за бампет держит) и не разгоняется больше 170 км/час.
Катализатор дает о себе знать уже при небольших скоростях. Как пример, заткнув выхлопную трубу, далеко уедем? Нет. Забитые соты катализатора тоже самое. Да и зачем такие скорости на наших дорогах?
Так что не будем искать опечатки и ошибки у автора теста масел? 
