Похоже, что вышел из строя датчик температуры салона. Ели он в обрыве или не исправен. То именно, печка работает как у вас, т.е.нет климата вообще.

А вы это датчик наклона куда подсоединили? Параллельно датчику удара?
Если да, то толку от него НОЛЬ. И вот почему. Колёса всегда пытаются снять когда машина работает от автозапуска, а при работе от автозапуска, сигналка отключает слежение за датчиком удара, потому как от вибрации он будет сразу срабатывать. а раз датчик наклона подключен вместе с датчиком удара, то он то же отклюиться.

Да только по тахометру.

По цветам проводов подскажу.



А вообще, скажу прямо, сами не лезте, нужен опыт и знания электроники определённые.
А потом, не растраивайтесь, когда увидите что ваша машина горит.

Хотя если будуте ставть где то, то 80% установщиков, ставят криво при криво. Это редкость если ставит хорошо. Ищите установщика о котором хорошие отзывы. Если будет на СТО пацан гопнического вида, он как раз ставит криво.

И ещё скажу, про сигналку. Неплохая, но надёжности, но легко вскрываетс якод граббером, плохая помехозащищённость, из-за этого в городе может не ловить да же со 100 м.
Если брать альтернативу, то лучше StarLine A91. Она не вскрывается код-граббером, и всё есть.

Это не датчик, это функция электропакета машины. Он сигналл берёт с того же датчика что и на тахометр идёт, т.е. это датчик коленвала. Контроллера электропакета настроен так что бы выдавать импульс на закрытие ЦЗ при скорости выше 20-30 км/ч.

Сами сигналки так делать не умеют, т.к. они ни когда не подключаются к датчику скорости. Могут подключаться к сигналлу тахометра, но это для автозапуска. Если сигналка и может закрывать ЦЗ, то скажем по нажатию тормоза. А открывать ЦЗ по выключению зажигания. За частую, в настройках сигнализации, это можно выключать.

Да раньше японцы делали машины. У меня Тойота корона была 94 года, сделанна была лучше чем мой Ниссан. У у неё была такая функция закрытия ЦЗ после 20 км/ч.

Разорви пару полос и посмотри что будет. Видимо этот обогрев не оригинальный и он мощнее чем штатный.

А кстати ты с думающими мозгами попался. Раз опасаешься ставить мощнее предохран, правильно делаешь. В основном люди делают так: Если сгорает какойто пред, ставят мощнее, если он опять сгорает то ставят ещё мощнее, а там уже горит проводка. В лучшем случае замена проводки, в худшем сгоревшая машина. Ко мне уже несколько человек таких приезжало. В основном на ТАЗах. У них мозгов за чустую вообще нет, не удивительно если ездят на таких машинах...

Про то как выгнать воздух из системы, тут в статье, в конце.
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/358-pech...-est-vyxod.html
И вообще что бы печка начала греть, нужно плставить дополнительную помпу, как в статье.

Что то у вас цены на СТО, дичайшие на такие простые услуги что делали вам. Вас просто развели, и ждут вас ещё раз, что бы провести какую ни будть бесполезную операцию по выгону воздушной пробки, или что топодобное. Это вс можете сделать сами. И про промывку радиатора печки это миф, он не засоряется, всем кажеться что засоряется на самом деле нет.

Вот вы засунули скрепку, и всё что ли. Нужно прогазовывать до 3000 оборотв в минуту, и открывать каждый раз крышку где скрепка и поделавать антифриз в радиатор, пока не сработают вентиляторы. Как вентиляторы сработали, уровень антифриза сразу сильно упадёт, в этот моент подлить антифриз по горлышко, убрать скрепку, и закрыть крышку.

Так же у вас может быть прорываются газы через прокладку ГБЦ. Это прокладка под головкой цилиндров. Про это тут в статье: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,2...kladki-gbc.html
Там описаны сиптомы.

Я свою брал было 74 000 км. Сейчас 165 000 км. (Владею авто где то 3,5 года) Масло не ест, едет хорошо, расход около 10 в среднем, по трассе 7 может чуть меньше. По пробегу думаю смотано 50 тысяч.
Заменил цепь. Судя по растянутости цепи, машина прошла около 200-250 тысяч. Это выявила диагностика, у хорошего специалиста. Он мне посоветовал заменить цепь, не потому что она совсем мёртвая, а уже можно менять. Упадёт расход и тянуть будет лучше.
В общем поменял, и не узнал машину! Во первых пропал пинок с 1 на 2-ю передачу! Что очень порадовало! Коробка стата заметно мягче работать, хотя с коробкой ничего не делали в момент замены цепи. Во вторых начала лучше тянуть, и расход кажеться упал. Раньше заметно было больше 10 ти литров, а чейчас где то 10, в среднем, город+траса. Т.е. получается движка стала работать в норме как новая. Совсем не жалею что деньги вкинул на замену. Ушло где то 12 т.р., запчасти+работа. Теперь вообще нет желания продавать, хочу ещё поездить года 2.

Так же хочу сказать, что за машиной слежу. Масло только Кастрол, летом 10W40, весна, очень - 5W30, зомой когда дикие морозы 0W30. ЗАмена масла каждые 6,7-7 т.км. Всегда при смене масла, замена масленного фильтра. Воздушный фильтр два раза в год, стараюсь оригинал, или если китайский, то с пропиткой как у оригинала.

Год назад, менял масло в коробке, со снятием поддона, и чисткой магнитов.

Заменил все прокладки, резинки, сальник коленвала. Двигатель сухой.

В прошлом году, установил предпусковой автономный подогреватель Бинар 5. Теперь вторую зиму всегда тёплый пуск двигателя, что продлевает его жизнь.

В общем двгатель судя по работе, при своих 165 (+50), капиталку да же не думает требовать. Я думаю всё тут зависит от того как следить за машиной.

Хочу сказать robin64, у вас скорее всего достался такой экземпляр машины, за которым не следили вообще, вот мотор и умер. При 120, он не должен умирать, видимо убили его говнянным маслом, и редой заменой его. Что за частую делают, не понимают люди что за машиной нужно следить. Льют какой нибудь ZIC, и меняют раз в 10 000. Это смерть для движка...

Кстати, про миллионник.. Про машины которые выпущенны после 2000 годов это полнейший МИФ! Т.к. качество упало, не стало смысла делать надёжные агрегаты, т.к. в японии машины ходят среднем 5 лет. По тому и нет смысла. В машиине коненчо заложен запас прочности, что бы за эти 5 лет она вообще ничего не попросила, и этот запас прочности где то расчитан на 10-12 лет. А там, как следить. Если за эти 10-12 лет не следили должным образом, - всё метртвяк, если следили, то максимум что потребует это заменя всех резинок сальников и прокладок. Они у ниссанов ходят около 10 лет, не больше и дубеют.

Те машины которые выпущенны в 90-е годы, вот про те можно сказать что это реально миллионники. Но при 1 или двух капиталок. Т.е. эти капиталки планове, и это нормально. От капиталки, до капиталки, будет ходить 300-350 тысяч. И опять же как следить. Тогда в японии не было такого , что после 5-ти лет, машину дорого эксплуатировать, и агрегаты делались на 10-ти летия. А не на 5 лет.

Так что про миллионники для машин после 2000 года, это миф. Максимум 500 000. При одной капиталки.

Что то чуствую замена кондёра не поможет. Посмотри на диагностике степень растянутости цепи. Это очень сильно влияет на запуск двигателя.

Ты с ТАЗом то не сравнивай, в том говне вечно двигатель в перегреве. Там да же зимой карлсоны работают.
А термос на 88 поставить реально теплее бедет. Многие такой ставят.

Хорошая сигналка!

Ещё продёшь?

Ну как там разобрался?

Это неправильно подключен контроль работы двигателя.
Какая сигнализация?

Кстати ты с Прокопы, могу помочь, я с Новокузнецка.

Только не Шерхан 5, это вообще говно!
Да он по надёжности нормальный, но по функционалу, полная ересь! Он стоит 5000 руб, а там такой тупняк! Если сильно хочется Шерхан, то тогда 7-ой. У него всё есть как у томагавка. Только правда нет запуска по температуре двигателя.
Ещё мне не нравиться 5-й, из-за того что у него нетконтроля работа двигателя по тахометру, есть только по генератору. Не на всех тачках это хорошо работает.
И у шерхана мне не нравиться большой блок, спрятать не где при установке, это плохо.
И ещё в добвок этот тупой шерхан легко свкрывается код-грабером.
Эти шерханы в основном выбирабют в магазине по красивому белому брелку, синей лампочки под стеклом и красивой лащёной красочной инструкции, тупняк!

А плюс Томагавка, это его функционал и небольшая цена. Минус, это его качество, оно упало, и он то же легко вскрывается ког-грабером.

Есть альтернатива всем этим моральноустаревшим сигнализациям, это Стар-лайн А91 Dialog. Там то же есть всё, и запуск по температуре двигателя, есть в наборе датчик на двигатель, и по времени запуск, и кодировка у него уже Диалоговая, ког граберы её не берут. По крайне мере я не слышал что бы код грабером можно было вот так просто вскрыть такую сигналку. Стоит она на 1000 руб дороже чем томагавк, но на и 1000 рублей дешевле чем тупой шерхан 5. Короче чредняя цена. Качество сигналки очень хорошее, пока не падает.
Кстати у старлайна то же синюю лампочку под стекло стали делать.

Я не рекламирую, я хочу что бы Вы владельцы Силфиков, использовали хорошое сигнализации. Сам я в этом вопросе гуру, т.к. много лет занимаюсь электроникой, и установками сигнализаций. Так что могу посоветовать что то хорошее.

УДАЧИ!

Топливный фильтр замени ещё, он в баке.

Я тут цепь поменял, реально лучше тянуть начало, так что меняйте цепь. Цена вопроса 11 тыс. р.

Вообще я думаю посоветовать, заменить котёл по гаранитии. Ощущение что брак. Он не должен отключаться, а должен работать всю ночь, поддерживая температуру.
Я когда то, до Бинара хотел ставить токой же Северс, но мне не нравилась в нём одна пробелма, что будет 100% плохая циркуляция антифриза через этот котёл. Эффективнее что бы циркуляция осуществлялась, не за счёт естетвенной конвектации, а принудительно дополнительной электрической помпой, которая будет стоять последовательно с котлом. И что бы она включалась автоматически при подаче 220В на котёл. В общем то разработал проект, и уже хотел покупать котёл. Но мне подфортило с колымом и появились деньги на покупку автономного подогревателя, естественно взял его. Там кстати то же, помпа стоит последовательно с котлом, только в контуре печки. Принцип получается тот же самый, что и с 220В подогревателем, только с помпой.
Кстати я видел где то в инете, какой то импортный подогреватель на 220В, со встроенной помпой. Т.е. его можно ставить как угодно и где угодно, всё ровно помпа прокачает, и не будет перегрева.

Позвани мне, помогу. Телефон в личке.

Он когда концевик не работает, то делает два длинных чирпа, а тут получается два коротких.
Про два коротких вопрос...

А там в инструкции по этому поводу ничего не написано. Почитай внимательно. Может быть это говорит о каком то включенном режиме.

В общем то по статистике, почему то самые угоняемые это ТАЗы русские. Правый руль сейчас особо никто не трогает. Он стал никому не нужен. Типа отменят когда ни будь и нет будущего у правого руля, а значит чего его угонять.

А от простого обворовывания машины, лучше конечно защититься диалоговой сигналкой.

Пандора очень хорошая сигналка. Я недавно ставил DLX3300, очень понравилась!

Может быть и есть способы взлома диалогового кода, но всё ровно, диалоговый код не сломают простые пацаны с улице, которые приобрели где то код граббер. Возможно для звлома диалогового кода понадобиться много времени, специальные и дорогие электронные средства, и так же мозги, которых у уличных угонщиков не может быть.

Диалоговая не вскрывается. Вот почему: http://www.elektroclub.ru/articles/item486
Система Свой - Чужой используется в военной авиации. Как пишут что взломать не возможно.
http://www.ugona.net/page123.html

А томагавк 9010, самый простой во взломе. У него одна и та же кнопка (или команда), на снятие и постановку с охраны.

Вот почитайте интересные статьи про код-граберы. Там список сигнализаций которые они ломают.
http://www.ugona.net/page53.html

Ребята эта сигналка вскрывается за 20 секунд код-грабером. Неплохие сигналки Старлайн Диалог. А91 Dialog, или 92 Dialog можно поставить.



Не факт что она будет заводиться в морозы. Нужно смотреть как она подключена, прежде чем настройки программировать и сбрасывать. То что у вас после сброса всё заработало, это не означает что у всех так будет.

По контролю работы двигателя. Серо-чёрн провод. У Томагавках он работает криво. Но что бы работал нормально, нужно подключать только по тахометру и через разделительный конденсатор. Т.к. постоянная составляющая испортит весь кайф. Время работы стартера ставить 3 сек.

Ну конечно на бензине. Слово - автономный подогреватель, тебе о чём то говорит? 220 не нужно.
В общем то за 10 мин работы уже можно заводиться и будет 100% старт двигателя в -30 град. Я грею минут 30, если морозы сильные то минут 40. Ставлю таймер заранее, он сам включается, греет, и заводит двигатель. Я выхожу уже в тёплую прогретую машину, причём в любой мороз. Но автоматический запуск, это мой ноу-хау, изначально в возможностях подогревателя, этой функции нет.
Сейчас не сильные морозы, достаточно 15 минут. Можно и дольше. Бензина съест грамм 120 - 150 не больше.
При сильных морозах, включаю на ходу, и работает как догреватель. При этом печка работает теплее, и двигатель не переохлаждается.
Вот отчёт по установке, если интересно:
http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php...6&t=128&start=0



Да с этим я согласен, но греть нужно 1,5 киловатным часа 3. Тогда может быть, тепло по железу доберётся до поддона, и поддон станет совсем немного нагреваться. Но это теория, нужно на практике проверять.

Но всё ровно я заливаю зимнее масло 0W30.

Вообще, интересно проверить как он установлен. Посмотри инструкцию на него. Там есть рекомендации. Я знаю что они должны устанавливаться под углом, ниже верхнего уровня антифриза. Может быть установлен не так...



Я выше писал, что греется только верхняя часть двигателя, т.е. головка, там где антифриз циркулирует. До масла он не достаёт, т.к. масло находиться глубоко внизу двигателя в поддоне! Ну как, как оно будет греться? Ты сам людей в заблуждение вводишь. Не греет он масло...

У меня стоит автономный подогреватель, 5 кВт, да же он не прогревает масло, при том что там стоит своя электро-помпа и она циркулирует жидкость по всему двигателю, кроме радиатора. И то, при этом поддон холодный. Конечно если греть часа 1,5 ...
На форумах по автономным подогревателям, да же обсуждают, как сделать подогрев масла выхлопными газами от котла автономки. Некоторые так уже сделали.

А у него же непосредственный впрыск. Коллектор тут не причём. Нет ну всё ровно греется головка, а значит бензин будет хорошо испаряться и заполнять камеру сгорания. Что и требуется для 100% запуска зимой.

А масло он не греет!!! Как он его греть будет, ну ка расскажи?

А то то он у тебя сдох, это нормально. Я слышал, у них качество не очень. Езжай где ставил, пусть смотрят. Если они тебе его продавали то заменят по гарантии.
Тебе нужно было, прежде чем ставить узнать какой из этих подогревателей более менее качественный. Я скажу что успехом пользуются Тюменские подогреватели.

Конечно масло НЕ греется. Ты примерно то представляешь как движёк устроен? У него всё масло в поддоне, а греется только верхняя часть двигателя. Нижняя остаётся холодным. Те части которые нуждаются в охлаждении, в масле не купаются.

Твоя игрушка 1,5 коловатная, нужна ли только что бы завестись в любой мороз. За такие деньги она это делает, но не более.

В -10 включать его уже нужно, всё верно. Это да же лучше будет тёплый пуск двигателя.

А смысл, такой что греется блок, и впускной коллектор за одно, а ведь бензину нужно что бы он хорошо испарялся, и вот если впускной коллектор тёплый, то бензин будет хорошо испаряться, а это даст 100% запуск в любые морозы. Я прошлую зиму всю так отъездил. Машину бросал под окнами, и не приходилось по морозу ходит далеко в гараж, как я это делал когда не было подогревателя.

Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:

А простой на 220В. Тогжа понятно. Он просто во первых слабый, и не прогревает нифига. Это раз. Во вторых он не прогревает контур печки, и там весь антифриз холодный остаётся. Вот по этому при запуске когда двигатель начинает гонять антифриз, по печке, он смешивает его и температура падает.
Этот подогреватель, нужен лишь бы завестись в -40, и на том спасибо. А каком то предпусковом подогреве речи быть не может.
Это если автономка 5кВт, там да, греет всё и печку то же. И помпа там своя, которая гоняет антифриз по системе. И да же масло немного нагревается когда нагреется всё железо. А при 1,5 кВт, твой 2-х литровый движёк нужно греть часа 1,5, тогда более менее нагрееет.

У тебя что за подогреватель то?



Это происходит из-за того что блок управления двигателем, думает что двигатель прогрет. Он судит по датчику температуры, и из-за этого, при запуске делает бедную смесь. У меня почти то же самое. Но не голохнет, а работает почти на пределе, оборов 500. Потом минут через 3-5 обороты возрастают до 900. Это ещё происходит из-за того что масло холодное и густое. Движку видимо трудно на холостых, при бедной смеси его крутить. Потом поработав немного он его разгоняет, нагревает, и обороты ХХ устанавливаются в норму.



Это не масло датчик охлодило, это жидкость просто не вся прогрелась, и часть жидкости была холодной а часть прогретой. И когда оно смешалось в целом охлодило датчик.

Если у тебя автономка Бинар 5 или Вебаста, то грей дольше, минут 20-30. В морозы на 45 ставь.

Но масло всё ровно не прогреет.

У меня после прогрева, автоматически заводиться двигатель, греется салон, потом я выхожу сажусь и на ходу включаю опять прогрев. Это я так делаю когда -20 и ниже. Движка не прогревается на холостых.

И посоветую тебе залить масло классом вязкости по жиже, например 0W30. Я лью Castrol. Уже морозы начинаются, можно 0W30 смело лить. Движку легче крутить его будет.

У меня у помпы появился люфт. Но она ещё не течёт! Пробег 165 000, возможно что смотан, 50 я добали бы смоло, итого 215 000, вот это похоже на её реальный пробег.
На днях буду менять цепь, и всё там с ней связано, и помпу за одно.
Цепь меняю, не потому что её полный пипец, она ещё походит, но у неё износ уже почти 80%, как показала диагностика. Поэтому знакомый диагност сказал, если ты хочешь ездить на ней ещё, то поменяй, она у тебя тянуть будет лучше, и расход упадёт. А то хавает 10, а должна меньше.