Я думаю куплю подогреватель, там будет инстркуция, как правильно ставить.
Потихоньку пишу программу на таймер подогрева. Пока всё выклядит вот так, модель в Протеусе. Показан главный экран. Уже сделал меню, время на главном экране тикает. Используется микросхема реального времени, с литеевой батарейкой. Т.к. когда питание от таймера отключено, время всё ровно будет идти, и все настройки таймера не сбросятся. Пока сделаю 7 настроек таймера, хотя можно сделать много, памяти пресс.
1. Для этого подогревателя (бюджетного) нужен источник питания 220В? так? 2. В каких случаях и при каких обстоятельствах вы будете юзать этот обогреватель?
- Да 220В
- У меня есть гараж, в котором есть 220В. И на работе есть возможность 220В к машине подвести, если будет необходимость.
Чет я не дожигаю... У меня помпа стоит как и у тебя, и я могу ее включить по твоему варианту. без проблем, но мне этого не нужно. Но если выйти к машине просто включу и пусть гоняет, к тому же уменя стоит и зарядное устройство, при вкл 220, идет подзарядка. Ты не хочешь слышать что любая техника может отказать (таймер, помпа) и тогда в -35 ты останешься без обогрева если котел поставишь вверху.
Да, всё допёрло. Решил, ставить штатно. Ведь всё ровно помпа будет помогать гонять жидкость, да же если обогреватель будет стоять штатно. И убивается два зайца, если помпа не включиться, то штатная установка обогреваеля, всё ровно будет способствовать циркуляциии.
Так и теперь возникла непонятка. В разных иточниках, обогрев ставят по разному. Вот например в этом источнике: https://sylphy.ru/forum/other/parts_number/2007-11-29/faq-sylphy.html (См. Подогрев двигателя) Человек пишет:
Немного о подогреве. Купил в магазине Тюменский подогрев охлаждающей жидкости за 1650 рублей. Сразу отмел всякие там вебасто, теплостары и гидроники за их космическую цену.
Сам подогрев прикрутил на крепление двигателя как можно ниже с помощью имеющегося в комплекте крепления, правда удлинив его на 10 см. Фотка немного не удачная но туда фотиком не подлезти.
Охлаждающаяся жидкость при нагреве поднимается к верху и попадает в блок "вход". использовал для этого стандартный из набора штутцер вкрутив его в блок на герметик.
Теплый антифриз попадая в головку блока вытесняет находящуюся холодную жидкость к низу через тройник (изготовил знакомый токарь диметр на 16 мм + сварил сварщик опять же по знакомству) Тройник подключил в разрыв шланга идущего к радиатору печки.
Вот и все. Теперь морозы мне не страшны.
Пишет что выход горячего онтифриза из обогревателя попадает в блок, а забор берётся от входящего шланга печки. Но это получается что выход ниже чем вход. По моему не правильно. В других источниках, пишут, что выход делается в шланг печки а забор через сливное отверстие из блока.
Как правильно то?
Я сам думаю делать забор из блока, сливного отверстия, т.к. это нижняя точка, а выход во входящий патрубок печки, т.к. эта точка выше чем сливное отверстие в блоке. Таким образом получется, что если будет работать ещё и помпа, то она будет засасывать горячий онтифриз, из тройника который будет во входящем патрубке печки. Получиться что помпа будет хорошо помогать гонять антифриз при нагреве.
Ну ежели на микрокотроллере с ЖК экраном. То давай, ждем отчета...
Да вот руки чешуться свою автоматику замутить. Разрабатывать схему программу буде с нуля. Собираю инфу пока, что бы сделать реле-времени программируемое. ЖК экран обязаельно будет. Кстати обогреватель буду ставить на 1,5кВт.
Буду хоть как делать как задумал. Я знаю что само циркулировать будет, если ставить как в мануле. Но хочется сделать с помпой. Да же на официальном сайте этих обогревателей, пишут что с помпой эффективность будет выше. Вот это меня и зацепило. Но тогда нужно ставить ещё одну помпу, это дорого. И я решил задействовать ту помпу что у меня уже стоит, а она стоит в контуре печки, не буду же я её убирать... Тогда остаётся устанавливать подогреватель в контур печки. Так что в контур печки ставить буду, НЕ для того что бы салон ещё нагреть. Его всё ровно не нагреешь, нужно ещё что бы вентилятор работал, и мощность обогревателя мала. Помпа будет включаться автоматически как только подастся 220В на обогреватель. Включение будет осуществляться с помощью реле на 220В. Т.е. реле будет подключено параллельно обогревателю, а его нормально-разомкнутые контакты будут подавать +12В на помпу. Питание помпы, будет производиться от бортового аккума. Разрядить аккум помпа ни как не сможет при столь малом токе. Ток помпы 0,7А, по этому при работе помпы, за 1 час будет расходоваться из аккумулятора всего 0,7Ач. Если ещё учесть что для нагрева до 50-60 град достаточно 30-40 мин работы, то для аккума работа помпы будет "как слону дробинка". Да же если учитывать подение ёмкости в мороз, скажем до 25Ач, то 0,7Ач это для него всё ровно будет ни о чём. Получается что помпа будет включаться всегда, когда будет работать обогреватель, этот алгоритм меня устаивает.
Второй вариант, это питать помпу, от внешнего сетевого блока питания. Всё ровно Реле времени будет питаться от 12В, можно его же блок питания, использовать для питания помпы. Вариант хороший, но придётся из машины, выводить ещё один разъём для питания помпы, по мимо рзъёма на 220В. Не удобно, хотелось бы иметь один разъём на 220В, подсоединив только его, что бы включалась помпа автоматически. Ещё недостаток внешнего питания помпы, нужно всегда таскать с собой таймер, из-за блока питания в нём. Если скажем поехал зимой кому то в гости, то нужно таскать с собой реле времени. Хотя реле времени всё ровно буду таскать, но если скажем его забыл. То уже без работы помпы, обогреватель не включить. Придётся провода с помпы на аккум бросать и т.д.
Хотелось бы ещё сделать и автоматический автозапуск как только закончился прогрев. Но у сигналки нет такой функции, что бы запустить двиг по внешнему сигналлу. Запуск двигателя у сигналки можно сделать только с брелка. Или по таймеру, но у моей сигналки нет функции запуска двигателя по таймеру, так бы решил проблему. Раньше, на старой машине, стояла сигналка Пантера SLK 500 с автозапуском, вот у неё была такая функция START/STOP ENGINE с кнопки. У моей сигналки такой функции нет.
Сначала установлю обогреватель как задумал, опробую его без реле-времени. Если хорошо будет работать, то оставлю так, остатенся только реле-времени прикрутить. Если что переставить в другое место не долго.
по стоимости отобьешь подогреватель зимы за две,
Меня выгода не интерисует, мне двигатель жалко Не хочется холодными пусками его мучать. А то зимы у нас зимой прошлой -43 было, не знаю как будет этой зимой. Но -35 будет точно.
Сообщение отредактировано 29 августа 2010 21:49. Редактировалось 1 раз(а)
Для меня это не заморочки. Но с помпой хоть как будет эффективнее, тем более она уже стоит. Места там море куда ставить подогрев. Кстати, таймер то же буду делать самодельный. У меня гараж далеко, минут 15 ходьбы. Что бы зимой не приходить за пол часа, для ключения прогрева, будет включать автоматически таймер, работать будет заранее заданное время и отключаться, тут как раз я приду в гараж. В общем то вот такой план. Таймер будет на микрокотроллере с ЖК экраном. Описывать не буду, т.к. на этом форуме электронщиков нет. Если кто заинтерисуется, то в личку.
В общем то скоро будет актуально. Как говориться готовь сани летом. Пока подогреватели не поднялись в цене нужно покупать сейчас и ставить пока тепло.
В общем идея понятна, хочу поставить предпусковой подогреватель на 220V. Но не так как советуют в мануале. Подогреватель будет врезаться в контур печки. Объясню почему, потому что там у меня стоит помпа Бош. Вот последовательно ей, будет стоять подогрев. Эта помпа будет включаться автоматически как будет подаваться напряжение на подогреваатель. То что работать будет, это 100 пудов. Там да же в мануале по нагревателю, говориться что принудительная подача насосом, улучшит эффективность. И вот что хотелось бы узнать - На сколько будет эффективный нагрев головки цилинра, если включить нагреватель в разрыв печного контура? Не поятно где на головке цилиднов, забор антифриза на печку и выход. Ну как выход понятно где. Но забор почему то прямо рядом??? Не будет ли рециркуляции?Или там внутри головки кнал есть, который идёт прямо к помпе охлождения. В книге по машине смотрел, там не понятно как сделано.
Вообще если быть логичным, то забор антифриза на печку, должен быть в зоне высокого давления, т.е. в районе выхода помпы. А выход из печки должен входить в месте термостата. Мож кто прояснит, как там сделано. Если там сделано как я думаю, то нагрев, бедет очень эффективный.
Буду ставить, статью сделаю, подробную вхлам, с кучей фоток.
Сегодня передрал насос ГУРа. Короче, внутри всё в порядке, за исключением сальника. Сальник поменял, теперь течь не будет. Лопатки и рабочая поверхность лопаток, идиальные. Только с торца самого ротора есть небольшие задиры, видимо поездили бывшие хозяева без жижи. Но насос работает, видимо эти задиры не влияют на давление которое создаёт ротор.
А всё дело то аказалось, в другом. У меня видимо умер карданчик который на рулевой колонки, тот карданцик, который в подкапотном пространтстве у самой рейки. Оп постоянно в пыли, и видимо клинит. Перечитал все форумы, и нашёл совет, побразгать на этот карданчик WD-40, если руль стал легче, значит дело в нём. У меня так и произошло. Сегодня утром, до переборки насоса, побрызгал, и руль действительно стал легче! А ещё, у меня в насосе нет подшипника шарикового. Там просто подшипник скольжения. По этому, съёмник для подшипника и сам подшипник не понадобились.
После того как на заведенной машине нажать на тормоз, все замки блокируются. кнопкой с консоли можно все двери разлочить, кроме водительской. она разлочивается только если заглушил двигатель.
Это функция сигнализации, а не ЦЗ машины. Какая сигналка? Посмотри на брелке название сигналки и её модель, скачай иструкцию, и в настройках посмтори как отключить. Инструкций к сигналкам в инете лежит море, найти на любую, не проблема.
Если это реально штатная сига, то сложнее отключить. Вообще туповато сделано. У меня была старая Тойота до этого, у неё двери закрывались, только тогда когда начинаешь ехать более 20 км/ч, это удобнее.
Мне кажеться что у тебя рулевая тягя застучала с этой стороны. Там же шаровые шарниры, на самой тяги и на наконечнике, ты можешь да же люфт и не заметить, а он есть и стучит при езде на кочках.
Я когда свою рейку делал, то тяги ещё не стучали, но все шарниры двигались очень и очень легко, - "как г...но в прорубе"... А должны ходить с приличным натягом. Новые покупаешь, так их вообще не сдвинуть. В общем они у меня застучали где то через пару месяцев, може и до этого стучали, но я не замечал. Если они у тебя так же, легко гнуться, то меняй. Я ещё проверял так: Отсоединил наконечник от ступицы, и подёргал слегка за тягу, и почуствовал, даже услышал люфт.
В этом году в горном Алтае был уже два раза - КЛАСС!!! Хотелсь бы ещё поехать, но нет отгулов, и отпуск уже прошёл.
Объезили там почти всё. Нашли хорошие места. Но скажу сразу, места тихие и без баз, начинаются как минимум за Чекетаманским перевалом. Там реально красивые горы, и пейзажи, аж дух захватывает. Но туда где то 700км от Новосиба пилить, но оно того стоит! Вообще, мы доехали почти до Монголии, видели снежные горы 4500м, очень красиво!
Стоит заехать в Чемал, посетить остров Патмос, чемальскую ГЭС. Там электрогенераторы с 1935г, до сих пор работают - за 150 руб экскурсия.
Если кто с Кемеровской области поедет, то можно ехоть через Таштагол. Там грунтовая дорога идёт 85, прямо до д.Турочак, и дальше асфальт везде, довольно хороший. Можно съэкономить километров 150, чем ехать через Бийск. Эта грунтовка дельться да две части, половина в Кемеровской облати, очень ровная и укатанная, можно 100 км/ч ехать, дальше после границы с Алтаем, по хуже, но если не спешить то ямы можно объезжать.
Сообщение отредактировано 5 августа 2010 09:47. Редактировалось 2 раз(а)
Да, кольцо внутри гайки, и на схеме оно не показано. Я уже не помню вытаскивается оно или нет. Если вытаскивается, то можно попробовать связаться с Экзистом и заказать это кольцо, отдельно, если можно. В тех каталогах, которые на сайте japancats, ничего толком не найдёшь, нужно на самом Экзисте спрашивать у консультантов. У них есть базы более подробные, которые не доступны в сети.
Если всё таки, это кольцо не возможно купить отдельно, тогда нужно разобрать рейку, и посмотреть, вытаскивается это кольцо или нет. Если вытаскивается, то его можно сравтить с противоположным кольцом, который стоит рядом с противоположным сальником. Если они одинаковы, то можно заказать его, т.к. противоположное кольцо на схеме japancats есть. В ремкомплекте этих колец нет. В своём отчёте по рейки, я указывал что идёт в ремкомплекте. Но у меня такое ощущение что эти кольца разные по внешнему диаметру... Нужно смотреть.
Или другой способ. Опять же разобрать и вытащить кольцо из гайки, если оно вытаскивается. И выточить на токарном станке, такое же, из второпласта. Только внутреннее отверстие сделать так, что бы рейка там не болталась, а ходила с небольшим натягом.
Если же кольцо не вытаскивается, то всё, покупать только новую торцевую гайку. Дорогро, за то навсегда, больше не сломается! Это плюс эяпонских запчатей!
Если потом застучит опять что нибудь, то это будут уже релевые тяги или наконечники. Я это всё поменял. Теперь тишина полная, приятно ездить.
может предыдущий владелец, хотя "затяжки" на пыльниках родные (из проволоки с двумя кольцами) были аккуратно закручены.
Да похоже родные. Но они одноразовые по моему. В место них, можно ставить пластиковые стяжки. Их сейчас стали продавать в магазинах запчастей, как раз для релевых реек.
Сообщение отредактировано 5 августа 2010 08:54. Редактировалось 1 раз(а)
В этом месте стучать вообще не должно. Т.к. там стоит второпластовое (или подобный материал) уплотнительное кольцо, шириной где то 10мм, оно вставлено внутрь торцевой гайти, в этом кольце отверстие как раз по диаметру рейки. Т.е. это кольцо придаёт жёсткость рейки, что бы рейка не болталась только на одном на сальнике. Стучать может в этом месте, если отверстие во второпластовом кольце разбито так, что рейка там болтается и задевает о торцевую гайку. Но тогда сальник бы разбило, он бы тёк, хотя может и не тёк бы. Нужно разбирать и смотреть.
А точно рулевые тяги менянные?
Сообщение отредактировано 4 августа 2010 16:46. Редактировалось 1 раз(а)
Кольцо на поршне должно сидеть очень прочно. Оно да же снимается и надевается на горячую. И в рейке оно болтаться не должно, иначе гидроусилителя не будет вообще. Вот кстати я это кольцо не менял, может быть по этому у меня руль тугой... А слева то что стучать может. Там слева сальник и уплотнительное кольцо, рейка прочно сидит в них, и поперечного перемещения там нет. Вообще рейка держиться в 4-х точках, слева направо, это левый сальник с уплотнительным кольцом, поршень с кольцом, правый сльник с уплотнительным кольцом, и прижим рейки к червяку, всё. И стучит в основном только справой стороны, где червяк. Если тяги менянные, и наконечники, то стучать там больше не где.
Сообщение отредактировано 4 августа 2010 08:49. Редактировалось 1 раз(а)
Вот я сам не знаю, где может стучать. Поищи, эту проблему уже обсуждали, что именно стучит. Я когда разбирал, то ничего такого не увидел, но у меня и не стучит. На Дроме по моему обсуждали что может стучать, и как это связано с регулировкой этой гайки. Там предлагалось вытачить какие то втулки из второпласта что бы стука не было ни когда.
Но на сколько я знаю стучит только в одном месте, это на выходе рейки из корпуса, с правой стороны. Т.е. там где червяк. Когда червяк вращается и двигает рейку влево, то он её как бы изгибает, и она задевает за корпус рейки на выходном отверстии справа. По идее, если затянуть эту регулировочную гайку, то этот стук должен прекратиться, но руль станет тугой. Как я понимаю, нужно отрегулировать так, что бы и руль лёгкий был, и рейка не задевала за корпус. Но я читал, что у кого стучит, они так делали, и нчего не получается, или стучит, или тугой руль. Такое ощущение что всё дело в пружинке, которая стоит под регулировочным винтом. Может быть эта пружинка устала и потеряла упругость. Где то читал такой совет, подложить прокладку, в виде монеты, под пружинку из металла - 0,5 - 1мм. Что бы пружинка стала как бы выше. Т.е. именно эта пружинка, даёт упругость в момент прижима рейки к червяку. Больше я не знаю. Изнашиваться там практически нечему. Если только зубцы на рейке и на самом червяке... Но там очень крепкий металл, и следов износа я не увидел. Хотя может быть на глаз не видно, а на самом деле они есть? И такого малого износа достаточно, что бы косозубая-червячная передача, работала неправильно. Это моя версия.
Про свой насос. Сегодня хотел заказать дросельный клапан, а он стоит аж 1095 руб на экзсите. Не стал заказывать, денег впритык, надеюсь дело не в нём. Там может быть вообще лопатки изношены или ещё что то. Может быть придётся контрактный брать.
Сообщение отредактировано 3 августа 2010 14:02. Редактировалось 1 раз(а)
Те пластины, которые накладываются на тормозные колодки, называются анти-скрипными пластинками. Всё правилтьно их нужно смазывать высокотемпературной смазкой, тогда тормоза скрипеть не будут.
Рейку ремонтировал сам. И статью написал, есть на этом сайте. Так что ручаюсь за свою работу. Там в самой рейке нет ничего такого что бы могло привести к тугому рулю. Едиснтвенно, есть винт, который регулирует прижатие самой рейки к червяку, но он у меня отрегулирован нормально, т.к. руль лёгкий когда едешь, но если остановиться, то всё, хуже чем на русской машине. Я вот тут нарыл статейку хорошую: http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=16066 Там хорошо описано устройство насоса, но ничего не сказано, про то что делать если насос давление не даёт. Есдинсвенно есть вот такие строки:
Есть еще одна неисправность- когда насос не качает полностью или частично. В этом обычно виноват редукционный клапан, который по той или иной причине начинает подклинивать.
Редукционный клапан! Вот оно чё! Короче нужно разбирать и смотреть, может быть там вообще у меня всё ушатано.
Набери ремонт ГУР -и еще рем. комплект ГУР 49591-6С925 стоимость порядка 500 руб.
Ремкомплект такой уже заказал. Но ведь там ничего такого нет, только прокладки и сальник. Того же редукционного клапана то - нет.
Добавлено спустя 32 минуты 15 секунд:
Вот ещё нашёл. Похоже тут описана моя проблема: http://www.opel.auto.ru/FAQ/rul/r11-2490.php
В общем нужно снять насос и разобрать, тогда видно будет. Естественно всё зафотать, в макросъёмке!
Я видел одну статью, но там не описывается проблемы тугого руля. Там по моему сальник тёк или подшипнику кирдык пришёл. Но про плохое давление там ни слова. Мне и нужна информация, можно ли вылечить насос если он давление не даёт.
Всем привет! Тугой руль, с этимп симптомом купил машину. Там ещё рейка текла, но течь успешно победил. Руль легче не стал. Явно угробленный насос. Видимо до меня поездили без гидравлической жидкости, забыв подлить в бачёк. Вообще руль тугой не всегда, если машина не прогретая, то руль нормальный может быть, видимо жижа в ГУРе по гуще, как прогреется так не провернуть, особенно если на месте руль провернуть нужно.
Думаю поробовать отремонтировать насос. Там всё ровно сальник подтекать начал. Так вот, в чём вопрос: - Можно ли его сделать, или там всё кирлдык, проще контрактный покупать? Статей по такому ремонту насоса не нашёл, или может быть плохо искал. Хочу снять насос и разобрать его, посмотреть как там что устроено, может быть выяснится причина не работы. Кто разбирал, и что видел? У кого какое мнение?
А может пружина должна стоять так как стояла? Не может же быть, чтобы у всех силфов неправильно стоит пружинка на задних колодках. У меня тоже есть какой-то скрип в задней части.
Ну не у всех. У кого то не скрипит. Там может лазили уже, колодки меняли и не так поставить могли пружинку. Потому как у меня, нижние пружинки на разных колёсах, стояли по разному.
Просто там всё маленько ржавое, т.к. постоянно влага попадает, конденсат собирается. А пружинки, хоть как задевают когда работают. Ты просто разбери там всё, и почисти, смазкой пройдись по всем местам где трение есть, сами пружинки смазкой промажь. И скрип изчезнет. Можно взять смазку ЦИАТИМ 202, он на морозе не дубеет и не течёт при нагреве, я проверял. Ну или высокотемпературной смазкой для тормозных супортов, если найдёшь.
Победил я таки скрип, при отжатии тормоза. Скрип был в одном из задних барабанных тормозов. Там нижняя пружинка не так стояла, чем на противоположном тормозе. В общем поставил пружинку как нужно, за одно разобрал там всё, почистил, смазал всё что трётся высоко-температурной смазкой для тормознах систем (Только НЕ литолом!). Теперь всё ОК!
Веротно скрипит сама педаль тормоза. Там есть возвратная пружина и оси на на обычных подшипниках(?) скольжения.
Если бы сама педаль тормоза, то скрип в салоне бы слышно было. А это скрип идёт со стороны главного тормозного цилиндра, или из самого вакуумного усилителя.
И у меня скрипит при отжатии. Звук откуда-то со стороны задней оси. Аналогичный звук появляется, когда я начинаю слегка поднимать ручник, до первого щелчка..
Но у тебя явно с задними тормозными барабанами что то. Разбери до посмотри.
Я так понимаю это про передние колеса. Была както давно такая фигня (лет так 10 назад))) Вскрыли манжету на торможном цилиндре - а там одна ржавчина. пришлось все разобрать почистить и прокачать тормоза.
А это на какой машине?
Я вчера снимал колодки, под манжеты заглянул, там просто грязи немного а ржавчины особо не увидел. Хотя может и там скрипит... Не охота всё разбирать и чистить, потом прокачивать нужно... Ладно бум разбираться. Если что отпишусь обязательно.
Народ подскажите, почему так. Скрип именно только при отжатии педали тормоза. Да же когда стоишь. Не колодки точно, проверял! Звук идёт от главного тормозного цилиндра. Боюсь если скрипит, значит задевает что то, значит скоро износиться. Скрип появился несколько месяцев назад. Только я не пойму, то ли это там где вакумный усилитель, или это в самом цилиндре. Тормозуха ни куда не уходит, всё сухо. Тормоза отличные, но странно подскрипывает...
