У сигнализации свой датчик, он не относиться к системе управления двигателем. И он у вас неправильно установлен, по этому показывает 35 град. Должен показывать меньше, хотя бы 55 - 60 град.Ищите датчик и установите его на патрубок который идёт от термостата. Можно прикрутить на головку двигателя, но там он сильно нагревается и сдыхает. Это из моего опыта. И сам Старлайн рекомендует устанавливать на патрубок, около термостата.
Если на найдёте сами датчик, то обратитесь к хорошему спецу. Могу дать адресок у вас в Красноярске. Хотя вот его сайт www.autosiga.ru там и адрес есть.
Получается у вас три датчика, два на двигателе, и один от сигнализации. На сканере можно увидеть только один датчик, и он у вас исправный. Другой датчик просто идёт на стрелочный указатель температуры ОЖ на приборку и к системе управления двигателем не относиться.
А расход увеличенный это из-за того что холодно! И вообще очень много факторов на это влияет. Часто влияет бензин, смените заправку, заправляйтесь не там где дешевле а где качественнее бенз, по отзывам. У на это Лукойл. И ещё причина жёра мотора может быть цепь. Если она растягивается то ухудшается динамика на низах, до 3 тысяч оборотов, и жрёт бенз. Если есть шарющий диагност, то он сможет посмотреть степень растянутости цепи, и скажет менять уже или пора менять. Форсунки бы ещё помыть не мещает. У вас двигатель какой? А то если 2.0, то понятно почему жрёт.
БК может врать. Возможно у вас 14В или чуть больше. Нужно точным тестером мерить, прямо на аккуме. У меня летом может быть 14 ровно, зимой может быть до 14,5. В среднем 14,2 - 14,3В.
Проверять регулятор напряжения нужно так: Заводим, даём поработать, что бы аккум подзарядился после стоянки, всё ВЫКЛючаем - печку фары, магнитолу, и смотрим что на аккуме без нагрузки. Напряжение должно быть не ниже 14В. Потом включаем вентилятор печки и фары, и замеряем. Напряжение может упасть не ниже чем на 0,1В, если упадёт до 13,6 или ниже то регулятор напряжение не работает, или работает криво. Нужна замена. т.е. при любой нагрузке напряжение НЕ должно просаживаться ниже 14В. Это наблюдается на русских ТАЗах, т.к. у них регулятор напряжения работает в корне неправильно, и криво. Да же на самых новых приорах.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а вот мне интересно почему когда приборку шевелишь лампочка то перестает гореть то горит ?
Возможно у вас нет контакта где то в разъёмах на приборку. Искать нужно там. Или нет контакта где лампочка вставляется. Ищите грамотного электронщика.
Совет такой. Нужно дождаться такого момента, когда загориться тускло лампа аккума, и померить тестером напряжение на аккуме в этот момент. Должно быть 14,2-14,5В. Если меньше 14В, то генератор 100 пудов.
По поводу шерхана. Могу сказать однозначно, что хуже сигнализации не видел! Говно говном! Тупейшая и глючная вхлам! Ещё очень легко вскрывается. Если не хотите что бы обчистили салон, меняйте. Мой вам добрый совет.
Ну и шерхан какой?
Там нужно отключить автозапуск по таймеру. Типа нажать на брелке комбинацию кнопок какую то, и запуска автоматического не будет. Читай инструкцию.
По поводу шерхана. Могу сказать однозначно, что хуже сигнализации не видел! Говно говном! Тупейшая и глючная вхлам! Ещё очень легко вскрывается. Если не хотите что бы обчистили салон, меняйте. Мой вам добрый совет.
Вам с вашим опытом лучше обратиться к специалистам, не лезьте, всё ровно ничего не найдёте.
Я вот сморю на вашу фотку, и там не вижу концевика педали тормоза. В том месте где у меня стоит, у вас там ничего нет. Только дырки. Может она в другом месте находиться...
Возможно плохой контакт в месте подключения провода контроля тормоза. Я думаю он подключен недалеко от кнопки на педали тормоза, её ещё называют - лягушка. Смотрите там. Ну и ещё посмотрите целы ли, лампочки задних стопов. Если одна сгорела то ничего. Если обе, то будет показывать всегда нажатую педаль тормоза. Может где то контакт плохой. А вообще нужно смотреть куда подключен, и как подключен контроль тормоза.
Название сигналки не поможет. Под капотом эти кнопки не ставят. Ищите в машине кнопку. Может быть под рулём, в районе предохранителей в салоне, в районе бардачка, за бардачком. Но в 80% случаев в районе предохранителей.
Нет ребята это маловато даже для 1,5 кВт!!! Берите хотя-бы на 2х2мм2, а то не дай бог конечно ещё пожар устроите, просто будут греться около розетки и вилки!!! Можете потрогать! Лучше взять с запасом!!!!!!!!
Всё верно. 1,5 квадрата очень мало. Вы ещё учитывайте длину, это 30 метров!!!! Будет большое падение напряжения, и до вашего котла дойдёт меньше. Будет дольше греть. Не экономьте, берите 2.
Звонить в службу поддержки аларм-трейда, по другому никак?
Позвоните в службу подержки. Они должны вас направаить в ближайший гарантийный центр, там возможно они смогут помочь, перепрошьют блок сигнализации, и пин код сброситься на 1111. Это будет стоить денег, но дешевле чем новый блок сигнализации.
Я вчера приехал с Горного Алтая. Были на перевале Кату-ярык. Я на своей птице спускался, вниз по перевалу в долину реки Чулышман. Спуск на глубину 800 метров, длинна спуска 3,5 км. Поднялся без проблем на 1-й скорости, со включенной на всякий случай печкой. Много грунтовки и плохой дороги (около 30-40 км, в основном асфальт), но птица всё выдержала! По километражу, получилось 1600 км. Всё без проблем! Всем рекомендую ехать на перевал Кату-ярык! Это очень красивое место! Если это страшно, то можно ехать, хотя бы за перевал Чекитаманский, там очень красиво, есть где встать, есть недорогие тур-базы, баня, всё есть. Везде асфальт. Так что на любой пузотёрки можно ехать смело.
Я бы с вами поехал, но отпуск только две недели и не попадает в вашу поездку.
Там просто очень кривая установка. В 90% ставят вот так вот криво, просто владельцы машин этого не понимают, и думают что у них всё ОК. на самом деле всё косо. Сам постоянно с этим сталкиваюсь.
А то что много проводов не задействовано, это нормально, они не все должны задействоваться. Для разных машин, разные схемы подключения и разные провода задействованны, или если опции какие подключены, то же могут быть задействованный провода, которые у вас свободны.
Тогда я бы для успокоения совести нашел блок сигналки, отсоединил бы провод концевика капота от блока сигналки и контролькой посмотрел бы есть масса на проводе со стороны блока сигналки (ну или поставил бы машину в охрану - будет сирена чирикать 3 раза или нет или завел с брелка).
Он это уже делал. Читай на предыдущей станице.
что то я это не совсем понял. зачем ораньжево-фиолетовый, когда оранжево-серый. да и толку то если на самом блоке выход не работает, хотя на дисплее сигналки капот мигает
Это я ошибся, сине-чёрный я имел в виду. Ну да, толку это уже не даст. Я то думал, что у тебя он его не видит вообще, т.е. капот не загорается на экране, да же если ораньжево-серый на массу замкнуть. Так у тебя получается что наоборот ложно видит что капот открыт, значит вход контроля капота мёртвый, и его сделать не возможно. Там по тупому сделано в схеме блока, сигнал прямо на порт процессора, ни каких защит, ничего. В этом случае блок только менять. Иначе автозапуска не будет.
Но блока такого ты не найдёшь, их давно сняли с производства. Вообще советую поменять сигналку на StarLine А91. В не есть всё, и она диалоговая, сейчас это актуально.
Сообщение отредактировано 21 июня 2012 21:56. Редактировалось 1 раз(а)
А вы, у блока на массу, кидали ораньжево-серый? Ничего не путаете? А то там ещё есть оранжево-фиолетовый, ораньжево-белый...
Но если всё таки провод капота, и не реагирует, то видимо сдох вход капота у сигналки. Ремонт будет столько же стоить сколько блок от такой же сигналки. Так что проще или забить или поменять блок.
Или вот ещё вариант, подключить концевик капота на вход дверей (сине-чёрн), будет то же самое. Только при открытии капота будет показывать дверь, ну а какая разница, контроль то капота будет.
Сообщение отредактировано 19 июня 2012 19:19. Редактировалось 3 раз(а)
Ребят я планирую ехать 5-го июля. Мы каждый год ездим в это время. Просто у меня отпуск со 2-го по 15-е. Если совпадёт я то я с вами. Хотелось бы на перевал Кату-Ярык. Кто был, тот знает как там красиво. Хотя ваш вариант то же неплох. Я планирую взять Беспилотный самолёт, и поснимать там с высоты метров 200-300. Если не разобью его раньше...
Да, с этим в этой машине жопа. Есть резиновая гофра справа выше педели газа, но оно выходит в полость правого крыла. Я там сталькой протаскивал. Или есть слева за бардачком и мотором печки, ещё резиновая гофра, туда жгут проводов основной заходит, там по проще. Со стороны капота, сталькой протыкаем резиновую гофру и просовываем вниз. Сталька в салоне вылезает из под мотороа печки (улитки) в район ног пасажира. Потом к стальке припаиваем провода которые нужно протащить, и вытягиваем со стороны капота эти провода. Сверлить кузов не советую, это так делают только быдло на косоруких СТО.
