Если во время движения вас обгоняют по правой стороне, или каким-либо другим не корректным образом, и вы не вовремя это поняли, не стоит производить резких движений и торможений. Продолжайте двигаться с прежней скоростью и в прежнем направлении, либо постепенно, осмотрясь, сбрасывайте скорость, т.к. сконцентрировавшись на опасном тс вы забываете о происходящем с других сторон. И резкий, инстинктивный маневр может привести к плачевной ситуации.
Я бы взял новый сальник. Может быть сальник тои правильно стоит, но там много нюансов при установке сальников. Тот дядя вася может быть одевал когда на шток рейки сальник, то не намотал изоленту на зубцы, и мог повредить сальник при установке, сальнику много не нужно, давление там приличное и макро царапина превратиться в трещину за считанные секунды. Что бы не покупть Ниссановкий рем комплект, можно купить один сальник. Но Ниссановких сальников на рейку не продают, хотя может бять и продают нужно постпрашивать. А вот на Тойотовскую реуку продают около 200 руб стоит, вот № 90311-24010. Размеры сальника такие же как у нисанновкого сальника. На Дроме писали, что ставили и ездят до сих пор. Размеры сальников такие же как у ниссана. Они вроде как по крепче. Я сейчас жалею, нужно было их ставить, хотя родные пока не текут, но ведь морозы пока не стукнули...
Мнять один сальник можно, но всё ровно придётся всю рейку разбирать, т.к. иначе правый не достанешь, за одно и левый снимать придётся. Я бы оба поменял, мало ли...
Ищё, сразу замени жидкость в гидроусилителе на сентетику. Декстрон 3 бывает минеральный и сентетический. Сентетика должна быть жиже на морозах. Я купил Castrol AMX, это сентетика 100%. Этот АМХ покупал с Самурае. Но я делал эксперимент в холодильнике, наливал сентетику и минералку в таканчики, и ставил в холодильник. Оказалось что после холода, тякучасть была у них одинаковая! Обои жидкости загустели одинаково. В морозилке -18. Так что не заню что там продают в Самурае, может быть подделка это оказалась. Я сфотал бутылки, и накатал письмо на сайт Castrol, и фотки эти выслал. Не знаю что скажут, вчера написал. Но менять на сентетику нужно однозначно...
Если уж сам рейку снял, так могбы сам и поменять. Там самое сложное это рейку снять и поставить. А сальники меняются гораздо проще, нужно только найти большие тиски, которые в каждой слесарке есть или в гаражах у кого ни будь. Нужно делать всё самому, тогда можно ручаться за свой ремонт и быть уверенным в нём.
Там возможно этот твой дядя Вася, сальники не той стороной влепил, вот они и потекли. Они раз новые они вообще теч не должны, тем более морозов пока нет. Нужно было делать самому! Ещё НОВЫЕ сальники почечь могут, если на самом штоке по которым сальники ходят, есть задиры, или коррозия, тогда только контрактная рейка. Дядя вася мог не заметить задиры например...
Я с Осинников, сам недовно рейку ремонтировал, всё замечательно течь перестала. Статья на сайте, по ремонту реки, моя. Я там всё разжевал "до нехочу"...
А вообще по рейкам у вас специалисты есть на СТО Самурай. Замера сальников со снятием и установкой, весной стоило 4000 р, сейчас не знаю.
Я бы тебе помог, но у меня нет тисков подходящих и верстака...
Ребят, а кто ни будь подскажет по маслу: https://sylphy.ru/forum/sylphy/abs/2009-09-30/podskazhite-pro-maslo-v-gur/
Сообщение отредактировано 5 октября 2009 19:04. Редактировалось 2 раз(а)
| Жижа в ГУР | #393 | Добавлено: 30 сентября 2009 19:59 |
Город: Новокузнецк
В общем я решил поменять масло в ГУРе на сентетику, т.е. Castrol AMX. У меня сейчас залито Castorl TQ DIII. На сколько я знаю это полусентетика. Несколько раз видел на форумах что хорошо бы в ГУР сентетический декстрон залить, т.к. морозы у нас под 35. Я уже реуку ремонтировал, статью написал да же, так вот рейку до меня уже делали. Я думаю она опять потекла, потому как масло густеет сильно, рекомендуют сентетику залить. в общем купил я этот Castrol AMX, и решил провести эксперимент. Налил в один пластиковый стаканчик TQ DIII, а в другой AMX, и в морозилку их оба. Там где то - 18 град. Утром смотрю что получилось. Ожидая что AMX будет более жидкий, оказалось что он одинаковый по вязкости, да же показалось что AMX чуть чуть по гуще, может показалось, хотя это же сентетика, (на бутылке на обратной стороне написано), а сентетика должна быть жиже хоть как, чем получентетика. Почему тогда они одинаковые по вязкости оказались. Я что то не понимаю, или мне вместо AMX попалась подделка кая то ?
Про такой способ проверки в морозилке, я вычитал где то на форуме. И человек там утверждал, что AMX после морозилки более жидкий, чем DIII полу-сентетика.
Ниже фотки бутылок:
Сообщение отредактировано 30 сентября 2009 20:00. Редактировалось 2 раз(а)
Ребят, мне нужно срочно менять рулевые тяги, гремят страшно. Думал наконечники, купил CTR, менять начал, подёргал за тягу, а там люфт страшный, в шарнире который на рейке, короче тяги менять придётся. Да и наконечники не фонтан, так что правильно что купил наконечники. Так вот вопрос. Как самому, заменить рулевые тяги без снятия рейки? Может быть статья, где то есть с фотками? Тут кто то писал что сам менял, мол всё посто. Но я посмотрел, там придётся рейку снимать, а рейку снимать вообще не хочется, т.к. я её уже ремонтировал, статью написал даже на этом сайте, так вот не хотелось бы опять испытать этот ужас по снятию и установки рейки. Хотелось бы тяги поменять без снятия рейки. Я читал что ключ там специальный нужно, а кто то писал, мол без специального ключа всё меняется. Кто нибедь менял, опишите подробнее...
Битая она сто пудов. Только смотря как. Может быть так сильно дитая, что не смогли до конца выправить, и бампер криво сидит. А крылья могут и новые поставить. Самое страшное в таких машинах, это может быть из-за удара смещёт развал. А он у нас не регулируется. И такие машины жрут резину и с этим практически ничего сделать невозможно. Есть конечно способы, но дорогие и муторные. Не все развалбщики соглашаются на это.
Я пишу почему. У меня есть горьки опыт. Была до этого Тойота Корона 1994 г. Авто отличное, проблем с ним не было. Только битая со всех сторон, я при покупки этого не заметил, т.к. опыта не было. Оказалось что смещён развал на задних колёсах и жрало резину страшно. За лето убивались задние покрышки. (Но я ездил на КАМА за 1100 руб. не жалко было) Так и продал, поставив назад новую пару покрышек.
Так что заедь на сход-развал. Они тебе посмотрят. А в основном битые машины ездят так же как и не битые. За исключением если сильно битые...
А у меня воет какй то подшипник, но не могу понять какой. И воет на 60 км/ч и выше, до 100. Справа сижу и кажеться что передний правый, и в то же время кажеться задний правый. А может быть какой то левый, отдаёт то по всему кузову, и не понятно.
Вывешивал передние калёса. Сначало одно а потом другое. Никакой разницы не услышал. Видимо воет только под нагрузкой, и на скорости.
На СТО разных спашивал, они все бонально отвечают, - вывеси колесо... Но это поможет если он уже гудит на 20 км/ч. А у меня, воет на 60-ти.
Может быть подождать когда совсем гудеть начнёт на 20 км/ч? Не страшно ли так ездить, ещё клинанёт его и кирдык...
Засада в общем...
Есть у меня в голове один способ выяснить. Но позже о нём напишу, если получиться всё...
Сообщение отредактировано 12 мая 2009 19:21. Редактировалось 1 раз(а)
Я об этом и думаю. Но сама коробка работает прекрастно, без нареканий, и переключается на все скорости. Может быть сам мехинизм переключения режимов заедает? На выходных буду смотреть...
У меня рычаг переключения режимов, не переключается на режимы 1 и 2. Т.е. в положение P,R,N и D а дальше не идёт, да же при нажатой боковой кнопке и при движении не возможно переключть на 1 или 2. Мне как то эти режимы и не нужны, разве что для спуска с горки, но с горки я редко спускаюсь, но всё же? Толи это коплектация коробки такая или после аварии эта проблема появилась. Авария была в начале зимы и всю зиму ремонтировался, по этому уже не помню, переключалась ли она до этого в эти положения? При аварии, удар был не сильный, двигатель да же не задело, только радиаторы повреждены были, и тем более не задело коробку, а точнее то место куда тросик переключения приходит. Смотрел там, вроде ничего не заедает.
Может ли быть, такая комплектачия коробки, без возможности переключения на 1 или 2.
Скажу честно, залил на зиму 0w40 нармальное такое масло! заводится хорошо! не замерзает! не ест движеку его1 тока немного давит через прокладочку! но это просто потому что морозы у нас такие!
Если масло давит из под клапанной крышке, меняйте прокладку под клапанной крышкой. Она на ниссанах дубеет и превращается в пластмассовую, теряет упругость и нет герметичности. Иногда бывает простая протяжка винтов на крышке помогает.
И вопрос. Обязательно ли применять промывку, хотя бы каждые две смены масла? Не повредит ли это двигателю с пробегом около 100 т.к.? Хотя на промывке написано что рекомендуется менять каждую замену масла. Но мне кажеться что это замануха, что бы покупали. Или реально советуют.
Сообщение отредактировано 3 мая 2009 21:10. Редактировалось 1 раз(а)
Да, жалко меня не было. Дела просто были запланированны. Если в июне собираться будете, давайте после 18. С 1 по 18 меня не будет в городе, в Новосибе буду.
У меня, то же давило маслеце. Решил протянуть винты на клапанной крышке. А они оказались почти не затянуты, так слегка. Потом думаю, а сниму ка я её, да на герметик. Снял, а там ещё оказалось сальники на свечных колодцах в пластмассу превратились, и прокладка под клапанной крышкой как сластмассовая, вот и ослабюла, т.к. упругость потеряла. Менять всяко нужно. Поменяю позже, а пока, герметиком крышку промазал, и нормально сухо стало. Есть коды прокладок и сальников: 13270-4M500 - прокладка клапанной крышки 13271-4M501 - прокладка вентиляции картера 13276-53Y11 - сальники свеч колодцев За всё на existe около 1000 руб. Придётся покупать...
Термостат я поменял, но попал сразу в аварию и всю зиму не ездил, ремонтировался. Не успел новый термостат проверить. Когда ремонтиировался, заменил ещё и антифриз, с промывкой дистиллированной водой. Теперь только зимой проверю, как греет. Но мне кажеться всё ровно печка холодная будет. Хотя не знаю, говорить не буду. Но помпу ставить буду. Я думаю лишним не будет, и вот почему. Я когда менял антифриз, то пришлось развоздушивать систему. Я снимал выходящий шланг с печки, что бы выпустить воздух. Когда я снял выходящий шланг, я увидел что с выхода печки выливалась слабенькая струйка, я тогда понял почему на холостых, из сопел печки тёплый воздух идёт, а не горячий. (У меня была до этого Тойота Корона 1994г, так там горячий воздух шёл из сопел.) А тут тёплый, мне есть с чем сравнить. Я вно у сингапурца печка слабая. Может быть на Силфи по лучше сделана, напор антифриза через печку сильнее. Но у меня слабо идёт. По этому ставят помпу, тогда на холостых жара и не только на холостых. А когда едешь, обороты по больше, но это не спасает, салон немного выдувает, и всё ровно холодно.
Ребят, у меня сингапурец чистой воды. Кузов как у Силфи G10, а написано Sunny. Двиг 1,5. Вин под капотом есть JN1CAAN16Z0002878. Но самый главный довод что это сингапурец, это вхлам холодная печка. При -25 не совсем греет. Я читал статью, что ставят дополнительную помпу от BOSH, тогда печка начинает греть.
Ребят, у меня то же проблема с антенной. Антенна выдвижная, в правом заднем крыле. Так вот сломалась зубчатая лента, почти у самого основания. Антенна выдвигается на 20 см и всё больше не задвигается, пока пальцем не толкнёшь. Я он неё откинул управляющий разъём, и не задвигаю, вообще ни когда. Так вот хотелось бы отремонтировать. Я на exist.ru, не могу найти этот блок антенны. Но он скорее всего будет продаваться только в сборе, а хотелось бы купить только ленту. Ни кто не встречался с этой проблемой?
