В России с 1 октября вводится новые правила прохождения технического осмотра транспортных средств. Предоставление медицинского освидетельствования владельца автомобиля теперь не потребуется. Кроме того, не нужна будет и квитанция об уплате налога. Этот проект с постановления правительства РФ уже разместили на сайте МВД России.
Теперь технический осмотр будет касаться исключительно технического средства передвижения, а не здоровья владельца машины. До этого все пытались обойти этот закон путем покупки фальшивых медсвидетельств, или подставляя для прохождения техосмотра своих родственников. А за уплатой налога должна следить налоговая инспекция, но ни как ни ГИБДД.
Накануне, 12 декабря, на сайте правительства РФ было опубликовано постановление №1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств", подписанное Владимиром Путиным. Документ необходим для реализации закона о техосмотре, вступающего в силу 1 января 2012 года.
"Коммерсант" пишет, что в рамках реформы функции техосмотра из МВД передаются под контроль Российского союза автостраховщиков. Теперь талон техосмотра водителю понадобится только для оформления полиса ОСАГО, а от прохождения проверок будут освобождены машины возрастом менее трех лет.
Правила техосмотра — базовый документ в рамках реформы. Ведь главный порок существовавшей системы — коррупция, как считается, стала возможной из-за чрезмерно сложной процедуры проверки. Чтобы не тратить время, автовладельцы покупали талон техосмотра за взятку.
По словам одного из разработчиков документа, первого заместителя гендиректора НИИ автомобильного транспорта Виталия Комарова, ранее "в автомобиле проверялось около 1 тыс. требований и позиций", теперь это число сокращено до 67. В результате нормативное время прохождения осмотра для легковых автомобилей сократилось с 41 до 30 мин.
"Основной принцип, которым мы руководствовались: оставить только те проверки, которые непосредственно касаются безопасности автомобиля для других участников движения и окружающей среды. Практически в прежнем объеме будут проверяться тормозная система, рулевое управление, состояние колес и шин, вредные выбросы и шум,— пояснил "Ъ" Виталий Комаров.— Состояние же остальных узлов остается на совести самого автовладельца. Он должен понимать, что автомобиль нужно держать в исправном состоянии, иначе он будет представлять угрозу его жизни".
По этой причине для прохождения ТО не понадобится, к примеру, аптечка, перестанут также проверять подушки безопасности. Что касается световых приборов, то эксперт теперь будет проверять лишь их наличие, цвет, силу света и направление пучка. Работу дополнительных приборов (к примеру, фары или прожекторы, установленные на крыше), а также законность установки нештатных ксеноновых ламп проверять больше не будут. Такой же принцип будет действовать по отношению праворульных автомобилей: раньше они не могли пройти ТО из-за особенностей фар, теперь эти ограничения отменены (так же, как и обязательное левостороннее расположение руля).
Несколько упрощена проверка и тормозной системы. Раньше эксперт был обязан проверить, к примеру, датчики ABS, износ колодок, теперь он будет ограничиваться аппаратным тестом "общей эффективности тормозной системы".
Вместе с тем, контроль за изменениями в конструкцию машины пока остается за ГИБДД. Речь идет об установке дополнительных элементов кузова, силовых бамперов, осветительных приборов. Раньше это проверялось в ходе техосмотра, теперь эта процедура из правил исключена. Как пояснил "Коммерсанту" Виталий Комаров, подразумевается, что, если автомобиль ранее был допущен к эксплуатации, значит, его конструкция законна. Каким образом Госавтоинспекция будет проводить проверку автомобилей пока неясно: в самом ведомстве получить комментарий вчера не удалось. "Вероятно, теперь стоит ожидать усиления проверок технического состояния автомобилей на дорогах инспекторами",— предположил Виталий Комаров.
Текст Постановления
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
___________________________ Kia Cerato 1,6L, 2011 год в эксплуатации.....
Пиаряться медвепуты перед выборами, уж не знают как показушно подкатить к народу. А всё делается чёбы потом, закрутить гайки народу посильней чем прежде. ХАЛЯВЫ НЕ БУДЕТ!
Цитата: grom
когда отдадут техосмотр страховщикам
Недавно жаловались страховщики правительству о громадных убытках, типа, что нужно как то улучшать их среду обитания на законодательном поприще. Вот и прижмут автовладельцев, т.е. нас! P.S. честно, уже надоели эти медвепуты, но самое плохое, что лучшего то нет
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi, QG18DE, 2WD, QG10-022089) + RIF-500 - была по 2014 г. Сейчас Nissan Teana 2008 Premium.
Потом зимой поставил внешний котел и вроде бы все нормально, но печка стала греть все хуже и хуже и однажды поехал в мороз (примерно -25) и когда включил печку (включал не сразу, а когда машина прогревалась) услышаль бульканье, т.е. в печку попал воздух. Я решил проехать прогазовать на большой скорости и оборотах. В результате ничего не улучшилось - из печки дул ледяной воздух. Решил тормознуть и поставить картонку на радиатор, открываю капот, а там - весь расширительный бачок до пробки заполнен антифризом, т.е. выгнало газами видимо. И тут еще включаются вентиляторы. Я сначала не понял, потом посмотрел на приборы и точно - стрелка на максимуме. Сразу двиг заглушил, давай переливать антифриз обратно в радиатор. И самое интересное - нижний патрубок холодный... Доехал я домой, потом снял котел, чтобы исключить завоздушивание, но ничего не изменилось. Так и ездил пару дней, переливая периодически. Несколько раз потом пытался развоздушить систему, поставив машину передом вверх, и газуя, периодически приоткрывал пробку и доливал антифриз. Помогало, но через пять минут опять тоже самое. В сервисе еще посоветовали поменять крышку радиатора, но тоже не помогло. Остался один вариант - прокладка ГБЦ. Предложили сразу поменять цепь с натяжителем и я, чтобы сэкономить, заказал. Потом решил сэкономить 13 тыр и сделать все сам :)
Инструменты:
набор головок, ключей, динамометрический ключ, шпатели, длинный шестигранник, герметик, чистящие средства
Разборка:
Делал по книге, но там для старых моделей, поэтому есть несущественные отличия.
Двигатель не мыл. Сняли миносовую клемму, сливаем антифриз.
Снимаем все мешающие разборке разъемы, клипсы и шланги, откручиваем болты клапанной крышки, и потом надо поддеть двумя небольшими шпателями края крышки справа, там они держатся на направляющих.
Потом снимаем форсунки (они держатся специальными металлическими скобками) с рампой (перед этим открыли бензобак и сняли шланги), далее впускной и выпускной коллекторы.
Блок с термостатом полностью открутили и откинули на шлангах от печки чтобы не мешался.
Самый сложный в разборке оказался впускной коллектор, там есть уголки и тяги для придания жесткости (видимо) и хрен подлезешь к ним. Со стороны дроссельной заслонки открутил хомут и отвел в сторону резиновый гофр.
Когда сняли впускной коллектор, то стала видна заливная горловина раздатки. Раньше я думал, что заливать надо сбоку, причем два отверстия распологались очень близко друг другу и низко, и залить много масла не получалось, эти два отверстия сбоку только вводят в заблуждение.
Затем откручиваем крышку спереди двигателя, там где цепь. Она сидит на герметике и на направляющих, поэтому тоже в нее шпатели пихали и деревянную палку.
Еще надо ослабить нижнее, открутить верхнее крепление генератора и отодвинуть его немного.
Потом надо выставить в первом цилиндре ВМТ, прокручивая шкив коленвала, устанавливая на метки. Мы совали в первый цилиндр ключ в отверстие для свечи. Поймали ВМТ если не ошибаюсь на третьей метке (как оказалось там их всего шесть (идут подряд через примерно 5 мм) и когда собирали всё нам подсказали, что кулачки на первом цилиндре должны смотреть вертикально в разные стороны (и это как потом оказалось выполнялось на шестой метке), а у нас были на впускном чуть пиподняты, но не критично, все собрали нормально)
снимаем натяжитель и откручиваем звезды распредвалов. Звезды оказались совсем не изношенные, только чуть потертые. Натяжитель выдвинут уже прилично.
Далее снимаем держатели распредвалов в определенном порядке и втыкаем в картонку, чтобы не перепутать.
Потом откручиваем болты, которые держат ГБЦ. Они сильно затянуты. Купил переходник специальный в виде наконечника с шестигранником, но он не подошел т.к. там там очень узко, а он короткий. Пришлось взять Г-образный шестигранник для откручивания колес и отпилили до изгиба, получился переходник примерно 8 см.
Открутили, сняли головку, там оказались шайбы под этими болтами для шестигранника и потом они выпали.
Вытаскиваем толкатели с шайбами, чтобы можно было перевернуть головку. Шайбы на толкателях везде, кроме одной сидели прочно и не отделялись от толкателя почему-то. Завернул каждый в листок и надписал. Потом осматриваем все. Странно, но ни на прокладке, ни на головке не было видно отчетливых следов разрушения или прорывания газов. Поверхность самого двигателя под прокладкой тоже основательно загажена. А внутри ржавый, особенно перед выпускным коллектором. Все поверхности канцелярским ножом отскребал, смачивал специальной жидкостью.
Залили керосин, чтобы проверить клапана, вродебы все более менее нормально.
Шлифанули головку как я понял на 0,1 мм. Мастер сказал, что около 1-го цилиндра была неровность.
Ну и потом все собираем в обратном порядке. Болты под шестигранник затягиваем в два этапа динамометрическим ключом, а потом на 50 градусов.
Зачищаем все поверхности от герметика, меняем прокладки у впускного одна и выпускного две. Еще проверили зазоры толкателей клапанов, тоже в пределах нормы.
Цепь и натяжитель пока не менял т.к. уже все надоело и устали, возможно потом как-нибудь.
Работа заняла неделю примерно, в будние дни - после работы в выходные практически целый день.
Когда все собрали то не могли завести, оказалось надо чуть на педаль газа нажать. Сначала думали что стрясли какую-нибудь пружинку в дроссельной заслонке, когда мыли впускной коллектор, но потом почитал и нашел, что надо обучать ХХ. Хотя в тех статьях говорилось, что обучение при завышенных оборотах, а у меня наоборот заниженные, даже не заводилась. Обучил с третьего раза, но на холодном двигателе (пришлось таймер на сотике запускать) хотя иногда появляется какая-то нестабильность на ХХ. Машину поставили передом вверх, воздух стравили, пока все в порядке - печка греет, в расширительный бачек не газует. Для первого раза думаю неплохо. Потом поменял масло и фильтр.
Мои симптомы – тугой руль и подтекает сальник на насосе ГУР.
В инете очень мало информации, о ремонте насосов ГУР. В основном пишут, что проще новый купить, или на разборе, т.к. гидравлические насосы, очень нежная вещь, и неправильная эксплуатация, и малейший износ, могут привести к выходу из строя всего насоса. По этому, в этой статье, я постараюсь собрать максимум информации о ремонте насосов ГУР. Сделаю выводы, о том стоит ремонтировать или проще действительно на разборе купить. (У нас стоимость 4500 руб.) Насосы могут стоять немного разные. У меня оказался без шарико-подшипника (подшипник качения), просто алюминиевая втулка, т.е. подшипник скольжения. Но есть модификации насосов, с подшипником качения, и размер подшипника 35х15х11мм. И насос при этом устроен немного по другому, но в целом принцип тот же. Отличие только в креплении шкива на ось (он там на гайке), и в место подшипника скольжения, стоит подшипник качения. В конце статьи я дам ссылки на статьи по ремонту ГУР, которые нашёл в инете. Ведь чем больше информации, тем лучше…
Для ремонта требуется: - Ремонтная яма, очень желательно. Хотя есть умельцы, насос снимали без ямы; - Набор ключей лучше накидных (рожковыми не рекомендую, можно все болты по срывать); - Набор головок + вороток с трещёткой (можно и без трещётки); - Отвёртка для выковыривания старого сальника; - Рем. комплект №49591-6С925, цена около 500 руб; (В рем. комплекте уплотнительные колечки, одно большое кольцо, стопорное кольцо, и сальник.) - Рабочая жидкость ГУР (Nissan PSF или можно аналог DIII), для доливки. Если сразу менять полностью, то нужно где то 1л; - WD-40; - Папу пластиковых бутылок ёмкостью 1л;
Итак, приступим
Фото 1
Для начала сольём рабочую жидкость из системы. Для этого нужно снять бачёк с крепления, он держится просто на защёлке. Сдёрнуть с него сливной шланг, ослабив хомутик, тот который меньше диаметром, он идёт от рейки. И когда сдёргивал, сразу поставил обрезанную пластиковую бутылку, что бы слить из бачка рабочую жидкость. Жидкость сливается самотёком. Слить с бачка можно другим способом, например, высосать из бачка с помощью большого шприца. Потом, убрав полностью с этого шланга хомутик, что бы не мешал, и опустить шланг в пластиковую бутылку ёмкостью 1л. (см. фото 2) Почему 1л, потому что она меньше, и её проще разместить.
Фото 2
Далее заводим двигатель, сразу в бутылку польётся жидкость, потом, покрутить руль туда-сюда, и глушим. Не оставляйте двигатель работать долго, а то насос работает почти на сухую, это плохо для него. На слив уходит, где то секунд 20. В общем, слилось где то грамм 500-600, чего достаточно. Всего в системе, где то 800-900 грамм. Теперь бачёк можно снять вообще, что бы не мешался, для чего сдёргиваем с него второй засасывающий шланг, ослабив хомутик.
Перед тем как снимать насос, пока он крепко закреплен на своём месте, нужно от него отсоединить исходящую магистраль высокого давления. (См. фото 3) Она прикручена специальным, полым болтом на 22 или 24 (не помню точно). Откручивать лучше головкой из ямы. Под болтом и под штуцером трубки высокого давления, есть две медные уплотнительные шайбы, не потеряйте их, когда будете выкручивать полый болт на 24. Эти шайбы, вроде бы как одноразовые, купил заранее шайбы такого размера (16x22х2мм), хотел сразу поменять, но те что стояли родные оказались лучше новых, оно и не удивительно, т.к. новые я брал в магазине российских автозапчастей. В последствии поставил старые и ничего не течёт.
Фото 3
Открутили, отводим его в сторону, что бы не мешал. Теперь можно снять ремень привода ГУР и помпы. (См. фото 4)
Фото 4
Крутим натяжной винт и ослабляем натяжение ремня. Сам насос не перемещается при ослаблении натяжного винта, перемещением насос руками вправо, если смотреть на фото 4. Далее, выкручиваем полностью натяжной винт, гайку на 12, фиксирующий болт, в общем три детали, убираем.
Далее снимаем сам насос. Насос держится на кронштейне, с помощью длинного болта-шпильки. Но полностью выкрутить этот болт-шпильку не удастся, т.к. мешает стенка кузова. Придётся насос снимать вместе с кронштейном (кронштейн – см. фото 8). Для отделения кронштейна вместе с насосом от двигателя, нужно открутить следующие болты и гайки, обильно полив их WD-40, см. фото 5, 6, 7. Внимание: Используйте накидные ключи или головки.
Откручиваем гайку. Лучше использовать накидной ключ, т.к. головкой не подлезть.
Фото 5
Ещё нужно из подкапотного пространства ослабить болт на 12, который держит трубу усиления (см. фото 6). Полностью откручивать его не обязательно, достаточно выкрутить на половину.
Фото 6
Теперь перемещаемся под машину и работаем из ямы. Откручиваем всё, что держит насос, см. фото 7. Два длинных болта на 12 и гайка на 14, под ней шайба-гравера, не потеряйте.
Фото 7
Собственно насос, больше ничего не держит. Теперь можно попробовать вытащить насос вместе с кронштейном. Но мне этого сделать не удалось, тогда будем вытаскивать по раздельности, сначала кронштейн, потом насос. Для разделения кронштейна от насоса, вытаскиваем длинную шпильку, которая была прикручена гайкой на 14 (см. фото 7). Шпильку вытаскиваем через отверстие в шкиву. Разъединяем насос от кронштейна, кронштейн можно теперь вытащить, из ямы.
Фото 8
Далее можно извлечь сам насос. Его легче всего вытащить вот здесь. (см. фото 9) Вытаскиваем вместе с всасывающим шлангом. Кстати кронштейн, вытаскивается там же.
Фото 9
Всё извлекли! Вот он родимый!!!
Фото 10
Приступим к разборке насоса
Если есть возможность то насос, лучше хорошо промыть в бензине, что бы при разборке грязь не попала во внутреннюю полость насоса. У меня бензина под рукой не было, ничего промывать не стал, просто протёр как смог всё тряпкой. Разборка насоса, не требует ни каких особых знаний. Из фото 11 видно, что всё просто…
Фото 11
При разборке, запомните, как стоял натяжной кронштейн, в какие отверстия были вручены эти два болта на 12. А то я его первый раз не так поставил. Там оказывается можно в рядом расположенные отверстия прикрутить. Они, то же с резьбой. Понял это, когда насос ставить начал. Пришлось опять снимать насос и перекручивать кронштейн натяжения. На фото 19 показано красным, в какие отверстия нужно крепить кронштейн натяжения.
Всасывающий патрубок, я не стал откручивать, т.к. он прикручен на спец. болтике под внутреннюю звёздочку, где то на 4 – 4,5мм. (см. фото 12) Я такой не нашёл, нужно было ехать покупать. А продают только наборы, за х.з. какие деньги. У меня не было течи в месте крепления патрубка, по этому не стал заворачиваться с откручиванием это болтика. Хотя, если есть возможность открутить, то желательно поменять уплотнительное колечко, которое в рем. комплекте идёт.
Фото 12
В общем, разбираем всё, запоминаем как стояло, что бы собрать всё так же. Далее фото, в последовательности разборки. (ничего сложного)
Фото 13. Снята задняя крышка.
Фото 14. Отделена деталь под крышкой. Ни как не крепится, просто приживается задней крышкой.
Фото 15. Видны задиры на рабочей поверхности. Видимо это следствие работы без рабочей жидкости.
Что бы снять ротор, нужно снять стопорное кольцо. Я это сделал отвёрткой.
Фото 16. На торце ротора так же задиры.
При снятии ротора, будьте осторожны, не дайте выпасть лопаткам. Их желательно не трогать и не тусовать. Пусть стоят на своих местах. Можно вытащить по одной, и проверить их состояние. У меня они в идеальном, отполированном состоянии.
Фото 17. Всё снято. Видно два отверстия, туда вставляются дроссельные клапаны (см. фото 20).
Шкив на оси сидит крепко, посажен на горячую. Его снимать нет необходимости. Ось просто гладкая, рабочая поверхность подшипника скольжения.
Фото 18. Шкив и ось.
Фото 19. Передняя часть насоса. Сальник убран. Видно втулку подшипника скольжения, с каналами для смазки подшипника. Красным помечены отверстия, куда крепиться кронштейн натяжителя ремня.
Новый сальник забивается до упора, с помощью торцовой головки, чуть меньшего диаметра, чем сам сальник. К сожалению, не сделал фото с установленным сальником. Но там ничего сложного нет.
Фото 20. Дроссельные клапаны.
Дроссельные клапаны, то же в идеальном состоянии. Видимо с ними всё в порядке.
Далее собираем насос в обратном порядке. Установив новое большое уплотнительное кольцо и стопорное кольцо. Остальные колечки из рем. комплекта не понадобились, видимо это для другой версии насоса с подшипником качения. Сборка сложностей не вызвала, всё хорошо и просто, так и должно быть в Японской машине…;-) Единственно при установки насоса машину, не затягивайте сильно гайку на 14мм, см. фото 7. Если сильно затянуть, то при натяжении ремня, насос будет очень плохо перемещаться. Нужно затянуть так, что бы насос перемещался с небольшим натягом.
Как насос установлен, ремень натянут, заливаем жижу и заводим двигатель. Крутим руль во все стороны, доливаем остатки. Уровень хоть как будет меньше чем был до ремонта, т.к. немного прольётся, что то останется на стенках пластиковой бутылки. Уровень у меня оказался на MIN, в принципе, ездить можно, но желательно долить до MAX. Я долил где то грамм 60.
Выводы: Ну что же, какой вывод сделать. А вывод такой - менять насос нужно, т.к. те задиры, которые видны, устранить невозможно, они видимо и нарушают работу насоса. Как я понял, там где задиры, должна быть идеальная гладкая поверхность. Если этой поверхности нет, то происходит как бы перепуск, из одной рабочей камеры в другую, т.е. рециркуляция внутри насоса, и он не создаёт нужное давление. Особенно это проявляется когда проедешь километров 10 - 15, и рабочая жидкость нагреется, и станет жидкой как вода, и тогда насос перестаёт создавать давление. Из за этого руль туговатый, если стоя на месте повернуть. А с утра завёл машину, то руль лёгкий, как будто бы колёса земли не касаются, т.к. холодная рабочая жидкость более вязкая.
Ещё в инете вычитал. Что мол, тугой руль, это следствие умирающего карданчика, который у самой рулевой рейки стоит. Он постоянно в пыли, вот и клинит его. Но тогда бы клинило, да же утром, а у меня клинит только тогда когда рабочая жидкость прогреется. В общем, советуют побрызгать на карданчик WD-40 и типа, если руль станет легче, значит дело в этом карданчике. Я брызгал, ничего не дало. Хотя по идее, крестовинку в карданчике, не помешало бы поменять. Поменяю, но потом…
Ещё думаю. У меня залита рабочая жидкость Castrol TQ DIII. А в оригинале должно залито быть Nissan PSF. Может быть нужно PSF залить? Если оно по гуще, тогда как в наши морозы (-35) себя вести будет? Но мне кажется PSF не поможет, задиры там вон какие…
Но в целом меня устраивает, пусть так, главное не течёт ни где. Основная то цель была, это поменять сальник. А с тугим рулём пока ездить можно, тем более он не совсем тугой. И туговатый он только когда встать на месте, не так конечно если вообще двиг заглушить, там вообще на месте не провернуть, но всё ровно от нагрева рабочей жидкости работа ГУР зависеть не должна. Если на ходу, то не беспокоит особо, привык уже.
Полезные ссылки на ресурсы: Инфа про ремонт насосов, всё что удалось найти в инете:
Не за горами оплата налоговых сборов, связанных с обладанием нами своими птичками сюда предлагаю выкладывать информацию, связанную с транспортными налогами и сборами. Ставки для Алтайского края и Новосибирской области
Налоговые органы сейчас отправляют алтайским автовладельцам квитанции об оплате транспортного налога, и многие из тех, кто уже узнал сумму к оплате, несмотря на информированность о повышении налога, выражают недовольство округлившейся суммой.
Итак, за автомобиль мощностью до 100 лошадиных сил алтайские автомобилисты заплатят 10 рублей за одну «лошадь», а новосибирские – 6.
К тому же, в Новосибирске ставки на автомобили свыше 150 л.с. до 200 л.с. высчитываются по-разному, в зависимости от года выпуска автомобиля: чем машина старее, тем меньше ставка. Алтайские власти такой возможности не предусмотрели.
«У меня 10т грузовик есть 340 л/с. В том году я за него 340*70=23800р. отдал. А сейчас 23800 * 1,7 = 40460 руб. отдавать надо будет? Чушь, он столько денег не заработает даже за год, т.к. работы мало. Так что и отдавать мне не с чего. Делайте тогда транспортный налог пропорционально пробегу», - изложил свой довод один из автовладельцев, и тоже привел в сравнение Новосибирскую область: «Почему-то если бы эта машина с 340 л/с была зарегистрирована в более богатой Новосибирской области, то за 2009г налог за нее составил 11560!!!».
Кстати, решения по новым ставкам в этом году приняты руководством многих территорий округа, однако, на Алтае они повысились наиболее всего.
"Если с автомобиля мощностью до 100 лошадиных сил владелец сейчас платит транспортный налог в 7 рублей "за лошадку", то теперь будет 9 рублей. Это, например, меньше, чем у кемеровчан и алтайцев, как и меньше базовой ставки Налогового кодекса.
Но даже в Кемеровской области налоговая ставка на авто свыше 100 л. с. до 150 л. с., ниже, чем в Алтайском крае, не 20, а 18 рублей за 1 л.с. В Омской области ставки транспортного налога на данную категорию тоже не в пример меньше: 15 руб. за 1 л.с.
В 2010 году автовладельцы будут платить налог, который краевые власти, согласно принятым нормативным документам, увеличили в 2008 году.
Владельцы наиболее распространенных категорий автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., получают уведомления с увеличением ставок налога в сравнении с предыдущими платежами на 43%. Для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 л.с. ставки увеличатся на 20-33%.
Для мощных и дорогостоящих категорий транспорта (автомобили легковые с мощностью двигателя от 150 до 250 л.с.) ставки увеличиваются на 47-50%, по автомобилям с мощностью двигателя свыше 250 л.с. ставки увеличены на 70%.
Для автобусов, грузовых автомобилей, а также транспортных средств, относящихся к предметам роскоши (яхты, парусно-моторные суда, катера с мощностью двигателя свыше 100 л. с.), установлено увеличение ставки в 5 раз к ставкам транспортного налога, предусмотренным Налоговым кодексом РФ.
Известие об этом вызвало волну недовольства: в марте автовладельцы Алтайского края вышли на акцию протеста.
"Протестуй – не протестуй, все равно получишь...шайбу!": сейчас с коллегами рассматриваем возможность перевода личных автомобилей в собственность организаций. там налог что-то около 2,2% от остаточной стоимости при постановке на баланс организации. а если еще найти какой-нибудь колхоз, который сидит на ЕСХН, то там еще и льготу получить можно», - такой комментарий написал один из автовладельцев.
___________________________ Kia Cerato 1,6L, 2011 год в эксплуатации.....
Типа того Я первое время тоже въехать не мог - что за фигня пластмассовая. Только искал я её ну очень долго в России. Где-то есть на продажу, но за дофига денег, а где-то не за дофига денег, но дофига партию надо. Так и пришлось из забугории заказывать и 2 месяца ждать нашу доблестную почту и таможню. Брал для Серены - мотор был на перебор, но продалась раньше, чем получил посылку. И себе пакет я всё равно оставлю - есть-пить не просит, мало ли где пригодится, можно приспособить не только шейки мерить.
Сообщение отредактировано 22 апреля 2010 22:18. Редактировалось 2 раз(а)
___________________________ https://sylphy.ru/forum/other/users/2011-02-02/bortovik/ Догоню и перепрыгну
В целях продвижения проекта предлагаю желающим разместить следующую наклейку на заднем стекле своего автомобиля:
Идея проста: чем больше посетителей будет на сайте, тем больше вероятность получить более компетентную помощь. К тому же, низкая посещаемость проекта не будет способствовать его улучшению и развитию. В случае, если вы пожелаете её удалить со стекла, то это сделать очень просто: она легко отмывается с помощью любого моющего средства (я экспериментировал с Perfom 3000).
Процесс наклеивания занимает 15 минут. Монтажная лента необходима.
Новое: 1. Скачать шаблон для печати можно здесь (Corol Draw v11 or hight): Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера (альтернативная ссылка) 2. Скачать инструкцию по нанесению наклейки клуба Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера Изготовление наклейки возможно заказать в любой рекламной-полиграфической фирме, имеющей режущий плоттер. Стоимость одной наклейки на заднее стекло + монтажная плёнка = ~40 руб. Время изготовления - около 10 минут.
Новое (8.12.2009): Флаг изготовлен. Подробности здесь
Новое (27.11.2010): Наклейку на автомобиль мы временно не высылаем. Вы можете скачать шаблон по ссылке выше, и в любом городе найти организацию занимающуюся наружней рекламой, где есть режущий плотер. При единичном изготовлении стоимость вырезания наклейки и монтажной плёнки составит порядка 40-50 рублей.
13264-4M702 оригинал. Аналогов не обнаружил. Цены от 2800 до 6300 в зависимости от места приобретения.
------------- Прокладка клапанной крышки
QG18DE: 13270-4M700
QG15DE: 13270-4M500
---------------------------- Правый шланг тормозной:46210-6N600
SEC: 462 Аналог по разумной цене: MASUMA BH151 ----------------------------- Пыльники рулевых наконечников Сам пыльник Nissan отдельно не делает. Нужно подбирать альтернативу или
------------------------- Наконечник рулевой в сборе оригинал: 48520-6N025, 48520-15U25, D8520-15U26, D8520-15U26 (~1200 руб.) в него входит рулевой наконечник, палец, гайка и шплинт.
не оригинал: SE-4581
Внутренняя резьба: M14X1,25 Покатость конуса: 1/6 Размер конуса : 12,85 мм Размер резьбы 1: M12x1.25 Размер резьбы 2: M14x1.5 Тип резьбы: с внутренней резьбой Тип резьбы: с правой резьбой
И множество других (большая честь этих наконечников подойдёт к sylphy 2000-2005 годов). Так же Febest предлагает свои аналоги для любой модификации sylphy ---------------------------
Пыльник рулевой рейки
Внутренний диаметр: 11 мм Внутренний диаметр: 46 мм Высота: 180 мм Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
Так же удалось найти пыльник рулевой рейки: 48203-AN325 и ряд аналогов по сходной цене
Вариант от Sky: ...с рулевой Serena Размеры 11*46*180 Код: Nipparts J2841011
------------------------------
Рулевая тяга
Передний привод: QR20DD (02/2003 - ...): 48521-4M525, и целый ряд аналогов от 200 рублей QR20DD (08/2000 - 02/2003): 48521-4M526, аналогов не обнаружил, проще реставрировать...(~3 700р.)
Аналоги (~800-1000 руб.): Nsk 40BWD15JCA50AU0844 (100% заменитель такого же качества) Koyo 40BWD15JCA50 TNT au0844-1LL/L588 NSK W249A
Статья по замене подшипника передней ступицы ------------------------------------------ Задние подшипники ступицы: H21060JC Размеры: Внешний диаметр: 65.4 мм Внутренний диаметр: 27 мм Ширина: 50 мм
---------------
Сайлентблок переднего рычага, задний
FF: оригинал не существует, дубликаты: NAB-003B (с кронштейном) N2432WB
Аналоги: DELPHI BG2567 Количество пазов/ отверстий: 4 Глубина : 49.3 мм Ширина упаковки: 20 мм Тип сборки: закреплено болтами / шурупами Диаметр центрирования : 68 мм Толщина тормозного диска : 22 мм Тип тормозного диска: вентилируемый Диаметр: 257 мм Вес: 11.54 кг
GTR 14271F
RAYBESTOS 980075R
Niparts J3301056
Внутренний диаметр: 143.9 мм Высота: 49.1 мм Диаметр: 257 мм диаметр ступицы: 155 мм диаметр ступицы: 68 мм Диаметр фаски 2 : 114.3 мм Количество отверстий: 4 шт Количество отверстий 1: 2 Толщина: 22 мм Ширина упаковки: 20 мм Качество: ORIGINALHERTH+BUSS Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Niparts J3301076
Внутренний диаметр: 144.4 мм Высота: 49.2 мм Диаметр: 280 мм диаметр ступицы: 143.8 мм диаметр ступицы: 68 мм Диаметр фаски 2 : 114.3 мм Количество отверстий: 4 шт Толщина: 22 мм Ширина упаковки: 20 мм Качество: ORIGINALHERTH+BUSS Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Lucas (TRW) DF 4169
Высота: 49.2 мм Диаметр: 280 мм Диаметр фаски 2 : 114.3 мм Диаметр центрирования : 68 мм Количество отверстий: 4 шт Толщина: 21.9 мм Ширина упаковки: 20 мм Резьба: 12,45 Тип тормозного диска: вентилируемый
Japan Parts DI-060
Высота: 45.4 мм Диаметр: 256.9 мм Диаметр фаски 2 : 69 мм Минимальная толщина: 20 мм Толщина: 22 мм Число отверстий: 4 Сторона установки: передний мост Тип тормозного диска: вентилируемый
Optimal BS-1790
Вес: 5.5 кг Диаметр: 257 мм Диаметр фаски 2 : 68 мм Количество отверстий: 4 шт Толщина: 22 мм Ширина упаковки: 20 мм Сторона установки: передний мост Тип тормозного диска: вентилируемый
----------------- Датчик состава смеси (кисродный датчик) (лямбда сенсор) передний/верхний FAST SEC: 226
оригиналы и аналоги:[/b]
2WD, QG18DE: 2000.08 - 2002.02 г.в.: 22693-6N100- 5-ти проводной. 2002.02 - 2004.11 г.в.: 22693-6N101- 5-ти проводной. 2004.11 - 2005.12 г.в.: 22693-6N600- 5-ти проводной. Полного аналога у всех 3-х датчиков нет.
Оригинал для (QGxx DE, 4WD): 02/2003 - 10/2003: 22680-AU300, Bosch 0 280 218 117
MAF для QG15/18 10/2003 - 02/2005: BOSCH 22680-AW400.
Аналоги: NISSAN 22680-7S000 (поскромнее, но всё равно цена высока - 4,5 тыр) NISSAN AFH70M-38 (Hitachi, значительно дешевле) NISSAN 22680-CA000 (так же дорого, как оригинал) PROBE PDAF016
--------
Аналоги (для QG18DE, QG15DE 08/2000 - 02/2003): 22680-6N21A, 22680-6N211
Благодарность: KiR -------------------------------------- Ветровики (дефлекторы) боковых стёкол: Оригинал: H0812-6N000/H0813-6N000 и H2812-6N000/H2813-6N000 (передние двери - левый и правый и задние двери -левый и правый) Аналоги: D57060, 92463029B (комплект)
Напряжение : 14 В Качество: ORIGINALHERTH+BUSS Положение / градусы: 0° Ток зарядки от генератора : 80 А Ременной шкив: с клиноремённым шкифом ребёрным Количество ребер: 6 Ширина: 19 cм Высота: 16 cм Длина: 20 cм Вес: 5.403 кг
Bosch 0 986 045 671
Напряжение : 14 В Ток зарядки от генератора : 80 А Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока Вес: 5.361 кг
------------------------------------------------------------- PS: периодически пополняется Помощь при поиске номеров и аналогов: Гл. Инженеры клуба, инженеры и участники: chipars, ...
Любое копирование - только с разрешения администратора сайта!
Время близится к тех. осмотру, денег на еврофары нет, в связи с чем было принято решение настраивать фары народными способами. Т.к. у меня фары с отдельными лампами дальнего и ближнего света (Н1), то поворот лампы на 30 гр. не канает, порылся в инете нашел что это лечится установкой дополнительной "шторки", которая просто закрывает галочку света, которая светит на встречную полосу, и получается вполне сноный американский свет фар.
Сказано - сделано.
Купил две новые лампы Маяк +30% Н1 (на предыдущий машине стояли Маяк +30% Н4, зарекомендовали себя очень хорошо, мне понравились больше, чем осрам!!!), нашел банку из-под чая нестле.
Все остальное видно из фото. Одна из лампочек оказалась бракованная, после её установки, часть света фары, которая находится в нижней правой части, была не достаточно освещенной.
Первоначальный свет
Галочку на встречную полосу дает вот этот сектор фары, его мы и будем закрывать
Была изготовлена вот такая пластинка
И так одета налампу
Получается вот так
Вот здесь получились проблемы из-за лампы, думал что не корректно установил пластинку, но после того как пластинку убрал совсем, все соммнения рассеялись, лампа - БРАК, как выход - вернул на место пластинку и поставил старую лампочку (на снимке уже с нормальной лампой).
После установки получаем вот такой снимок фары
И как результат - вот такой свет
Все было сделано за 40 мин, пластинку к лампе привязывать не надо, лампа сама её потом прижмет.
___________________________ Производство и продажа рыболовных приманок "Русский сом". www.russian-som.ru
Краткая предыстория - у меня были разные машины, даже в далёком 1997 году Форд с АКПП. Но после я ездил с ручной АКПП и всё больше на русских машинах тк привлекало то, что мог быстро сгонять в магазин и поменять любую деталь. Это дело мне надоело и осенью 2006 года я купил в Сингапуре Nissan Sunny EX-Saloon (Bluebird Sylphy), хотя в последствии всётаки выяснилось, что машины эти разные. (например лямбда-зонды и тд).
Машина пришла в хорошем состоянии, пробег 73 тыс км, верхний бочок радиатора в мелкую сеточку (поменял), протянул ходовую, поменял масло, фильтры, свечи.
Со временем понял, что всётаки лучше брать машину с аукционов японии тк там легко найти 5 летнюю машину с реальным пробегом до 30 тыс км, а это всётаки не 70. На момент открытия этой темы пробег составляет 100 тыс км, проблем нет. Масло меняю каждые 7-8 тыс км тк его там мало (2.5 литра), лью только Мобил-1 самый дорогой (есть выход на НЕ поддельное настоящее масло). В АКПП сейчас Ниссан Матик D. Менял фильтр, менял всё масло. В общем то с осени 2006 я уж перетряхнул всю машину и всё, с чем сталкивался помню. Основные моменты я выложил сюда.
Микросхема STA509A
У кого погорела в Москве - вобще не проблема. Чистите разъём и клапан, меняйте прокладку 16618-4m501(100 рублеё на exist.ru) и покупаете микросхему за 199 рублёв по адресу http://www.electronshik.ru/item.php?item_id=501514 Паяете, заливаете лаком и вперёд!
Японцы, мать их. Если кому в дальние страны микруха такая нужна - в Москве легко купить, обращайтесь к Москвичам, 200 р не деньги.
ЗДЕСЬ ВЫЛОЖЕНЫ ФОТКИ ФАРЫ DEPO 215-1188R-LD-EM NISSAN ALMERA 2000-2001 ПРАВАЯ. Стекло - стеклянное (не пластик), отражатель гранёный, дырки под лампочки H1/H7+дырка под сервопривод корректора. Левую не фоткал - смысла нет, такая же
У меня SUNNY EX Saloon Сингапур в кузове Bluebird Sylphy мотор QG-15. Поставил я себе фары
1) ЛЕВАЯ DEPO 215-1188L-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594L-AE 2) ПРАВАЯ DEPO 215-1188R-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594R-AE
Поворотники зараза - от родной фары чутка не подходят, пришлось покупать.
Всё один в один встаёт, фары стеклянные, 2 лампочки. Габаритная лампочка подходит - ок. Только в этих фарах есть дырка под корректор. Если у Вас корректора нет - просто купите заглушку корректора от ваз-2108.
Вот здесь, например, знают как максимально реанимировать кузов и защитить его од дальнейшей гибели. А в Японии за последние 6 лет происходило более 40 подтоплений, селевых сходов и т.д.
Открыл бардачёк, прочитал, что фильтр можно стирать. Вытащил два гвоздика, снял бардачёк, вынул фильтр - О БОЖЕ!!! Такого срача я в жизни не видел - забит на 99%!!! Понёс домой, сначала щёткой его (а-а-пчхи!), потом пылесосом, потом замочил в тазике (Тайд форева), прочистил щёткой, душем промыл, потом деревянной палочкой вытащил из щёлочек бяку, потом ещё раз в порошке щёткой постирал. И О ЧУДО! Он живой и невредимый! Сохнет сейчас :) Какоето хитрое синтетическое волокно. Буду в г. Электросталь, надо будет зайти в магазинцик при заводе, что противогазы производит, прикупить пару самых продвинутых банок, выпотрашить "уголь" и сделать прослоечку активную. Я такую на предыдущей машинке делал - клёво, рядом стоит газует камаз, все задыхаются, а у меня в салоне чистейший воздух. ______________________________________________________________
Радиатор AURADIA KDN218 (220$) предназначен для установки на NISSAN ALMERA UK MADE QG-18DE AUTOMATIC TRANSMISSION, но по размерам и по патрубкам полностью подходит к моему SUNNY SALOON EX Japan QG-15DE Automatic Transmission (ну и к QG-18 тоже).
Вообще к нам подходят следующие радиаторы :
1) Nissan 21460-4M700 JAPAN - 420$ 2) Nissan 21460-4M417 JAPAN - 420$ 3) Nissan 21460-BM700 UNITED KINGDOM - 300$ 4) Nissan 21460-BM702 UNITED KINGDOM - 300$ 5) GERI 27.288 - 220$ 6) AURADIA KDN 218 - 220$ 7) NISSENS 67345A - 260$
А ещё в Москве есть контора, которая занимается только радиаторами ( тел. 506-79-99, 518-57-64 у них были радиаторы китайского пр-ства по 2800 рублей за штуку, но кончились и следующая партия в конце апреля. Поставка раз в месяц. Я столько ждать не могу, но говорят, что радиаторы достаточно качественные, типа людишки не жалуются радиатор AURADIA Встал хорошо, но кожух с вентиляторами я доделал - подточил нижние крепления, а верхние дырки не совпадают на 1.5 см - сделаю пластиночки железные, ерунда. Со старого радиатора слил всего 50 грамм масла
Ширина : 6 или 6.5 (любой можно) Диаметр :14 или 15 (любой можно) Кол. болтов на диаметре: 4x114,3 Вылет: et45 - 14'' и 15'' (можно и 35, подвеску не разобьёшь ни теми ни другими, плечо фактически не меняется и разница вылетов в таких пределах важна в кольцевых гонках :-) Диаметр центр. отверстия: d66,1 Кованные диски прочнее, но не такие красивые как литые. Перебалансировать приходится и те и другие одинаково, периодически. Самая широкая резина влезающая на 15 радиус - 205х55 R15
Задние колонки
Про колонки. Сзади встают только 16 см круглые. Блины 6х9 невозможно врезать из-за выемок (выштамповок) в полке. Только если рихтовать полку или выпиливать не только овал под блины о и выемку.
Я забил и купил Kixs 16 см, 320 Ватт PMPO. В багажнике на спинке сидения у меня висит услок на 300 Ватт, 2 кроссовера и стоит сабвуфер Мистери. При такой поддержке очень хорошо слушать музыку и смотреть ДВД
Про ковры если кому интересно
Купил коврики в салон FAVOURITE 77x50 передние и 50x45 задние комплект. Мне понравились, резина качественная, легли хорошо.
Левый шрус внутренняя граната - 3974101E89 (введи сам в поиск на EXIST.ru)
Левый ШРУС внешняя граната - 392418V125 Тебе выдаст 20 вариантов от 5 долларов. Сегодня менял пыльники рулевой рейки, какраз подумал о шрусах, но у меня новенькие шрусы пока стоят - хитачи как и тормоза и амортизаторы. Такое ощущение, что машину не ниссан делает а хитачи :-)
Противотуманные фары НЕ ОРИГИНАЛ:
Я долго и нудно искал НЕ ОРИГИНАЛЫ на N16 и наконец-то нашёл:
Фара противотуманная BodyParts NNALM00-070-R Almera {+ sunny 00-01} (фара противотум правая) - 748 руб Фара противотуманная BodyParts NNALM00-070-L Almera {+ sunny 00-01} (фара противотум левая) - 748 руб В наличии в Москве полно, например здесь http://expressorder.ru
ЗАГЛУШКИ ПРОТИВОТУМАНОК
62256-4M441 Заглушка противотуманной правой фары 62257-4M441 Заглушка бампера цена: 8,23 $ за каждую на Экзисте Проще противотуманки поставить :-)
Имена наших "братьев" в разных странах
В КУЗОВЕ N16 БЫВАЕТ
И так, в кузове N16 я насчитал:
1) ALMERA JPN 2) ALMERA UK 3) DATSUN SENTRA JPN 4) NISSAN SENTRA 5) NISSAN PULSAR JPN (прод. в америке) 6) INFINITI ??? (подскажите кто знает) 7) BLUEBIRD SYLPHY естессно
просто зайди на http://febest.ru в Ниссан - Алмера - Оптика. Кстати, эти фары бывают НА ЧЁРНОМ фоне (у Андрея на сером), я в любом случае люблю хрусталь (каждому своё)
Короче сабж у меня зашумел. Снял я его и померял. Внешний диаметр 80 мм, внутрений диаметр подшипника (посадочный) 12 мм, ширина 25 мм, ширина рабочей зоны 22 мм. Номер по каталогу 1192731U00, стоимость в Москве 1000 рублей. Проехался в большой автомагазин и с приятным для себя удивлением обнаружил ролики натяжения ремня ГРМ Шевроле-Нива, которые подходят за исключением внутреннего диаметра (17 мм). Ща вот думаю - купить ролик от Шеви за 270 руб и заколхозить втулку 5 мм толщиной на холодную сварку или раскошелиться на косарик и ждать 28 дней пока приедет родной. Подшипники и там и там хорошие. Наши тоже по 80 тыс ходят.приму решение, пока ищу координаты приятеля-токаря.
В итоге поставил РОДНОЙ!!!
ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ В КАРТИНКАХ
Поменял наконечники и колодки заодно за 1 час 10 минут с обеих сторон. Думал стучит суппорт - а хрен там! Стучали наконечники (Хитачи блин, а по московским колдобинам умерли за 8 тыщ!!! Правда до етого 30 тыс км по Сингапуру :-). Короче в етом файле я всё вкраце написал с фотками. Сорри файлик весит полтора Мб, у кого обычный модем - долго качать будете. Наконечники CTR CEN-80 Наконечник тяги рулевой 2Х266=532 рубля. Думаю годик - полтора продержатся, за такие деньги нормально. Качество хорошее, оригиналы ходят 40 тысяч, ну этот - посмотрим. Машинка стала потише, по трамвайным путям теперь не гремит.
Nissan 22401-20J06 Свеча зажигания 4 шт = 4 Х 100 рублей
Производитель этих свечей и есть NGK
ДИНАМИКИ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ
У меня стояли рассыпавшиеся хитрые подиум-динамики кларион 2000 года изготовления, бумажные, мёртвые. Я поставил себе 16 см динамики (посадочная дырка 14.5 см, глубина 6.5 см) phonocar yellow- по распродаже взял в техносиле коаксиальные 600 рублей. Естественно лучше раздельные ставить с кроссовером (не сравнимый звук), но во первых у меня сзади стоит хороший звук + ещё сабвуфер, во вторых денег ща нет. По существу:
Как разобрать дверь уже обсуждали, да и не вопрос это вообще тк у меня дверь разобрала жена без предварительных вопросов. Просто дёрнула раз, дёрнула два, отвинтила и сняла.
1) Снимаете хитрый штатный кларион, изымаете дифузор и раскалённым ножом или ножовочным полотном изымаете магнит и его опоры 2) У Вас остаётся просто круглый подиум. Берёте или 13 см динамик и монтируете его внутрь подиума на саморезы - он чётко ляжет на полочку в подиуме (ну тоже вариант но я максималист) ИЛИ 16 см (как в моём случае) сажаем на герметик ABRO чёрный или красный (у них большая степень клейкости, агдезии и прочности) 3) Припаиваете к контактам перемычки (когда фоткал герметик ещё сох - перемычки НЕ впаяны но не трудно понять куды паять :) 4) Когда герметик намертво высохнет (24 часа) динамик из подиума уже не вырвешь нарочно. Чёрной широкой изолентой внатяг покругу обматываем так чтобы она и на подиуме сидела и за край динамика загибалась - для пущей крепкости.
См что получилось на фотах...
Второй динамик - вобще срезал только магнит, а опоры магнита оставил. Новый динамик лёг прямо вплотную к опорам магнита. Здесь я сохранил родные контакты и припаял их к контактам нового динамика и как и говорил - по кругу внатяг прошёлся изолентой с заходом на динамик. Всё, герметик завтра высохнет, пойду ставить.
1) На выкл овердрайве (лампа ГОРИТ OD/OFF), как Вы все прекрасно знаете у Вас становится 3 передачи вместо 4 и соответственно перераспределение момента переключения 1 и 2 тоже (передачи становятся длиннее) - а) это необходимо для резкого обгона (на высоких оборотах 3 передачи самая высокая степень "подхвата" мотора при нажатии тапки в пол) б) это необходимо при рваном стиле езды (например при прыжках из ряда в ряд на широких трассах типа простите МКАД)
2) На выкл овердрайве (лампа ГОРИТ OD/OFF) машина начинает дольше тормозить двигателем при отпускании газа и позже включает нейтраль - это необходимо на льду зимой 3) Как все прекрасно знают - на выкл овердрайве (лампа ГОРИТ OD/OFF) хорошо вести сильно гружёную машину или транспортировать прицеп
Вот те моменты когда лично я торкаю кнопочку и выключаю овердрайв
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Nissan 72700-4M705 Стекло лобовое = 9 897 рублей
А вот нам хорошо :) у нас есть контора в Москве, которая стёкла делает под конкретную машину. Наше стекло зелёное с полоской 3800 руб. Тута: http://steklolux.ru/catalog/ Необходимо подъехать к ним Россия, Москва, Электролитный проезд, д. 5А для промера и оформления заказа. Стекло будет какое закажешь - хоть всё в шелкографии, хоть красное... Короче такая тема. Но! Стандартное стекло на Nissan Almera N16 2000 (Bluebird Silphy / Sunny EX Saloon) зеленёное выйдет дешевле, если без промера заказать - у них в компьютере есть размеры пресс-формы, отольют по ним. Если кузов чутка поведёт, возможно стекло потом будет свистеть на скоростях. Если кузов "гуляет" то может и треснуть. От себя совет на будущее - в жару не направляйте ледяной воздух в положение FRONT тк стекло этого боится.
Прямоток замутил себе
Короче на даче всё время рыл землю каталитическим нейтрализатором и резонатором, что под днищем висят, в городе цеплял лежачих полицейских...
Надоело мне это дело, срезал и резонатор и катализатор и сделал прямую трубу и подтянул её повыше в проём. Глушитель трогать не стал - не для спорта это делал, а для комфорта. Короче по началу испугался - расход скокнул до 16 литров по городу, но проехав 130 км успокоился - расход нормализовался сам собой = 8.6 литров в рваном режиме, машинка чуть прибавила в динамике, чуть побасистей "голос" стал (не на много). Чем повезло - у меня один лямбда на коллекторе, а под днищем просто химический нейтрализатор висел в угоду экологии безо всяких датчиков. Сегодня сгонял на дачу после работы, сейчас вот вернулся домой (время 4 утра) и доволен - не описать :0))) Бежит хорошо, всё ок!
НЕЙТРАЛИЗАТОР
Возможно кто-то столкнётся с проблемкой - если у Вас выхлопная система с одной лямбдой на выпускном коллекторе и приёмная труба крепится ДВУМЯ ПОДПРУЖИНЕННЫМИ БОЛТАМИ! (а не тремя как у Алмеры!) и накрылся нейтрализатор (расплавились соты), что висит под днищем (36 тыс рублей!) не пугайтесь! Первый вариант - выбиваете ломом из нейтрализатора всё содержимое, НО! Его ещё надо отвинтить! И второй вариант (вдруг у Вас ещё и повреждён резонатор)
В продаже есть точно такая-же труба, только не разорванная под вставку нейтрализатора, а прямая (для машин выпускавшихся до 2000 года в японии действовал другой эколокический стандарт). Купить всю эту длинную трубу с резонатором (она протянется от вып коллектора до глушителя) всего за 6 тыс руб! можно новую. Мозги перепрошивать не надо, расход возрастает только на первые 100-150 км пробега, а после нормализуется до 8.5-9 литров на сотню. Смотрите картинку
Я общался со спецом по двигателям Ниссан. Он сказал, что моторы QG-13 и QG-15 изначально соответствуют нормам (если мерить по EURO) то ЕВРО-2 и до 2000 года на машинах в кузове N16 небыло нейтрализатора отработавших газов под днищем. Его начали ставить уже с 2000 года, однако при этом ПРОГРАММА ПРОШИВКИ НЕ МЕНЯЛАСЬ !!! тоесть его можно изымать из под днища не перепрошивая мозги (просто покупая полностью трубу с резонатором старого образца). Причём труб старого образца много, они дешёвые (на экзисте 6 тыс руб, а вобще говорят можно за 2500 руб из эмиратов взять) и ещё пара плюсов - меньше масса выхлопной системы (меньше износ резинок) и меньше соединений и дёшево (не жалко, пусть гниёт) хотя сгнить ей врядли придётся т.к выхлопная труба (по крайней мере у меня на машине) из какого-то жёлтого сплава (медь или латунь?) а он нержавеющий. Уважаю Японцев, блин!!! Это я адресовал тем, кто возможно спалит нейтрализатор а он стоит дорого, но всего лишь дожигает несгоревшее топливо заботясь об экологии
СТЁКЛА EUROCODE
Тех у кого нет возможности приобрести родное стекло возможно заинтересует вариант от компании EUROCODE бельгия. Стекло лобовое зеленёное с шелкографией под вклейку и зеркало в Москве стоит 4.200 рублей. Правда у нас тут и Стеклолюкс под боком (завод по пр-ству автостекла), но не у всех же есть возможность ехать в Москву за стеклом. На exist.ru стёкла EuroCode есть, все - и боковые и заднее и лобовое.
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА (продолжение)
Привет всем. Как помните - я давиче удалил резонатор и катализатор и ездил - басил одним глушителем :) Надоело басить :-))) Взял штанген-циркуль (прально написал?) и пошёл в большой автомагазин. Промерил всё, что есть и приобрёл ДВА резонатора (глушитель промежуточный) МОСКВИЧ (ИЖ) 412 (не путать с 2141). Они плоские такие, не круглые с прямыми трубами. Для установки мне потребовался "цемент выхлопной системы" (можно и термостойкую холодную сварку) и 4 хомута диаметром 48 мм. Всё, теперь не рычу, не басю. На вопрос "... а не проще родной заказать" - отвечу. Родная выпускная система без катализатора стоит 8 тыс руб, а с катализатором 40 тыс руб!
Мне же два резонатора обошлись в 900 рублей (хоть каждый месяц новые ставь) да и внешне всё смотрится "как будто так и было"
Конечно, у кого есть сварка - проще. Можно вваривать любые детали от ВАЗ т.к. диаметр трубы у нас с вазовскими машинами одинаковый - 46 мм. А у меня сварки нет, вот я и купил резонаторы у которых патрубки внутренним диаметром 48 мм. Садятся на нашу трубу "в натяг" и потом хомутом затянул и ок. Динамика машины не изменилась, расход тоже (доли процентов я не мерил, по ощущениям всё так же), просто тише стала - даже тише чем была с родным резонатором. На самом деле я думаю прикупить ещё пару штук. Дело в том, что их скоро в продаже не будет уже, ведь 412 москвичей уже нет практически живых, а понадобиться такой ремонт может и в будущем - этот резонатор садится практически на любую выхлопную систему (44-46 мм практически у всех машин класса B и C - немецкие, японские, американские)
PS У меня остался КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР! Мне он не нужен, если кому требуется - пишите, на Экзисте он от 36 тыс руб! Хотя например такой же для ВАЗ 2112 стоит 4 тыс руб, диаметры одинаковые с нашим, варить тока придётся сваркой.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ОФИЦИАЛЫ ПРО ЗАМЕНУ МАСЛА В АКПП
В официальном сервисе Ниссан http://www.nissan-stmotors.ru/ мне сообщили, что менять масло в АКПП полностью пагубно влияет на механизмы гидронасоса акпп! Поэтому они меняют только 4 литра с промывкой фильтра за всё 2250 рублей. Как может новое масло пагубно влиять? Но на это мне ответил СТАРШИЙ МЕХАННИК! - по технологическим картам Ниссан замена масла в АКПП РЕКОМЕНДОВАНА раз в 30 тыс км по 4 литра (как я понял с картера сливают).
МАСЛО АКПП
Для тех кто ищет и не может найти! Сохраняйте себе!!!
1) Nissan ATF Matic Fluid C ATF Matic Fluid C Минеральное Масло трансмиссионное Дополнительная информация: Масло трансмиссионное Nissan ATF Matic Fluid C, 4л. Описание: Жидкость для автоматической коробки передач для автомобилей NISSAN - ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ АКПП!!! ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ МИНУС 45 ГРАД. С
2) Nissan ATF Matic Fluid D Наименование ATF Matic Fluid D Минеральное Дополнительная информация: Масло трансмиссионное минеральное Nissan ATF Matic Fluid D Описание: Специальная жидкость для автоматических коробок передач автомобилей NISSAN. Используется в автомобилях, оснащенных электронной системой автоматической коробки передач, электронной системой блокировки и полностью электронной системой автоматической коробки передач E-AT. - АКПП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ!!! ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ МИНУС 45 ГРАД. С
3) CASTROL TQ Dexron III Допуски и спецификации: GM Dexron III (F-30520/G-34427) Ford Mercon M941009 MB 236.1/236.5 MAN 339 (Type F) ZF TE-ML 11/14/03/09 Allison C4 (C4-20652194) Voith G607 Nissan Technical Bulletin MA 97-003 Применение: Для всех автоматических коробок передач GM и других, где предписан смазочный материал Dexron III. Описание: TQ Dexron III - жидкость для автоматических трансмиссий на минеральной основе. Окрашена в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания жидкостей, это делает удобным поиск места утечки. Обеспечивает комфортное переключение передач при низких температурах, имеет длительный срок службы; по сравнению с традиционными ATF, значительно лучше защищает от износа пары трения. Имеет очень высокие для минеральных масел показатели по температуре застывания и индексу вязкости. Совместимость и утилизация: TQ Dexron III полностью совместимо со всеми фирменными жидкостями Dexron, Mercon и может применяться для доливки во все системы, где исполдьзуются такие жидкости. TQ Dexron III наиболее эффективно в чистом виде. Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел. Физико-химические характеристики: Плотность при 20 о С, г/см 3 0.860 Вязкость при 40 о С, мм 2 /с 36.8 Вязкость при 100 о С, мм 2 /с 8.1 Индекс вязкости 204 Температура вспышки в закрытом тигле, о C 162 Температура застывания, о С -45
4) СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СИБИРЯКОВ !!!
CASTROL AMX ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ !!! ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ - 54 ГРАДУСА С
Допуски и спецификации: SAE 75W-80W API GL-3/4 Allison (C4-22502596) GM Dexron III (G-34027/F-30355) Man 339 Type F MB 236.5 Ford (Mercon M970613)
Применение: Для автоматических и механических трансмиссий, гидравлических систем, гидроусилителей рулевого управления. Описание: Castrol AMX – синтетическое масло. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами и текучестью, обеспечивая тем самым очень быстрое поступление масла к парам трения. Фрикционные характеристики остаются постоянными на протяжении всего срока службы. Обеспечивает идеальную чистоту трансмиссии. Содержит эффективные антипенные присадки. Не оказывает воздействия на уплотнители. Окрашено в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания жидкостей, это делает удобным поиск места утечки. Совместимость и утилизация: Castrol AMX совместимо со всеми фирменными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol AMX наиболее эффективно в чистом виде. Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел. Физико-химические характеристики: Плотность при 15 о С, г/см 3 0.864 Вязкость при 40 о С, мм 2 /с 38.0 Вязкость при 100 о С, мм 2 /с 7.4 Индекс вязкости 176 Температура вспышки в закрытом тигле, о C 208 Температура застывания, о С -54
Замена масла в АКПП
1) слить с картера отвинтив пробку - хорошо бы снять поддон и собрать опилки с магнита - привинтить поддон на новую прокладку или на герметик или просто так момент затяжки 9 нм - залить столько же сколько слили с картера. На этом можно остановиться или...
2) Отсоединить шланги от радиатора, заводить мотор и собирать в бутылки по 1.5 литра, глушить мотор и доливать 1.5 литра, снова заводить пока не пойдёт чистое масло
3) Может потребоваться от 7 до 14 литров, зависит от того насколько загажен фильтр
4) Снятие фильтра возможно только спец-ключём на сервисе ГДЕ ЭТО ЗНАЮТ!!! И уже мыли.
Продолжение эпопеи. На фото изображён оригинальный комплект для замены масла в АКПП, пришло всё сегодня. 2 канистры по 4 литра NISSAN MATIC D ATF, прокладка поддона акпп, фильтр сетчатый акпп.
(номера я уже писал ниже)
Этого достаточно чтобы у официалов за 1400 рублей на специальном оборудовании полностью поменять масло до единой капли (они проливают 7.2 литра). Тем ребятам, кто лил в гараже по 14 литров прогоном чтоб промыть фильтр - фильтр стоит всего 660 рублей! Какой смысл выливать 7 литров в помойку? Проще купить фильтр.
Выяснил ещё пару ВАЖНЫХ деталей у официалов-
1) Поскольку фильтр СЕТЧАТЫЙ то промывка его прогоном не даёт ничего,можно конечно снять и мыть бензином но на 100% не промоете. Сам держал в руках фильтры от Алмер с пробегами 40-90 тыс км, УЖАС! Жалко что не сфоткал - забиты шламом под завязку. Результат вы видите на фото - срочно купил себе фильтр, масло, прокладку.
2) После замены масла внимательно следите за поведением машины. На щупе АКПП не должно быть ПЕНЫ. Пена - это очень плохо. Может появлявиться примерно через 1500-2000 км пробегу после смены масла в акпп. Если есть пена, значит новое масло вступило в реакцию с предыдущим - это плохо! При вспенивании в полостях насоса на высоких оборотах происходит гидроудар и насос разрушается.
3) Я поэкспериментировал, поездил на ПОЛНОСТЬЮ синтетическом Castrol AMX. ВОБЩЕ ничего не даёт, никакой разницы. Поэтому купил родное масло и мне его загонят послезавтра
После разговора с инженером я для себя ещё один момент записал, который ране упускал из виду:
1) Даже при замене всего масла прогоном, остаётся почти литр в полостях приводов плунжеров! Литр предыдущего масла! Его сгоняют вывешивая машину и включая драйв и реверс приотпускают тормоз. Но так почти никто не заморачивается :-( при этом идёт подача свежего масла и сбор с патрубков радиатора старого... Короче жесть 2) Известны случаи когда замена всего масла влекла за собой (не поверите) поломку АКПП. Новое масло начинало резко мыть отложения и внушительные "куски" (например 1 мм) могут оторваться и попасть куда-то там (много было информации я не запомнил) и это приводит к различным глюкам.
Короче рекомендация инженера такая - если знаешь чё залито в коробке, то
1) слей с поддона, 2) помой или замени фильтр, 3) помой магниты и поддон (стружка, грязь и шлам фрикционов) 4) закрой поддон (усилие на болтах 9 Нм) 5) Через дырку щупа залей столько же скока слил 6) Меняй так масло (частичная замена) раз в 15-30 тыс км (зависит от желания и возможностей)
ЕСТЬ ИНЖЕНЕР ПО АКПП ЕСЛИ КОМУ РЕАЛЬНО НУЖНО
Короче есть у меня знакомый, когдато мы учились вместе в технаре. Потом парень пошёл в МАДИ, а я в МИРЭА. Реально сегодня он ведущий инженер по автоматическим трансмиссиям. Работает на сервисе http://www.tahoe.ru/. Если какие очень серьёзные проблемы с АКПП, могу с ним консультироваться. Вобще из разговора я понял что он знает фактически все АКПП. Реально грамотный инженер. Вот кстати наша коробка (см картинку) Это третья модификация, у кого-то может четвёртая стоит. Разница в передаточных отношениях. http://lipchanka.narod.ru/sl/14.jpg
PS В итоге я езжу на НИССАН МАТИК D и раз в пол года (весной и осенью) меняю 4 литра сливом с поддона. Фильтр рекомендую смотреть раз в 60 тыс км.
РЫЧАГ ПОДВЕСКИ НИЖНИЙ (правый/левый)
Возможно кому-то пригодится информация. Рычаг подвески бывает не только оригинальный Ниссановский. Естессно при ресурсе родного рычага 100 тыс км покупать двойника смысла нет (двойники ходят 40 тыс км), но всёже, вдруг кому-то понадобится. Например Nipparts при своей дешевизне во первых Японского производства, а во вторых ходит легко 60 тыс км.
Вот рычаги которые подходят на Bluebird Sylphy/Sunny N16:
Всё началось ещё где-то в июле. Тогда я впервые услышал скрип слева спереди на кочке, в августе скрип появился и справа спереди, к ноябрю скрипеть стало везде! На каждой маленькой ямке или кочке, на "лежачих полицаях" ну и вчера я просто качал машину руками и подвеска скрипела. Короч меня эта тема вывела из себя. Я вспомнил опыт общения с подвеской ВАЗ-2109 - 2114 и им подобных, которые когдато у меня были - там всё тоже скрипело с новья, а именно:
Соответственно я вчера поехал на мойку и попросил, чтоб мне под высоким давлением очистили пружины-стойки-рычаги. Благо у ребят ну оч мощные компрессоры. Сегодня утром был целый план работ - родной обогрев сидений сгорел ещё прошлой зимой, я купил немецкие чехлы с подогревом и Hi-Gear силиконовая смазка для резины и пластика 140 рублей (см картинку). Проливал ей так:
Скинул колёса передние, по 10 заходов пролил сайлент-блоки (все какие есть) и всё то место где пружина в шланге лежит в чашке аммортера (тк я не знал что именно скрипит). Поставил колёсы на место и тож самое сделал с кормой. Далее я протянул все болты что есть внизу (крепления подрамника, рычагов и все остальные) - некоторые болты и гайки тянулись - а это ОЧЕНЬ ПЛОХО! Змачит от вибрации они могут самоотвинчиваться.
И вот ребят, НЕ ПОВЕРИТЕ! Подвеска по ощущениям стала какбудто я всё поменял!!! Остались только лёгкие стуки в передних стойках на больших ямках. Вот такие дела - всем рекомендую! Хуже не будет. Правда это примерно на месяц-два, но если приловчиться, то колёса можно и не снимать - так нырнуть под машинку и побрызгать. Такие дела... Резинки - они что русские, что японские - скрипят :-)
http://lipchanka.narod.ru/sl/15.jpg
Хвастаю - купил ВСЕ книги
Порадуйтесь - у меня теперь есть вот все три книги. см фото
Но Алмере и Санни в кузове N16 и Блюб Сильфи отдельно и третья - двигатели все - от 1.5 до 2 литров. Книги чёрно-белые, но разобрана машина по винтикам! Грамотные книжки, жаль что не цветные - я люблю книги с живыми фотками и с цветными картинками :-)
http://lipchanka.narod.ru/sl/16.jpg
http://lipchanka.narod.ru/sl/17.jpg
НОМЕРА АММОРТИЗАТОРОВ + ПРУЖИНЫ
Передние амортизаторы 54302-6N025 (правый) и 54303-6N025 (левый). Задние 56210-4M425.
И так, у меня уже ТРЕТЬЯ по счёту течь из рулевой рейки с ПРАВОЙ стороны. И НАКОНЕЦ-ТО я понял процесс - описываю. Я долго искал взаимосвязь происходящего. Дело в том, что течь возникает РЕЗКО и потом конапатит мозги порядка ДВУХ недель, если держать себя в руках, то через 400 км пробегу ТЕЧЬ ПРОПАДЁТ! Фантастика? Нет! У меня уже третий такой раз за год. Ща расскажу. ЧАЩЕ СМОТРИТЕ УРОВЕНЬ масла в бачке ГУР! Дело в следующем: 1) Уровень в бачке ГУР опускается (небольшие подтекания постоянные на стыках шлангов, маслице потихасу уплывает в атмосферу) 2) В один момент насос ГУР хватает воздух и... 3) Выплёвывает остатки через уплотнительную манжету правой стороны рулевой рейки! В пыльник естессно...
Я уже вожу в багажние NISSAN POWER STEERING FLUID 1 литр. Заливаем в бачок ГУР по МАХ, заводим движёк, масло уходит в систему ГУР, доливаем. Теперь самое главное - дело в том, что уплотнитель рейки деформирован и будет течь, НО через 400-500 км потихоньку течь прекратится (видимо эластичность уплотнительной манжеты позволяет ей принять прежнюю форму). Да, признаюсь - все эти 2 недели каждый день есть нереальное желание ехать, ремонтировать рейку, но потом течь масла сходит на нет и желание ехать в СТО, тоже забывается. СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЕМ ЖИЖИ В ГУР! Я, лоботряс, уже 3 раза упускал жижу.
Написано это в основном, как вспомогательное пособие, а так же необходимая информация для новичков ветки.
Хочется отметить, что здесь собрана только та информация, которая относиться именно к Блюбам Силфи.
(Там ребята потрудились на «Славу» большое им спасибо). Смысла что-то переписывать или что-то брать оттуда, помещая в свой, я не вижу.
Все что здесь написано не может трактоваться как догма или исключительно верное и правильное. Во многом здесь лежит опыт эксплуатации всех участников форума.
Выбор и приобретение
Существуют 3 типа двигателей устанавливаемых на авто для внутреннего Японского рынка:
1) QG18DE рекомендуемый к приобретению, оптимальная динамика авто;
2) QG15DE аналогичный двигатель, за исключением некоторого навесного оборудования, немного худшая динамика по сравнению со старшим братом;
3) QG20DD(DI) обычно идет с вариатором, двигатель с непосредственным впрыском, имеет проблемы из-за «российского» бензина – не рекомендуемый к приобретению.
Двигатель QG18DE, устанавливающийся на модель Bluebird Sylphy, получает награду RJC the Technology of the Year.
Прочитав всю ветку задумался о том, а как при покупке машины на рынке проверить работу КХХ?
Смотри прогревочные обороты. Если они есть то скорей всего пока с КХХ все в порядке. А так же смотри ХХ, если плавает то не бери. Если машина будет уже прогрета, то обрати внимание на тросик газа, он должен быть ослаблен. Иной раз при сгоревшем шаговом, чтобы обороты держались в норме его подтягивают.
Панель приборов
На панели приборов есть две кнопочки: первая переключает показания между двумя суточными пробегами и обнуляет их при задержки в нажатом состоянии на несколько секунд; вторая - служит для увеличения яркости подсветки приборов при включенных габаритах.
Как снять панель приборов? Откручиваешь два самореза сверху панели их видно, опускаешь рулевую колонку, снимаешь пластик с рулевой колонки который мешает вытащить заглушку. Далее без заглушки сразу видно какие саморезы самой панели еще откручивать. Вынимаешь панель снимая при этом разъемы проводки их там два, достали панель, видим с обратной стороны панели патроны лампочек пластиковые у меня они синего и коричневого света, эти лампочки - подсветка аварий и прочих там предупреждений. А вот чтобы добраться для подсветки шкалы надо еще снимать саму плату, ну там уже должно быть все понятно.
Горизонтальное положение стрелки температуры охлаждающей жидкости свидетельствует о нормальной рабочей температуре двигателя. Перегрев будет, если температура полезет от середины наверх.
Стрелка тахометра показывает не 250 об\мин, а 750 об\мин, т.к. первая риска это 500 об\мин каждая последующая 100об\мин.
Торпедо
Снимаешь пластмассу под дерево вокруг рычага АКПП просто потянув вверх.
Вынимаешь пепельницу, откручиваешь там один саморез. Самый верхний бардачок с крышечкой, открываешь крышечку, чтобы удобно было браться и тянешь енто все на себя, оно тоже на защелках. Далее центральную пластмассу под дерево немного вверх и на себя. Далее сама панель с магнитолкой и всеми остальными приблудами откручавается четырьмя саморезами.
Обратите внимание заменителей рулевой тяги на силфи нет (для 4WD есть: 48521-4M485, by mizhik), оригинал (48521-6N025) отличается шагом резьбы. На силфи стоят тяги с шагом 1,5, а все заменители в том числе и с Алмеры с шагом 1,25.
Есть два выхода:
1. Купить тягу с рулевым наконечником от МАЗДЫ (тяга рулевая CRMZ-19 наконечник CEN-80) Он немного больше в диаметре, но идеально подходит.
2. Купить новую тягу от мазды (№3073-01 CRT по-моему). Она толще алмеровской и позволяет нарезать новую резьбу под рулевой наконечник.
Стук на мелких неровностях – это стук суппортов - болезнь Санек, Пульсаров, Силфи. Для решения этой проблемы есть три варианта:
1. Забить силиконовой смазкой направляющие суппортов, по возможности поменять местами верхние и нижние направляющие (нижние подвержены большему износу, чем верхние)
2. Подпружинить суппорта (обсуждалось в форуме саней)
3. Ну и последнее купить новый узел в сборе
Стабилизатор Поперечной устойчивости
На 2WD
Стабилизатор 54611-5M420
Втулка стабилизатора 54613-4M420
Яйцы (косточки) 54618-50Y00
На 4WD
Стабилизатор 54611-WD300
Втулка стабилизатора 54613-4M722
Яйцы (косточки) 54618-50Y00
АКПП
Масло: вариатор - NS-1, автомат - любой качественный DXIII периодичность - 50 тыс синтетика 20 тыс. минералка.
Существует три вида замены масла в АКПП:
1. Частичная замена, сливаем с картера старое масло и в таком же количестве заливаем через щуп новую жидкость. Данную процедуру следует производить 3-4 раза через определенное количество километров
2. Полная замена на аппарате в специализированном сервисе
3. Полная замена масла в гаражных условиях со снятием поддона и вытеснением старого. Суть такова: сливается масло с картера АКПП в мерную емкость, откручивается поддон, как следует, промывается, садится обратно на герметик, заливается такое же количество свежего масла, плюс еще около 1-1,5 литров лишнего, снимается шланг ведущий к радиатору охлаждения, опускается в пластиковую бутылку, заводится на несколько секунд двиг, визуально контролируется сколько масла слилось в бутылку, заливается столько же опять в АКПП, опять заводится и т.д. пока не пойдет чистое масло. Расход масла от 8 до 14л (по желанию).
При нажатии на тормоз, когда коробка стоит на парковке, раздаются щелчки в ручке переключения передач, это нормальная работа фиксатора ручки АКПП.
Для чего есть маленькая кнопочка на ручке переключения передач?
1) На выкл овердрайве (лампа ГОРИТ OD/OFF), как Вы все прекрасно знаете у Вас становится 3 передачи вместо 4 и соответственно перераспределение момента переключения 1 и 2 тоже (передачи становятся длиннее) - а) это необходимо для резкого обгона (на высоких оборотах 3 передачи самая высокая степень "подхвата" мотора при нажатии тапки в пол) б) это необходимо при рваном стиле езды (например при прыжках из ряда в ряд на широких трассах типа простите МКАД)
2) На выкл овердрайве (лампа ГОРИТ OD/OFF) машина начинает дольше тормозить двигателем при отпускании газа и позже включает нейтраль - это необходимо на льду зимой 3) Как все прекрасно знают - на выкл овердрайве (лампа ГОРИТ OD/OFF) хорошо вести сильно гружёную машину или транспортировать прицеп
Фильтра
Сводная таблица всех авто и фильтров к ним с номерами.
http://www.jptrade.ru/catalogs/Filters.xls
Свечи - BKR5E-11 NGK
Оригинальные свечи Nissan 22401-20J06
Защита двигателя
Металлическая защита двигателя подходить от Алмеры (только для переднеприводных), если движок 1500,бери от Алмеры 1500, если 1800, то соответственно от Алмеры 1800
Объем антифриза в системе около 6,5-7 литров
Натяжной ролик
Номер натяжного ролика ремня генератора и кондиционера по каталогу 1192731U00 Если есть знакомый токарь, то можно купить ролик от Шевроле-нива за 270 руб и выточить 5 мм внутреннюю втулку.
Ремни
Ремни оригинал
генератора и кондея 119206J910 помпы и гура 1195067S01 ремень генератора (мотор без кондея) 117204M512
Ремни заменители
генератора и кондея - Meyle 0500061115 помпы и гура - Gates 3PK853
Диагностика
Если после запуска горит индикатор MI (лампочка check), значит бортовая система диагностики обнаружила сбой в работе двигателя.
При тестировании рекомендую производить точный хронометраж времени.
1. Убедитесь что педаль акселератора (газа) полностью отпущена.
2. Включите зажигание в положение "ON" и подождите 3 секунды.
3. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторить следующую процедуру:
- полностью нажмите на педаль акселератора.
- полностью отпустите педаль акселератора.
4. подождите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте её нажатой, пока не начнёт мигать индикатор MI, (около 10 секунд).
5. Полностью отпустите педаль акселератора.
Вы вошли во 2-йрежим диагностического теста.
Код неисправности определяется по количеству миганий индикатора MI.
Код состоит из четырёхзначного числа. "Ноль" обозначается десятью вспышками, "9"- девятью и т.д.
Между кодами интервал времени длиннее чем между цифрами кода.
Таким образом, все неисправности различают по цифрам, составляющим код. Если у вас код "0000" то можете радоваться, ваша машина полностью исправна. Если другой код, значит что-то неисправно.
При отсоединении АКБ код удаляется из памяти примерно через 24 часа. Не сотрите память прежде чем приступите к диагностике.
Для стирания кода войдите во 2-й режим (см. выше), полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте её нажатой более 10 секунд.
Теперь полностью отпустите педаль акселератора и убедитесь, что высвечивается код "0000".
Лямбда-зонд
На силфи для внутреннего японского рынка ставили 5 контактный лямбду или wide-band (широкополосный) лямбда зонд каталожный номер 22693-6N100. С диапазоном напряжений от 1 до 5В. Цена за оригинал неоправданно высока. К счастью есть заменитель Лямбда от Bosch 0 258 007 057 , внешне один в один как оригинал, 5 проводов, цвета совпадают, отличается разъемом. Стаьяsl о 0 258 006066 как более точном аналоге.
Заменитель 22680-7J600 1990,04 руб. Внешне он один в один как родной, только отсутствует маленькая красненькая штуковина с нижней стороны (вроде бы как температуру воздуха меряет), но есть два контакта для нее. Ставится со старого MAFa. Сейчас на улице температура временами до - 30 доходит, не каких проблем.
Сальник клапанной крышки
Если при смене свечек обнаружилось протечка масла в свечные колодцы, виной тому сальник клапанной крышки. Пути решения:
1. Замена самой клапанной крышки, цена которой довольно внушительная 150 у.е.;
2. При установке крышки обезжиривается и обмазываются сальники герметиком;
3. Подбирается сальник (28*43*10, где внутр. диамерт*внешн диаметр*ширина сальника) в магазине торгующем автозапчастями. Выковырял старый сальник из крышки по кусочкам. Садиться в крышку новый купленный сальник на красный герметик ABRO. Вставляется он туда с натягом так что осторожней. Цена вопроса 8 рублей. (Можно вставить туда сальник распредвала от таз 2108, правда внешний диаметр там 47 и следовательно надо будет ложить больше герметика)
фотка покупного сальника:
Подогрев двигателя
Ну вот как и обещал. Немного о подогреве. Купил в магазине Тюменский подогрев охлаждающей жидкости за 1650 рублей. Сразу отмел всякие там вебасто, теплостары и гидроники за их космическую цену.
Сам подогрев прикрутил на крепление двигателя как можно ниже с помощью имеющегося в комплекте крепления, правда удлинив его на 10 см. Фотка немного не удачная но туда фотиком не подлезти.
Охлаждающаяся жидкость при нагреве поднимается к верху и попадает в блок "вход". использовал для этого стандартный из набора штутцер вкрутив его в блок на герметик.
Теплый антифриз попадая в головку блока вытесняет находящуюся холодную жидкость к низу через тройник (изготовил знакомый токарь диметр на 16 мм + сварил сварщик опять же по знакомству) Тройник подключил в разрыв шланга идущего к радиатору печки.
Сегодня общался о прокладки КХХ с мастерами из Ниссан центра. Они полностью подтвердили суть проблемы. Первым признаком приближающей беды являются проблемы с холостым ходом, а также постепенное уменьшение уровня антифриза. Антифриз попадая в шаговый двигатель разъедая изоляцию вызывает КЗ обмоток шагового двигателя, вследствие увеличивающийся в разы ток и губит микросхему STA509A, находящуюся в контроллере. Если и дальше продолжать эксплуатировать авто, то полностью выгорает контроллер. Если идет разрыв а не КЗ обмотки тогда микросхемка STA остается целой. На состояние прокладки очень сильно влияет отрицательная температура наружного воздуха.
Чтобы избежать этой проблемы, надо своевременно обслуживать дроссельную заслонку, меняя прокладку. Лучше вообще убрать антифриз из данного узла и поставить в разрыв 2-го и 5-го зеленых проводов керамические предохранители на 1 А.
Стартер не крутит, только щелкает втягивающее. Возможные неисправности: ГАЙКА, которая крепит плюсовой провод к втягивающему реле имеет насечку для вгрызания в металл. Так вот она этими насечками грызет на проводе площадку контакта, а по все окружности хорошего контакта НЕТ! Это даже видно по прогарам на гайке и площадке провода. В итоге на плюсовом проводе напруга есть, а на медном выводе втягивающего реле уже нет! Лечится, как Вы понимаете, простой заменой гайки или переворотом родной на другую сторону.
Бензиновый фильтр
Бензиновый фильтр находится в бензобаке и чтобы его заменить нужно снять заднее сидение и отсоединить три защелки. Япы дают на него пожизненную гарантию, но с нашим бензином он требует замены через 100 тыс.км.
Бензин
По мануалу нужно заливать 92 бензин, но можно и бензин с более высоким октановым числом. Но, так как этих бензинов для повышения октанового числа используют различные присадки - трихлористое железо (именно оно дает красный токопроводящий нагар на свечах), соединения марганца (лучше, но тоже шняга) и уж совсем плохо - этилаты свинца (типа яд), то либо заливать 95 при абсолютной уверенности в его естественном происхождении, либо предписанный мануалом 92...
Кроме того, у 95 хуже испаряемость - в зимнее время это не гуд.
Радиатор
Радиатор AURADIA KDN218 (220$) предназначен для установки на NISSAN ALMERA UK MADE QG-18DE AUTOMATIC TRANSMISSION, но по размерам и по патрубкам полностью подходит к SUNNY SALOON EX Japan QG-15DE Automatic Transmission (ну и к QG-18 тоже).
Вообще к нам подходят следующие радиаторы:
1) Nissan 21460-4M700 JAPAN - 420$ 2) Nissan 21460-4M417 JAPAN - 420$ 3) Nissan 21460-BM700 UNITED KINGDOM - 300$ 4) Nissan 21460-BM702 UNITED KINGDOM - 300$ 5) GERI 27.288 - 220$ 6) AURADIA KDN 218 - 220$ 7) NISSENS 67345A - 260$
А ещё в Москве есть контора, которая занимается только радиаторами (тел. 506-79-99, 518-57-64) у них были радиаторы китайского производства по 2800 рублей за штуку, но говорят, что радиаторы достаточно качественные.
Фары
Фары фирмы TYC(Тайвань) не рекомендуются к покупке, качество изготовления низкое, у лучей нет чётких границ световых пучков(слева) и пределы регулировки ни чему не соответствуют.
Вообще для NISSAN Bl. Sylph. (правый руль) и для NISSAN Almera (левый руль) мне известно (держал в руках, и ставил!) 3 вида фар (все "хрусталь").
ОФФ: "Хрусталь" - есть не стекло, а отделка отражателя под гранёную(!) поверхность. Теперь о видах фар.
1. Родные с передним стеклом(!). Выполненны НЕ как блок-фара, т.е. указатель поворота отдельно. Двуглазые. Т.е. ближний свет одна лампочка, дальний другая.
2. Тайвань с платмассовым(!) передком. Выполненны НЕ как блок-фара. Одноглазые. Ближний и дальний свет выполненны в одной двуспиральной лампочке.
3. Родные двуглазые с пластмассовым передком, и стеклянным, но немного другой расцветки. Выполненны как блок-фара! Есть DEPO (кач-во превосходное), есть родные JPN Nissan mk. Те, что DEPO (кстати, это японская контора) пластмассовые, имеют чёрный окрас внутри, или серебристый. Те, что родные Nissan, со стеклянной мордой, и только серебристые. И те, и другие ставяться на Nissan Bl и Alm, только с 2003 года!!! До 2003 года они несколько не подходят по нижнему креплению.
У меня SUNNY EX Salon Сингапур в кузове Bluebird Sylphy мотор QG-15. Поставил я себе фары
1) ЛЕВАЯ DEPO 215-1188L-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594L-AE 2) ПРАВАЯ DEPO 215-1188R-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594R-AE
Стекло - стеклянное (не пластик), отражатель гранёный, дырки под лампочки H1/H7+дырка под сервопривод корректора. Поворотники зараза - от родной фары чутка не подходят, пришлось покупать.
Всё один в один встаёт, фары стеклянные, 2 лампочки. Габаритная лампочка подходит - ок. Только в этих фарах есть дырка под корректор. Если у Вас корректора нет - просто купите заглушку корректора от ваз-2108.
Подходят так же от Альмеры с 2004 года выпуска:
1. Правая фара DEPO-215-1196 R 2. Левая фара DEPO-215-1196 L
Чтобы их установить, надо удалить полностью вертикальную перегородку кузова, что за фарой стоит штатной и подпиливать чуток саму фару (верхнюю часть в правом верхнем углу, это на правой и соответственно левую верхнюю часть на левой фаре). Разъем немного другой, там папа из фары на 4 контакта в каждой фаре.
Оговорю сразу: ставил я эти фары после того, как немного подмял мордашку... Посему немного подправить посадочные не составляло труда. Хотя, замечу, что это фары чистой Альмеры (до 2002), идут они блоком-фарой, и электрический разъём там совершенно другой, который в комплекте с новой фарой не идёт...
В свете последнего пришлось вспомнить паяльник (тут начинается липуха со всеми вытикающими, печальными последствиями, о них ниже), и в свете, того что это всё же блок фара, немного не подходила (форма та же, но крепление крыла мешало ей встать до конца. последнее гнуть не хотелось, пришлось сделать выборку в корпусе фары...).
В рез-те всех манипуляций (провода зупустил во внутрь и припоял к разъёму ламп, + подправил корпус фары до дырки(!)) фары начали естесно потеть... В внутрь попадала грязь, и влага... При всех моих попытках загерметизировать фару герметиком силиконовым, они всё равно чуток потели... + Ко всему прочему поставил лампу дальнего света 75 ВТ, всместо положенных 55. Результат очевиден - морда (пластик) поплавилась чуток... Почти не видно, но не приятно...
Сейчас у меня DEPO. (Вопросы по номерам этих ФАР к SL, возможно он их выложит)
Те DEPO что у меня, по 2500 за штуку. Крепление - 100% родное (и по электрике тоже). Стекло на морде. Отражатель характерно выполнен таким образом, что отражение света проецируется на стену конкретным (современным) срезом(!) в правильную сторону (евросвет). От чего этот свет очень радует. К тому же он достаточно качественный. Габариты сюда подошли только родные - 1300 за шт. Видимо китай габариты (400 рэ) подходят только к китайским фарам (одноламповые с пластиковой мордой)
Противотуманки
Заглушки родные:
62256-4M441 Заглушка противотуманной правой фары 62257-4M441 Заглушка бампера
стоят по 50 долларов каждая, подходят по креплению полностью, только лампочки Н-3, потому что они идут без лампочек. Заказывал на сайте www.exist.ru
Брызговики
Передние брызговики подойдут от любой Almera N16. Задние брызговики - только от дорестайлинговой Альмеры - седана (2001-2002). Отдельно задние брызговики стоят значительно дороже комплекта. Номер комплекта: KE788-4M486. Брызговики подошли как "родные".
Печка
Печка плохо греет? Есть несколько вариантов решения проблемы:
1. Не работает заслонка: разборка торпеды и поиск электрической (механической) неисправности. 2. Забит радиатор грязью с наружи: разбор торпеды чистка радиатора. 3. Забит радиатор грязью внутри: разбор торпеды снятие радиатора, мойка, чистка. Есть еще более простой способ, но нужна будет помпа - дополнительный насос от Газели и пара метровых шлангов диаметром 10-12мм, и пара бутылок раствора для чистки радиаторов. Сдергиваем под капотом шланги от печки радиатора, надеваем длинные шланги, подсоединяем к одному из шлангов помпу. Далее в ведре готовим «гремучий» раствор, кладем оба шланга в ведро, подключаем помпу и оставляем циркулировать раствор на час. Далее повторяем тоже самое только с дистиллированной водой. Все радиатор внутри почищен. 4. Не работает должным образом термостат: замена термостата на исправный. Замену рекомендую сделать в любом случае, т.к. большинство нисанов имеют термостат с температурой открывания в 76 гр.цельсия. Можно поставить термос с температурой открывания на 82 или 88 гр. (в последнем случае необходимо в разрез провода от температурного датчика впаять переменный резистор и отрегулировать его по ходу эксплуатации, в противном случае будут постоянно работать вентиляторы охлаждения) 5. Подключить дополнительную помпу в разрез шланга идущего к радиатору печки, для лучшей циркуляции антифриза в радиаторе отопления. Помпу можно взять от «Газели», есть еще аналогичная помпа «Бош».
Стекла
Судя по рекламным проспектам, Альмеры имеют UV-защиту на стеклах. Стекло от N16 JPN должно подойти. Стекла на N16E почему то различаются на седан и хетчбек
В Москве есть контора, которая стёкла делает под конкретную машину. Лобовуха 3800р.
Тех у кого нет возможности приобрести родное стекло возможно заинтересует вариант от компании EUROCODE бельгия. Стекло лобовое зеленёное с шелкографией под вклейку и зеркало в Москве стоит 4.200 рублей. На www.exist.ru есть стёкла EuroCode.
Кол. болтов на диаметре: 4x114,3 Диаметр центр. отверстия: d66,1 Самая широкая резина влезающая на 15 радиус - 205х55 R15 Если срезало шпильку, то родная код 43222-70Т00 Но можно подогнать и от нивы, ту которая длиннее, а гайка остается родная. Но немного придется поработать на наждаке.
Салонный фильтр
Номер салонного фильтра 27277-4m400, AY680-NS002, на Альмеру: 27891-BM401 Nipparts: J1341002
Двери
Снятие облицовки передних дверей. 1. Выдергиваешь вверх деталь, за которую берешься когда дверь закрываешь, она на защелках. 2. Снимаешь деталь где находятся кнопки управления стеклоподъемника .....и т.д., потянув в сторону средней стойки 3. Снимаешь облицовку ручки открытия двери 4. Откручиваешь 4 болта (2 болта под ключ на 10, один самонарез под крестовую отвертку в самом низу посередине двери, один пластмассовый самонарез возле зеркала) 5. Отрываешь начиная от открученного винта снизу обшивку двери по периметру она на многоразовых защелках, а далее понимаешь ее вверх.
Если в передних дверях поставить обычные колонки диаметром 16 см, то магнит этого динамика будет мешать открываться стеклу. Есть два варианта:
1. Сделать или приобрести подиумы для колонок 2. Использовать сгоревшие передние колонки как подиумы, для этого убираем мембрану, отрезаем крепления магнита. Остаются только обода. На них ложим колонки, отмечаем дырочки, сверлим, прикручиваем колонки к получившимся подиумам саморезами. Далее все ставим в штатные места в передние двери.
Что понадобиться: мультиметр (лучше стрелочный), провод примерно 3 метра с иглой на одной стороне (чтоб вызвонить нужный контакт), паяльник. По OBDII, приборы пока не соединяются…
Плюс и минус берется с магнитолы. Сигнал с форсунок приходится трассировать из под капота. Подключается к EMU (контроллеру) контакты форсунок 101,103,105,107. С датчиком скорости пришлось немного повозиться. Решено было искать на панели приборов, дабы исключить лишнюю трассировку проводов.
К панели приборов подходят три фишки с проводами, две фишки коричневого цвета, находятся рядом друг я другом, а другая белая на краю щитка дальше от коричневых. Изучив разводку пришел к мнению, что импульс с датчика скорости должен подходить именно к белой фишке.
К одной стороне провода припаял иголку, а другую подсоединил к плюсу стрелочного вольтметра. Минус вольтметра вывел на массу. Поддомкратил переднее правое колесо, повернул ключ в положение «ON», рычаг АКПП в положение «N». На сколько возможно (провода очень короткие) перевернул щиток приборов, не вытаскивая фишек из гнезд. Затем поочередно втыкал иголку в отверстия фишки куда вставляются провода и крутил поддомкраченное колесо. Таким образом выяснил, что импульс от датчика скорости идет (стрелка вольтметра при кручении колеса пульсировала от 0 до 3-4 вольт) только от одного крайнего синего с черной полосой провода.
без указания причины
Промодерировал: sl (24 мая 2010 12:16)
без указания причины
Промодерировал: sl (24 мая 2010 12:16)
___________________________ Смерть стоит того, чтобы жить, А любовь стоит того, чтобы ждать...