Привет! А я тебе звонил, если помнишь. Не так уж и много Блюбердов в Казани, я за полгода видел не более 5 штук, один Санни сингапурский, и недавно один очень старый Блюберд года так 85-го.
| 92 или 95 | #1414 | Добавлено: 11 июля 2008 10:37 |
В Омске появился АИ-95 "премиум" (или по чеку ЕВРО-95) от Сибнефти, буквально месяц как заметил на АЗС. Раньше был только АИ-98 "супер" и АИ-96 явно с присадками. Обещают скоро выпустить АИ-92 "нормал". Омский НПЗ постепенно производственные линии обновляет. На новом 95м "премиуме" реально динамики прибавилось в сравнении с 92м :-)
приветствую вас, дорогие коллеги по авто. прошу совета, точнее даже информации. суть в том, что купив авто увидел, что не робит кондиционер. а на улице то жара... ну я к кондиционерщикам, мол, заправляйте фреоном. они заправлять то стали - в радиаторе кондиционера 2 дырки (видимо камни прилетели). ну чтож, я к аргонщикам. ну сняли, заварили, поставили, а кондер то не робит!!! даже реле не включается. и тут приступили электрики. час спустя мне сказали, что надо менять датчик запуска кондиционера, он на радиаторе сбоку стоит. Он у меня 2-х контактный, а подходит 3 провода. т.е. надо 3 контактный ставить. хотел спросить, может, кто лазил у себя в районе радиатора кондиционера, видел, скока проводов к нему подключено?) заранее спасибо!
4lakdima: Отпишитесь, плиз, как решили проблему? У меня судя по всему та же байда. Стабильный провал на трассе при разгоне с 100-120км/ч. Тупит секунды 3, обороты уходят под 5000, только потом толчок и поехали. Причём впечатление, что происходит переключение с 3й на 4ю. Может это вообще нормальный режим работы АКПП? Расход с высокой точностью не мерял, но где-то 8,5 смешанно город/трасса (но всяко меньше 11ти). Кстати, злобный ТО в Бердске показал превышение CH, но я им особо не верю. Подскажите где в Н-ске (лучше Академе) могут лямбду продиагностировать, поменять профессионально и взять по-божески (без разводилова). К сожалению, машина первая, да и самостоятельно погружаться в неё с головой некогда. Sylphy 2003 QG10 QG18DE.
подскажите, извиняюсь за баян - как отрегулировать ХХ после замены МАФ ? читал читал, пишут что весь форум завален, а конкретно алгоритма нету. У меня после замены МАФ на холостых авто глохнет, обучение по алгоритму ilnur777 не прокатывает - чек не моргает ни после 10 сек, ни после 20. замечено еще давно (полгода назад менял прокладку КХХ и пытался обучить)
Если купить книгу в Москве за 560 руб Потом отсканить и выложить в инет, на depositfiles. То нужно 4000 оригинальных скачиваний и покупка отобьется в цене. Как думаете наберем столько желающих))?
господа, подскажите и мне по замене фары из QG10 2001 года на DEPO... лампы на DEPO вроде другие: H1 и H7, вместо H4. Насторожил электроразъем на последнюю - там двойной контакт, это лампа такая или надо 2 лампы устанавливать? и еще, как вытащить верхнюю лампочку w5w и предохранитель (?). лампочку ваще никак не могу сдвинуть с места, предохранитель чуть по оси поворачивается и можно вытянуть на 3-4 мм, но дальше хода нет, а сильно тянуть боязно... кто знает, подскажите?
Доброе время суток !Народ почему никто не говорит одну из самых главных вещей ??? Сколько кто из вас вложил лишних кило своей шумкой! Насколько мне известно, проклеить пол, все двери и багажник уже на 50-60 кило ! ! ! Ано каму надо ??? У меня у самого Альмерка хачу только двери передние прошумить......каков примерный вес прошумить передние двери ???
| У кого 4WD? | #1422 | Добавлено: 2 июня 2008 15:41 |
У меня гул появлялся от 60 до 80 км час, определить где не мог. Поехал на диагностику посмотреть подшипники ступиц, где и была выяснена (частично) причина воя. Гудела раздатка. Решили сменить масло в раздатке, но открутив сливную пробку обнаружили, что масла там практически нет (мл 30-50), а входит туда приблизительно 300 мл. (матом крыли тех кто масло не залил, причём я первый хозяин в РФ, т.е. японасы не залили с***). Залили масло, гудеть тише стало, но всё равно ощутимо. Ищу теперь инфу, какие подшипники убились или шестерни. Пока безрезультатно.
Да, от Ваз 2110 подходит сам мерил.Только продавцы предупреждают,что стекло очень хрупкое и ломается когда его начинаешь из пластмассового кужуха вытавкивать (как ты его конкретно вытаскивал?). Мне посоветовали опустить в горячую воду и потихоньку металлической линейкой его отколупать.Как думаешь,пройдет "номер".
| У кого 4WD? | #1424 | Добавлено: 19 мая 2008 01:35 |
Люди 4вд это сила, до этого ездил на переднем и заднем приводе думал, что передний это хорошо. Оказывается силфи вэдовый это круто, зимой не каких проблем, в остальное время года тоже хорошо. Там где все боятся ехать я еду, но в меру конечно, не по Камазовским колям ездить. Расход чуть выше чем у перднеприводной по трассе 7.5-7.7, по городу не получалось замерить из-за резких ускорении около 10-11.
Можно сделать один вариант. Например, светлая/белая надпись с тёмной/чёрной окантовкой, или наоборот.
Согласен. На чёрном фоне большими белыми буквами "SYLPHY.RU" и ниже поменьше "Bluebird Sylphy club" классно будет смотреца просто и со вкусом на любом цвете. Можно лого Ниссана сбоку присобачить.
Совершенно верно взял поксипол,нанес тонким слоем на направляющие пальцы,а зетем с помощью шкурки подогнал как раз в размер посадочного места.Когда собрал и проехал,аж душа зарадовалось!Незнаю правдо на сколько хватит.
Цитата: mefissto Подскажите, сильно ли влияет вылет диска? предлагают взять стальные диски от альмеры, вылет et45. У меня QG18 АКПП, по факу идет et40
Бери, не парься. Пока предлагают. Посмотри сам на линейке сколько это 5мм. Это всего пол-сантима. Т.е. ширина общей колеи автомобиля увеличится на 1 сантиметр. И всего-то. А заодно увеличится стабильность автомобиля на скорости свыше 250 км/ч. :)
Взял, встали как родные:) А резину поставил новую bridgestone bq650.Шумновата, но крепкая:)
Стук явно слышен при попытке пошевелить суппорт рукой в районе направляющих пальцев, считаю значит в них причина, значит нужно поменять, поменял стука нет, а фотки… зачем, там все очень просто, два болта на колесо, смазка непомню какая, покупал в шприцах (сами набирают), но матерая говорят, темно-зеленого цвета (может кто и встречал). Направляюющие пальцы под заказ были, по 150 руб. Честно скажу - может и перебрал с новыми направляющими….
У меня Силфик с дв. QR20, загремели суппорта, заказал новые направляющие, поболше смазки заложил, уже год прошел, стука нет, считаю это надежнее, обошлись они мне по 150 р. . Раздражать больше начала рейка рулевая, несколько автомастерских отказалось подтянуть, геморойно говорят заниматься этим делом, сложно подлезть к ней. Так пока и гоняю…к чему это приведет не знаю.
Заменил я его на фильтр от шевроле-нивы, хотя можно и на любой другой со штуцерами диаметром 8мм.(Не ставьте фильтра от кабюраторных машин, во первых давление не расчитано, во вторых фильтрация ниже инжекторных.)
Все делается элементарно. Вытаскиваем всю конструкцию из бака, разбираем, убираем родной фильтр, получаем то что изображено на первом рисунке. Далее снимаем с б\насоса резинку и соединяем б\насос с трубкой которую хорошо видно на первом рис., стягиваем хомутами и в бак. Будет немного упираться в дно, я думаю ничего страшного не произойдет даже если так (в последствии немного доработал, сточил верхнюю трубку чтоб не упирался). Соединяем кто чем может, я использовал шланг с внутренним диаметром 10мм.
ВНИМАНИЕ: используйте бензостойкий шланг.
Далее перемешаемся под капот. Я не резал родной шланг, просто загнул его чуток, соединил с фильтром. С другой стороны трубку с фильтром соединил шлангом в тряпичной оплетке от карбТаза.
Бюджет данной опирыции "Ы" 150-170 рублей (есть альтернатива использовать оригинальный фильтр, стоимость от 780 до 860р у нас в Казани, трудоемкость замены чуточку поменьше), времени занимает не более часа (если не торопясь и с пивком). В крайнем случае есть возможность вернуть все как было, но я бы не стал. Теперь у меня замена фильтра займет не более 5 минут и сэкономит немножко денышков на другие нужды.
Все началось со стука в передней подвеске, как в прочем и должно было бы быть!
Заехал я в местный магазин, живу я в Казани благо у нас их много, купил сайленты 545704м410, точнее аналоги. В сервисе за замену просили 600 рублей, за замену одной стороны (работы там как оказалось рублей на 100)....
Вот собственно и рычаг который подвергался пыткам:
Откручиваем три болта, беспощадно срываем кронштейн. У кого не до конца раздолбан можно срубить стамеской. Одна сторона у меня полностью раздолбалась и сползла сама, со второй было сложнее, но срубать не пришлось
Так выглядит сорванный кронштейн.
Далее со штока снимаем остатки сайлентблока делая вдоль пропил болгаркой, можно не до самого конца пропиливать. Я сделал небольшой пропил что бы не попортить шток рычага и зубилом попытался провернуть, метал мягкий и по этому лопнул по месту пропила, и как только трубка провернулась ее можно практически «голыми руками». В итоге получаем вот что:
Далее делаем пропил в сайленте ножовкой по металлу и так же зубилом или отверткой сминаем и выбиваем энто хозяйство.
Запрессовываем новый сайлент. Кто чем может, кто тисками, кто молотком, я лично съемником от ступичного подшипника 2108, очень даже удобно и просто. Самое главное не давить на внутреннюю трубку для этого я использовал плашкодержатель на верхнем фото с права его видно и с другой стороны наспех вырубленную стамеской фанерку.
За тем забиваем это все на шток, добивал до нужного положения старой снятой с этого же штока трубкой от старого сайлета. Я забивал без проставок немного помял новый сайлент, но через деревяшку забивать не удобно, а алюминиевой баклашки не нашлось.
Так выглядят старые сайленты.
Это собственно говоря Я:
На всю работу у меня ушло около 2х часов, при желании можно и побыстрей, но очень помогает восьмерочный съемник. Я считаю что не стоит эта работа 1200 рублей при наличии правильных рук можно все сделать очень качественно. Статья написана в помощь таким как я, а кому не жалко платить такие деньги могут сразу же дерзать в сервисы и тп. Еще эти сервисмены втирали, что придется снимать рычаг и т.д., как видно, я этого не делал, и не стоит этого делать, лишнее телодвижения и время.
По городу вопросов нет никаких. Как только выезжаю за город, и притоплю пяток раз на обгонах до 160, движок начинает конкретно тупить… Причём тупит, лишь тогда, когда я пытаюсь идти свою сотку… Т.е. едва нажав педаль газа, двигатель за 2-5 секунд пару раз изменяет мощность в меньшую сторону… Т.о. заметны т.н. провалы, которые, порой, тут же реанимировались… Как только газ продавил до половины педали, тяга появляется стабильная и хорошая.
Проблема решалась почти пол года. Долго искали, сервисмены, советовали менять все датчики по порялку, сканеры молчали… Точнее, как я уже сейчас понимаю, сканер нужно грамотно читать, и все значения на нём, что да значат. Но, увы, прочитать показания сканеров народ не мог. Посему меняли по порядку, вроде как «кривоватые» датчики: сначала MAF (датчик массового расхода воздуха), затем второй датчик кислорода (под днищем авто, почему то перед катализатором %) ), и потом только передний датчик кислорода.
Сейчас уже замечу: если у вас появились подобные симптомы, то проверить оно или нет, очень просто: разъедините разъём переднего датчика кислорода. Покатайтесь без него. С тягой всё ок? Но расход должен подскочить значительно! Обращаю внимание, что от таких экспериментов у вас загорится лампочка Check Engine (неисправность двигателя), и потухнет лишь через неделю поездок с подключенным датчиком (или сбросить ошибку сканером через OBD-II).
Лямбда Сенсор (λ sensor) или датчик кислорода.
Австралийская компания Tech edge (http://techedge.com.au/) успешно провела ряд экспериментов и пришла к выводу, что 4-х проводные датчики не очень хорошо справляются со своей задачей, а именно, контролировать процесс сгорания топлива, точнее результат его сгорания. Задачей этого датчика является чётко улавливать в выхлопном газе частицы топлива, и частицы воздуха (в т.ч. азота и кислорода, двуокиси углерода) и в зависимости от их концентрации изменять процессы подачи топлива. Идеальным считается момент, когда происходит полное равновесие: свободного кислорода нет, и нет свободного топлива).
В промежутке так же был создан насосный тип 4-х проводного датчика. Он несколько улчшал показатели своей работы, за счёт более точного измерения состава выхлопных газов:
Основным отличием 4-х проводного датчика от 5-ти проводного является более широкий диапазон работы датчика от 1 до 5 Вольт (он, кстати, так и назван Wide Band Sensor (широкодиапазонный сенсор)), а так же, сравнение с содержанием кислорода в окружающей среде:
На первом рисунке представлен принцип работы 4-х проводного датчика кислорода, на втором – 5-ти проводного.
Одним словом наука не стоит на месте, и Nissan решил следовать по пути прогресса.
Факты
Родной датчик кислорода (или как его называют - лямбда сенсор) Nissan (его номер 22693-6N100 или 0258007081/082) стоит порядка $320, и то, это в Интернет-магазине… Вообщем по прибытию домой эта игрушка обойдётся в 10-ку деревянных. Такая ситуация меня совсем не радовала, и я решил поискать аналоги. Естественно, великий Bosch был вообще первым кто придумал и начал серийный выпуск пяти проводных датчиков кислорода (совместно с упомянутой конторой (http://techedge.com.au/).
Мне, почему-то, кажется, что первый датчик 6066 больше похож, на тот, что был у меня установлен:
Полный номер датчика 0 258 006066. Замечу, что коннектор, в отличии от 0 258 007057 вообще другой. Он плоский, в один ряд. Если коннектор от 7057 хоть как то подсоединяется, (но не защелкивается) то 6066 вообще не подходит. Но коннектор дело второе. Кстати, выглядит он у 6 066 так:
И что удивительно, длина провода датчика 6066 – 0,3 м (как у родного), а 7057 – 0,6 метра. Поэтому мне и пришлось отрезать основательную часть провода.
«We have more technical information here on the Bosch 0 258 006 066 LSU 4.0 sensor. Note that some documents describe the 6066 as an LSU 4.2 (including some Bosch documentation) rather than a 4.0 - If Bosch can't decide we don't really care, but the 6066 "family" and the "7057" family are electro-chemically different»
В переводе - говорят, о том, что хорошо изучили 6066 датчик, и мол, что сами Bosch не могут определится как его называть, LSU 4.2 или 4.0. Но электро-химические хар-ки у них различны.
Вот тоже их изречение: «One major difference between these sensors is the "head" design that is fairly open in the 6066 but is more restricted in the 7057 & 7200 sensors. An open head results in faster Lambda sensing, but also make the internal pump cell more sensitive to exhaust gas temperature variations, with the possibility of over-heating or under-cooling if the sensor is located closer of further from the optimal position. In general, we recommend the lower cost 7057 & 7200 over the 6066»
где говорится о том, что 6066 имет всё то же самое, лишь поверхность его более открытая, и он быстрее адаптируется к изменениям температуры. Это с сайта который так же занимается изготовлением датчиков по лицензии Bosch
Как вам идея с раздачей призов за что-либо? Я понимаю, что призы все любят, и совсем на халяву их получить не получится.
Моё предложение следующее: чтобы сайт хоть как то процветал, предлогаю вручать каждому зарегистрированному пользователю, кто напишет 5 хороших статей, комплект свечей (слава богу, в них я уже разобрался... :) - BKR5E-11).
Оценивать хорошая или плохая статья смогут ведущие участники клуба, turbo555, Stormer, Fedos, StMax- так сказать независимое жюри.
Или же оригинальный фильтр салона или воздушник за 10 статей? Жду ваших предложений в комментариях!
Или может у кого-нибудь есть другие варианты? Жду всё что придумаете... А за мной призы и подарки!
Часто задают вопрос: "Какие свечи должны быть установлены на моём авто?..."
Сначала о том, что есть свеча зажигания и какими они бывают.
Японский вариант NGK BKR5E-11:
И то, чем торгуют в России:
Классическая свеча зажигания с зазором 1,1 мм (BKR5E-11). Устанавливается на очень много марок и моделей автомобилей, в том числе Nissan (модели см. ниже). Цена одной свечи колеблется от 60 до 100 рублей.
Конструкция стандартной свечи зажигания
Иногда на нашем рынке встречаются поддельные свечи этого производителя. Отличить их достаточно просто:
Следует отметить, что по упаковке достаточно сложно отличить оригинал от подделки, но, тем не менее, есть некоторые отличительные признаки, как то:
1. На оригинальной упаковке логотип NGK всегда четко прорисован, белые лучи на красном фоне симметрично сходятся в центр. На подделке может не оказаться какого-либо луча.
2. Было выявлено, что "ушко", на которое вешается коробка (4 шт.), на поддельных свечах не приклеено к основанию коробки и просто отгибается. На оригинале ушко должно быть приклеено!
Внешний вид ввертной части изолятора свечи зажигания
Внешний вид ввертной части изолятора свечи зажигания
Изображение нормального внешнего вида
Бело-серая окраска изолятора и небольшие отложения.
Разрушение изолятора
Разрушение керамики по механическим причинам (монтаж, транспортировка, удар) или из-за теплового удара.
Отложения
В двигателях с износом механической части появляются отложения на свече зажигания, которые благоприятствуют калильному зажиганию.
Оплавление
Происходит из-за калильного зажигания или детонационного сгорания.
Покрытие сажей
Образуется из-за неблагоприятных условий эксплуатации или слишком низкой теплоты сгорания.
Пробой
Электрический пробой из-за влажности или загрязнения.
Коронное пятно
Нормальная коричневая окраска из-за отложения электрически заряженных частиц масла. Не является признаком ошибочного функционирования или негерметичности.
Обозначение на свечах зажигания NGK имеет следующий вид:
Буквенная комбинация (1-4) перед калильным числом дает указания относительно диаметра резьбы, раствора шестигранного гаечного ключа, а также особенности конструкции.
Пятая позиция (цифра) предназначена для калильного числа.
Шестая буква обозначает длину резьбы.
Седьмая буква содержит данные относительно конструкционных особенностей специальных свечей зажигания.
Восьмая позиция, опять цифра, кодирует особый зазор между электродами.
Ну и теперь самое интересно, - какие же модели свечей NGK (именно они являются поставщиками свечей зажигания на завод) устанавливают на Nissan Bluebird Sylphy?
Модель (кузов)
Объём,
куб. см.
Код
двигателя
Цилиндров
Годы выпуска
Свечи
BLUEBIRD SYLPHY (TG10)
2000
QR20DD
4
2000/08 -
LZFR5AQP
BLUEBIRD SYLPHY (FG10)
1500
QG15DE
4
2000/08 - 2003/02
BKR5E-11
BLUEBIRD SYLPHY (QG10, QNG10)
1800
QG18DE
4
2000/08 - 2003/02
BKR5E-11
BLUEBIRD SYLPHY (FG10)
1500
QG15DE
4
2003/02 -
LFR5A-11
BLUEBIRD SYLPHY (QG10, QNG10)
1800
QG18DE
4
2003/02 -
LFR5A-11
Итак, со свечами для Sylphy годов с 2000 по 2 месяц 2003 всё понятно: обычная свеча, - BKR5E-11. Но вот, для более свежих автомобилей ситуация несколько инная, не смотря на то, что система впрыска топлива осталась прежней (многоточечный (распределённый) впрыск), свечи устанавливают там инные.
LFR5A-11:
- диаметр резьбовой части: 14 мм;
- длинная резьбовой части (юбки): 26.5 мм;
- технология V-power: да (v-образный профиль электрода);
- соответствует стандарту ISO: нет(по длинне от верхней части уплотнительного кольца до самой верхней части свечи (удивительно, но по ISO это 50.5 мм, а по Японскому стандарту JIS (Japanese Industrial Standard), - эта величина равна 53 мм);
- соответствует стандарту JIS: да;
- установлен резистор для исключения помех радиоприёмника: да;
- зазор между электродами: 11 мм (0.44").
- номер по каталогу FAST: 22401-8H515;
- известные дубликаты: Champion REC10YC4.
BKR5E-11:
- диаметр резьбовой части: 14 мм;
- длинная резьбовой части (юбки): 3/4 дюйма (19.05 мм);
- технология V-power: чаще да (в тех. паспорте есть, но не используют фирменное названии "v-power");
- соответствует стандарту ISO: да; (см. описание выше)
- установлен резистор для исключения помех радиоприёмника: да;
- зазор между электродами: 11 мм (0.44").
- номер по каталогу FAST: 22401-50Y05;
- известные дубликаты: Champion RC9YCC4, RC10YC4.
LZFR5AQP:
- длинная резьбовой части (юбки): 29.5 мм ;
- возможные аналоги: PFR5B-11B (вообще, точно я так и не смог определить даже тех. параметров свечи)
Началось всё с того, что у меня в самый неподходящий период времени года перестала греть печка отопления солона. То греет, то нет. Холодную заведёшь, вроде греет, 10-20 минут, и воздух ледяной! Жуть как замерзал. Шланг подвода антифриза к радиатору печки, в период, когда печка не греет, - горячий (правый по ходу), о отвода – холодный. Антифриз подаётся в печку самотёком (в результате градиента температур). Первая мысль которая при этом возникла, - это завоздушило. Т.е. в радиаторе печки появился воздушный пузырь, который не может быть продавлен и без того небольшим давлением, создаваемым градиентом температур. Убедился в этом просто: выход из радиатора (левый по ходу) ослабил хомут, и стянул, но не до конца, шланг. Двигатель при этом заведён, и у меня оттуда вместе с антифризом пошёл воздух. Т.о., воздушный пузырь, образовавшийся в полости радиатора печки отопления, не может быть выпущен из-за того что воздух легче жидкости, и стремится вверх. А шланг из вывода радиатора идёт вниз. Т.о. получается, что вывод из печки радиатора является чуть ли не самой высокой точкой в системе охлаждения двигателя. Там и скапливается основная часть воздуха. Так же воздух воздушил некоторые другие участки системы охлаждения, в том числе отвечающие за непосредственное охлаждение. После этого циркуляция ОЖ значительно снижалась или прекращалась совсем, и двигатель очень интенсивно перегревался. Это недопустимый момент, поэтому любые промедления смерти подобны для мотора. На третий день я заметил пузыри из расширительного бочка. Они шли из радиатора, в котором, судя по всему накопилось уже много воздуха, и достигнув предела открывания клапана крышки радиатора, воздух пополз в расширитель.
Но теперь возникает вопрос. Откуда в герметичной системе может появиться воздух? Ответ на этот вопрос кроется в сердце двигателя, а именно между головкой блока цилиндров и самим блоком цилиндров. И как оказалось, это был не воздух, а смесь отработавших газов с воздухом. Всё произошло по стандартной схеме для ДВС: прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) прохудилась в самом тонком месте. И при такте, в котором возникает наибольшее давление (момент детонации), часть газа вырывается сквозь трещину прокладки и попадает в рубашку жидкостного охлаждения. Микро трещина в прокладке на момент когда я обнаружил этот факт, была достаточно малой. Поэтому расхода антифриза я не замечал. Если бы она была больше, то антифриз бы попал и в систему смазки, или мог бы случится гидро-удар при пуске двигателя.
Оригинальная прокладка в нашем городе обошлась мне 790 рублей.
[center]
[/center]
За работу по её замене я отдал 1500 рублей. Замечу, это с хорошей скидкой. Снять головку блока цилиндров не так просто, как может показаться с первого взгляда. Мотористы хорошо знают своё дело, и сделали всё за 5 часов. Теперь печка дует очень жарко. Кстати, для большего тепла я удалил до лета салонный фильтр. Пока расходы на него я не планирую, а ближе к лету поменяю. Производительность увеличилась на 50%.
