…В сильный мороз, смажете окна смесью, состоящей из одной части насыщенного раствора поваренной соли и двух частей глицерина. Эту смесь следует наносить перед выездом, так как она предохраняет стекло от инея в течение 2-3 часов.
Также запотевание окон предотвратит крепкий раствор поваренной соли (2 столовых ложки на стакан воды). Он же поможет быстро очистить замерзшие оконные стекла. Приготовленным раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, а затем протирают окно мягкой сухой тряпкой. Кроме того, стекла автомобиля не запотеют, если их протереть влажной
Началось всё с того, что у меня в самый неподходящий период времени года перестала греть печка отопления солона. То греет, то нет. Холодную заведёшь, вроде греет, 10-20 минут, и воздух ледяной! Жуть как замерзал. Шланг подвода антифриза к радиатору печки, в период, когда печка не греет, - горячий (правый по ходу), о отвода – холодный. Антифриз подаётся в печку самотёком (в результате градиента температур). Первая мысль которая при этом возникла, - это завоздушило. Т.е. в радиаторе печки появился воздушный пузырь, который не может быть продавлен и без того небольшим давлением, создаваемым градиентом температур. Убедился в этом просто: выход из радиатора (левый по ходу) ослабил хомут, и стянул, но не до конца, шланг. Двигатель при этом заведён, и у меня оттуда вместе с антифризом пошёл воздух. Т.о., воздушный пузырь, образовавшийся в полости радиатора печки отопления, не может быть выпущен из-за того что воздух легче жидкости, и стремится вверх. А шланг из вывода радиатора идёт вниз. Т.о. получается, что вывод из печки радиатора является чуть ли не самой высокой точкой в системе охлаждения двигателя. Там и скапливается основная часть воздуха. Так же воздух воздушил некоторые другие участки системы охлаждения, в том числе отвечающие за непосредственное охлаждение. После этого циркуляция ОЖ значительно снижалась или прекращалась совсем, и двигатель очень интенсивно перегревался. Это недопустимый момент, поэтому любые промедления смерти подобны для мотора. На третий день я заметил пузыри из расширительного бочка. Они шли из радиатора, в котором, судя по всему накопилось уже много воздуха, и достигнув предела открывания клапана крышки радиатора, воздух пополз в расширитель.
Но теперь возникает вопрос. Откуда в герметичной системе может появиться воздух? Ответ на этот вопрос кроется в сердце двигателя, а именно между головкой блока цилиндров и самим блоком цилиндров. И как оказалось, это был не воздух, а смесь отработавших газов с воздухом. Всё произошло по стандартной схеме для ДВС: прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) прохудилась в самом тонком месте. И при такте, в котором возникает наибольшее давление (момент детонации), часть газа вырывается сквозь трещину прокладки и попадает в рубашку жидкостного охлаждения. Микро трещина в прокладке на момент когда я обнаружил этот факт, была достаточно малой. Поэтому расхода антифриза я не замечал. Если бы она была больше, то антифриз бы попал и в систему смазки, или мог бы случится гидро-удар при пуске двигателя.
Оригинальная прокладка в нашем городе обошлась мне 790 рублей.
[center]
[/center]
За работу по её замене я отдал 1500 рублей. Замечу, это с хорошей скидкой. Снять головку блока цилиндров не так просто, как может показаться с первого взгляда. Мотористы хорошо знают своё дело, и сделали всё за 5 часов. Теперь печка дует очень жарко. Кстати, для большего тепла я удалил до лета салонный фильтр. Пока расходы на него я не планирую, а ближе к лету поменяю. Производительность увеличилась на 50%.
Теперь ясна возможная причина выхода из строя обоих лямб-зондов. Это несгоревший антифриз, выкидываемый в выпускной тракт, смешиваясь с сажей, оседал на датчиках... И возможная будущая неисправность - это забитый катализатор...
пузырьки, как в аквариуме, только в 5 раз меньше по кол-ву, шли из расширителя. НО! Вовсе не всегда! Я, всё же, полагаю дело было так: при бОльшем давлении (>3-5 т. prm, или, что скорее всего, при большой нагрузке), тот микропорыв прокладки головки давал о себе знать, и газы помаленьку, прорывались в систему охлаждения.. Очень скромными порциями... Накапливались в "верхних" местах, т.к. это газ, а он гораздо легче ОЖ, и как только накапливалось столько, сколько уже не вмещало, его выдавливало в естественный выход - в расширитель.
vova111, На рабочем движке крышку радиатора открывать вообще-то не советую, и при этом еще и газовать Если конечно интересно попробуй. При открывании крышки, т.к. система находится под давлением примерно 1-1,5 атм, ОЖ от туда польется, причем она горячая. А газы, просочившиеся через прокладку могут скапливаться в радиаторе отопителя, а эквивалентное кол-во ОЖ при такте впуска могут проникать обратно в цилиндр. И общий объем жидкости может практически не меняться. Приняв в расчет не хилую производительность помпы и не большое сечение каналов, весь воздух из системы должен скапливаться в верхней части радиатора, а от туда, если давление все еще повыщается, уже в расширительный бачок.
Цитата: sl
"Внимание, вопрос" (С):
Как избежать таких моментов?
Можно только попробовать для профилактике протянуть головку, ну и следить за уровнем ОЖ, и за дымом из выхлопной трубы. Если кто не знает белый дым появляется от сгорания тосола.
Парни да вы что говорите то? Каким фонтаном? У меня друг 12 лет в автосервисе, сейчас уже директором. Он у меня проверял газит голвка или нет, я сам повторял сию операцию на других машинах нету никакого фонтана. Сначала открываешь крышку, потом заводишь, плавно обороты доводишь до 3500-4500 и усе! Максимум что может случится при сбросе газа чуть повышается уровень ОЖ и она немного выливается. А чтобы открыть крышку на горячем движке тоже ничего хитрого нет: глушишь движок ждешь минут 10 и по чуть чуть ее открываешь, на всякий случай лучше тряпкой обмотать. ВСЕ
Нууу, можешь и на холодном снять.
