Двигаясь в городе, следите не только за впереди идущей машиной, но и за автомобилями, едущими по соседним рядам. Особенно важно помнить об этом при интенсивном движении, или в пробке. Поскольку идущие чуть впереди машины в других рядах могут остановиться для того, чтобы пропустить автомобиль, выезжающий из примыкающей улицы или пересекающий ваш путь или пешеходов, вы не успеете своевременно отреагировать. Достаточная дистанция до впереди идущей машины или свободная полоса при том, что соседние ряды двигаются медленно, либо стоят - это повод для большего внимания к дорожной обстановке.
Я лично несколько раз так чуть не протаранил машину и пешеходов чуть не сбивал. Теперь осторожней отношусь к таким ситуациям.
Началось всё с того, что у меня в самый неподходящий период времени года перестала греть печка отопления солона. То греет, то нет. Холодную заведёшь, вроде греет, 10-20 минут, и воздух ледяной! Жуть как замерзал. Шланг подвода антифриза к радиатору печки, в период, когда печка не греет, - горячий (правый по ходу), о отвода – холодный. Антифриз подаётся в печку самотёком (в результате градиента температур). Первая мысль которая при этом возникла, - это завоздушило. Т.е. в радиаторе печки появился воздушный пузырь, который не может быть продавлен и без того небольшим давлением, создаваемым градиентом температур. Убедился в этом просто: выход из радиатора (левый по ходу) ослабил хомут, и стянул, но не до конца, шланг. Двигатель при этом заведён, и у меня оттуда вместе с антифризом пошёл воздух. Т.о., воздушный пузырь, образовавшийся в полости радиатора печки отопления, не может быть выпущен из-за того что воздух легче жидкости, и стремится вверх. А шланг из вывода радиатора идёт вниз. Т.о. получается, что вывод из печки радиатора является чуть ли не самой высокой точкой в системе охлаждения двигателя. Там и скапливается основная часть воздуха. Так же воздух воздушил некоторые другие участки системы охлаждения, в том числе отвечающие за непосредственное охлаждение. После этого циркуляция ОЖ значительно снижалась или прекращалась совсем, и двигатель очень интенсивно перегревался. Это недопустимый момент, поэтому любые промедления смерти подобны для мотора. На третий день я заметил пузыри из расширительного бочка. Они шли из радиатора, в котором, судя по всему накопилось уже много воздуха, и достигнув предела открывания клапана крышки радиатора, воздух пополз в расширитель.
Но теперь возникает вопрос. Откуда в герметичной системе может появиться воздух? Ответ на этот вопрос кроется в сердце двигателя, а именно между головкой блока цилиндров и самим блоком цилиндров. И как оказалось, это был не воздух, а смесь отработавших газов с воздухом. Всё произошло по стандартной схеме для ДВС: прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) прохудилась в самом тонком месте. И при такте, в котором возникает наибольшее давление (момент детонации), часть газа вырывается сквозь трещину прокладки и попадает в рубашку жидкостного охлаждения. Микро трещина в прокладке на момент когда я обнаружил этот факт, была достаточно малой. Поэтому расхода антифриза я не замечал. Если бы она была больше, то антифриз бы попал и в систему смазки, или мог бы случится гидро-удар при пуске двигателя.
Оригинальная прокладка в нашем городе обошлась мне 790 рублей.
[center]
[/center]
За работу по её замене я отдал 1500 рублей. Замечу, это с хорошей скидкой. Снять головку блока цилиндров не так просто, как может показаться с первого взгляда. Мотористы хорошо знают своё дело, и сделали всё за 5 часов. Теперь печка дует очень жарко. Кстати, для большего тепла я удалил до лета салонный фильтр. Пока расходы на него я не планирую, а ближе к лету поменяю. Производительность увеличилась на 50%.
Теперь ясна возможная причина выхода из строя обоих лямб-зондов. Это несгоревший антифриз, выкидываемый в выпускной тракт, смешиваясь с сажей, оседал на датчиках... И возможная будущая неисправность - это забитый катализатор...
пузырьки, как в аквариуме, только в 5 раз меньше по кол-ву, шли из расширителя. НО! Вовсе не всегда! Я, всё же, полагаю дело было так: при бОльшем давлении (>3-5 т. prm, или, что скорее всего, при большой нагрузке), тот микропорыв прокладки головки давал о себе знать, и газы помаленьку, прорывались в систему охлаждения.. Очень скромными порциями... Накапливались в "верхних" местах, т.к. это газ, а он гораздо легче ОЖ, и как только накапливалось столько, сколько уже не вмещало, его выдавливало в естественный выход - в расширитель.
vova111, На рабочем движке крышку радиатора открывать вообще-то не советую, и при этом еще и газовать Если конечно интересно попробуй. При открывании крышки, т.к. система находится под давлением примерно 1-1,5 атм, ОЖ от туда польется, причем она горячая. А газы, просочившиеся через прокладку могут скапливаться в радиаторе отопителя, а эквивалентное кол-во ОЖ при такте впуска могут проникать обратно в цилиндр. И общий объем жидкости может практически не меняться. Приняв в расчет не хилую производительность помпы и не большое сечение каналов, весь воздух из системы должен скапливаться в верхней части радиатора, а от туда, если давление все еще повыщается, уже в расширительный бачок.
Цитата: sl
"Внимание, вопрос" (С):
Как избежать таких моментов?
Можно только попробовать для профилактике протянуть головку, ну и следить за уровнем ОЖ, и за дымом из выхлопной трубы. Если кто не знает белый дым появляется от сгорания тосола.
Парни да вы что говорите то? Каким фонтаном? У меня друг 12 лет в автосервисе, сейчас уже директором. Он у меня проверял газит голвка или нет, я сам повторял сию операцию на других машинах нету никакого фонтана. Сначала открываешь крышку, потом заводишь, плавно обороты доводишь до 3500-4500 и усе! Максимум что может случится при сбросе газа чуть повышается уровень ОЖ и она немного выливается. А чтобы открыть крышку на горячем движке тоже ничего хитрого нет: глушишь движок ждешь минут 10 и по чуть чуть ее открываешь, на всякий случай лучше тряпкой обмотать. ВСЕ
Нууу, можешь и на холодном снять.
