Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Началось всё с того, что у меня в самый неподходящий период времени года перестала греть печка отопления солона. То греет, то нет. Холодную заведёшь, вроде греет, 10-20 минут, и воздух ледяной! Жуть как замерзал. Шланг подвода антифриза к радиатору печки, в период, когда печка не греет горячий (правый по ходу), о отвода – холодный. Антифриз подаётся в печку самотёком (в результате градиента температур). Первая мысль которая при этом возникла, - это завоздушило. Т.е. в радиаторе печки появился воздушный пузырь, который не может быть продавлен и без того небольшим давлением, создаваемым градиентом температур. Убедился в этом просто: выход из радиатора (левый по ходу) ослабил хомут, и стянул, но не до конца, шланг. Двигатель при этом заведён, и у меня оттуда вместе с антифризом пошёл воздух. Т.о., воздушный пузырь, образовавшийся в полости радиатора печки отопления, не может быть выпущен из-за того что воздух легче жидкости, и стремится вверх. А шланг из вывода радиатора идёт вниз. Т.о. получается, что вывод из печки радиатора является чуть ли не самой высокой точкой в системе охлаждения двигателя. Там и скапливается основная часть воздуха. Так же воздух воздушил некоторые другие участки системы охлаждения, в том числе отвечающие за непосредственное охлаждение. После этого циркуляция ОЖ значительно снижалась или прекращалась совсем, и двигатель очень интенсивно перегревался. Это недопустимый момент, поэтому любые промедления смерти подобны для мотора. На третий день я заметил пузыри из расширительного бочка. Они шли из радиатора, в котором, судя по всему накопилось уже много воздуха, и достигнув предела открывания клапана крышки радиатора, воздух пополз в расширитель.
Но теперь возникает вопрос. Откуда в герметичной системе может появиться воздух? Ответ на этот вопрос кроется в сердце двигателя, а именно между головкой блока цилиндров и самим блоком цилиндров. И как оказалось, это был не воздух, а смесь отработавших газов с воздухом. Всё произошло по стандартной схеме для ДВС: прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) прохудилась в самом тонком месте. И при такте, в котором возникает наибольшее давление (момент детонации), часть газа вырывается сквозь трещину прокладки и попадает в рубашку жидкостного охлаждения. Микро трещина в прокладке на момент когда я обнаружил этот факт, была достаточно малой. Поэтому расхода антифриза я не замечал. Если бы она была больше, то антифриз бы попал и в систему смазки, или мог бы случится гидро-удар при пуске двигателя.
Оригинальная прокладка в нашем городе обошлась мне 790 рублей.
За работу по её замене я отдал 1500 рублей. Замечу, это с хорошей скидкой. Снять головку блока цилиндров не так просто, как может показаться с первого взгляда. Мотористы хорошо знают своё дело, и сделали всё за 5 часов. Теперь печка дует очень жарко. Кстати, для большего тепла я удалил до лета салонный фильтр. Пока расходы на него я не планирую, а ближе к лету поменяю. Производительность увеличилась на 50%.
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
салонный фильтр, не коем случае не надо вытаскивать, даже зимой, просто почистить его на крайне хороший напор воздуха ,если нет денег на новый, всё то на нём будет, ток на радиаторе печки и кондиционере!!!! у нас вторая машина калдина 94г. так там салонный фильтр не предусмотрен......печка всё с каждым годом все хуже и хуже грела........ чего ток не делали голову ломали......... вопщем с батей разобрали панель и добрались до радиаторов и охренели скок там говна застряло..........мож кому поможет мой совет!
